Энциклопедия - Сад и огород

Ivan

+ написать статью

Сад и огород

Рассада, выращивание и уход за помидорами

Автор: Ivan

Выращивать помидоры намного проще, чем кажется. Главное - решиться. Помидорные растения с лихвой отблагодарят вас за все заботы и хлопоты.Посев семян и уход за рассадой Сроки посева Каждый, кто выращивал помидоры, имеет свою точку зрения на сроки посева, применяемый грунт и горшочки, рецепты подкормок. Сроки посева, на мой взгляд, личное дело каждого. Кто-то выезжает на дачу на полгода, уже в апреле, и может с февраля готовить рассаду. Другие попадут туда не раньше июня, и нет никакого смысла «мучить» дома растения 4 месяца. С момента посева до высадки рассады должно пройти около двух месяцев, но и это не обязательно. Месячная рассада в благоприятных условиях после высадки догоняет и перегоняет «доморощенную», то есть слишком ранних сроков посева, зацветая и вступая в плодоношение быстрее. Больше всего дебатов возникает по поводу конкретных дат посева семян, и здесь я не могу не высказать свое мнение. Распространенные в последнее время лунные календари буквально диктуют все сроки работ с растениями, и очень многие садоводы старательно выполняют их рекомендации. Заинтересовавшись вопросом, не принимая никогда ничего на веру без веской аргументации, я перелопатила гору литературы, просмотрела множество интернет-сайтов, пообщалась со специалистами и пришла к выводу, что при всех работах в саду следует руководствоваться в первую очередь биологическими особенностями растений, отталкиваться от микроклимата участка, погодных условий, а не лунными фазами. И это каждый год подтверждается моими отменными урожаями как в теплице, так и в открытом грунте. Сею я тогда, когда мне удобно. Честное слово, мои «неправильные» помидоры получаются почему-то лучше, чем у других их «лунно-календарные». Если вам удобнее и легче пользоваться лунными календарями - дело ваше, не нужно только думать, что это абсолютное знание, и не стоит бояться пропустить заветные дни для работы с растениями. Высокорослые сорта я сею в середине - конце марта. Более ранний посев мне неудобен, так как у меня много комнатных цветов и места на подоконнике не хватает. В марте уже можно выносить рассаду на застекленную лоджию. Если условия позволяют - сейте раньше, но тогда позаботьтесь о подсветке и снижении температуры ночью. Низкорослые помидоры для открытого грунта я высеваю в апреле. Выбор землиНу вот, со сроками определились, семена есть, дело за землей. Признаюсь, никогда и ни в чем, что касается садоводства, я не придерживаюсь точных цифр и готовых прописей, делаю исключение только для ядохимикатов. Так же обстоят дела и с почвенными смесями, подкормками и прочим. Из имеющихся в продаже земляных смесей мне больше всего нравятся по составу брикеты торфолина, всех нужных веществ в них, судя по рассаде, достаточно, но их структура желает быть намного лучше. Если вы поступите по инструкции, то получите сначала вполне приемлемый брусочек, разделенный на кубики, а потом слоеный, неравномерно пересыхающий, крошащийся кусок торфа. Я убедилась, что лучше его сразу намочить, размять до однородной массы и смешать с песком, опилками, листовым перегноем или любым другим легким грунтом. Золу и суперфосфат я добавляю в любой грунт обязательно. Помидоры очень любят калий, которого много в золе. А без должного количества суперфосфата - источника фосфора - они буквально синеют. Он нужен растению уже с момента прорастания семян. Помидоры при недостатке суперфосфата невозможно ни с чем спутать: растение выглядит чахлым, приобретает фиолетово-красный оттенок, стебель и жилки листьев становятся фиолетовыми. Вытяжка суперфосфата довольно быстро приводит в чувство бедную рассаду, но время бывает упущено. Для посева я беру на ведро земли примерно 2 стакана золы и треть стакана суперфосфата. Компост, а также любую сомнительную землю желательно перед посевом семян пролить горячим темно-розовым раствором марганцовки. Хорошо, если земля до посева промерзла. Непосредственный посев  Удалить Семена высеваю в толстые пластиковые кюветы высотой не менее 10 см. Расстояние между рядами выдерживаю примерно 5 см, между семенами в ряду - 1-1,5 см. Бороздки глубиной 1,5-2 см нарезаю куском пластика. Семена заделываю не полностью, подсыпая землю в бороздки по мере роста всходов. Глубина посева должна быть достаточной, при мелкой заделке семена, бывает, прорастают, не сбрасывая оболочку, оставаясь похожими на спички. Иногда удается с помощью пинцета осторожно освободить семядоли, предварительно смочив их, но не всегда оболочка поддается, тогда лучше ее оставить в покое, чтобы не травмировать проросток. Каждый сорт отмечаю маленькой пластмассовой этикеткой, накрываю емкости пакетами и убираю в теплое темное место, а именно в ванную. Теперь - внимание! Не пропустите момент проклевывания семян, когда появляется «петелька», и выставьте емкости с посевами на свет, иначе вместо крепких зеленых всходов получите тонких, бледных «червячков». Можно, конечно, сразу после посева не убирать ящички с окна, но тогда прорастание задержится и не будет таким дружным. Бывает, к сожалению, что только что купленные, недешевые семена не всходят совсем или из десятка появляется один-два чахлых проростка, несмотря на созданные идеальные условия. Советую занести эту фирму в свой черный список. Главное, что время безвозвратно упущено, пересевать поздно, сорт уже не удастся попробовать в этом году. Далее нужно следить, чтобы рассада не вытянулась. Приходится курсировать челноком с лотками и кюветами по маршруту комната-балкон-комната, пока не потеплеет настолько, что можно выселить наконец рассаду на балкон безвозвратно. Я стараюсь избежать этих мытарств двумя путями - посадкой в поздние сроки и тем, что обхожусь (вопреки всем прописям) без пикировки рассады на ранней стадии в отдельные стаканчики.Многолетние мучения привели наконец к пониманию, что этот этап я могу пропустить. Многие выращивают рассаду для открытого грунта в ящиках. Но для ящиков земли нужно много. В результате нашлось промежуточное решение - сеять в лотки. Позднее, на стадии примерно 3-4 настоящих листьев рассаду пересаживаю в другие лотки, заглубляя ее до семядольных листочков, как при обычной пикировке, и оставляю так до высадки в грунт. Рассады мне бывает нужно довольно много (себе и родственникам), в общей сложности - более сотни корней. Разместить их в стаканчиках обычного размера у меня в квартире нет возможности, зато они легко умещаются в трех-четырех лотках размером с раскрытую книгу. Высокорослые сорта типа Де Барао обычно сажаю в высокие пластиковые кюветы, в которых продают киви. Они очень удобны, в них даже отверстия есть на дне. В зависимости от сорта растения высаживаю через 3-5 см в ряду, с расстоянием между рядами - 5-7 см. Конечно, эта рассада не будет выглядеть так красиво, как растущая в «однокомнатных квартирах», но, выходит, этого и не нужно. Неказистая вроде бы рассада быстро крепнет, оказавшись в грунте, и первые кисти закладываются низко. При отсутствии у вас машины настоятельно рекомендую не таскать в сумках на колесах тяжелые ящики. Нужно аккуратно извлечь растения с комом земли, завернуть полностью в мокрую газету по сортам, уложить в полиэтиленовый пакет и везти из дома на дачу. Так будет намного легче, и стебли не поломаются. Доедут прекрасно и примутся хорошо, особенно если их прикрыть лутрасилом на первое время. Проверено на собственном опыте. Необходимость выращивания рассады дома, на мой взгляд, вообще весьма спорна. Имеет смысл возиться лишь с позднеспелыми сортами, а низкорослые скороспелые сорта отлично растут при посеве прямо в грунт или в теплицу. Многим, наверное, приходилось выпалывать грядки с помидорным самосевом. Всходы появляются из семян упавших на землю и оставшихся незамеченными плодов прошлого года. Причем семена перезимовывают без проблем, а растения бывают крепкими, коренастыми, намного симпатичнее комнатных. Мне случалось из таких «дикарей» выращивать хорошие помидоры, уж очень жалко было выбрасывать такую жизнестойкую поросль. Проводить посев в грунт можно в конце апреля-начале мая. На огородных грядках, естественно, требуется укрытие, скажем, двойной спанбонд или пленка и спанбонд. Семена высевают в лунки по несколько штук лишние можно отсадить или удалить совсем. В отношении проведения пикировки мнения расходятся, некоторые считают, что помидоры, как и перцы, гораздо лучше растут без этой процедуры. Во всяком случае, компетентные авторы рекомендуют выращивать семенные растения без пикировки, так как при ней возникает риск заражения вирусными болезнями. Подготовка гряд Удалить Весенний день, как говорят, год кормит, поэтому в наших же интересах не оставлять до весны всю подготовку грядок, а проделать большую часть работы осенью. В подготовке земли для высадки рассады помидоров в теплицу или в открытый грунт нет никакой разницы. Если теплица стационарная, полностью или частично остекленная, то осенью можно сделать практически  все земляные работы, включая внесение удобрений. Важно не переусердствовать с удобрениями - не для того сажаем свои помидоры, чтобы поглощать лишние, не нужные организму элементы таблицы Менделеева. Если теплиц на вашем участке  две, можно чередовать огурцы и помидоры. В качестве органических удобрений я обычно использую компост и опавшую листву (от берез и яблонь). В конце сезона в теплице вдоль грядок, посередине, выкапываю канавку на штык-полтора лопаты, плотно укладываю лист или компост, засыпаю грунтом. Можно использовать и незрелый компост, но тогда придется уложить его на большую глубину. Простой или двойной суперфосфат и золу вношу поверхностно, после чего заделываю удобрения граблями. Рассада после посадки должна сразу получить все необходимое, тогда она будет сильной, помидоры раньше зацветут и вступят в плодоношение.  Вместо суперфосфата и золы хорошо использовать комплексное минеральное удобрение Кемира, но в умеренной дозе. Часто помидоры высаживают на приподнятые гряды с бортами из разных материалов - досок, шифера, пластика. Однако доски сравнительно недолговечны, если не брать толстые. Часто используют плоский шифер, напиленный полосами нужной ширины, волнистый же шифер не так удобен. Но от этого материала лучше отказаться, так как в его состав входит асбест, известный своей канцерогенностью. Сейчас есть возможность использовать различные пластиковые панели. Они, как и остатки сайдинга, - прекрасный, долговечный материал для бортиков. Весной, после морозных зим, любые борта гряд в наших условиях требуют подбивки, починки, но это минутное дело. Зато аккуратные, добротно закрепленные борта служат много лет и существенно облегчают уход за грядками. Многим нравится выращивать овощи на высоких, приподнятых грядах. Помидоры, перцы, баклажаны, огурцы действительно превосходно на них растут, дают высокие урожаи. Но если на вашем участке песчаные или торфяные, быстро пересыхающие почвы, то помидоры на таких грядках требуют усиленного полива. Вообще, нарезка грядок и установка бортов - тоже вопрос вкуса, а также специфики конкретных условий. Если нет застоя воды, то помидоры в открытом грунте даже лучше высаживать не на грядах, а на ровной поверхности, как землянику или картошку. Есть данные, что помидоры любят расти на своей прошлогодней ботве. Сама я этот прием не проверяла, но думаю, что для утилизации ботвы и устройства высоких гряд это то, что надо, главное, чтобы она не была заражена возбудителями болезней. Если у теплицы есть стеклянная или пластиковая крыша, - это надежная преграда для снега, который своим весом уплотняет грунт, а при таянии весной вымывает удобрения. Перед посадкой достаточно лишь освежить землю граблями. В пленочной теплице и на открытых грядках удобрения лучше вносить весной. Обычно я высеваю между будущих рядов рассады (как раз над закопанным компостом или листьями), а также по краю гряд пекинскую капусту, салаты, шпинат, редис, высаживаю лук на перо. Кстати, редис служит индикатором содержания фосфора в почве. При его избытке, что случается при ежегодном внесении повышенных доз фосфорных удобрений, доля зацветающих растений сильно увеличивается. Салаты вообще не любят повышенного содержания удобрений в почве. Укроп тоже обязательно «прописан» и в теплице, и в огороде. Я его специально не сею, а  всегда оставляю на семена хорошие зонтики, они осыпаются и сами прекрасно распределяются, и даже перекопка не вредит их прорастанию. Ранние овощи на «уличных» грядках перед высадкой помидоров уже подрастают, и листья редиса и салатов выполняют и функцию защиты рассады от холода, создавая комфортный микроклимат. Использование смешанных и уплотненных посадок - хороший способ получить с небольшой площади хороший урожай разных овощей. Помидоры отлично растут в соседстве с капустой, чесноком, земляникой. На молодых, еще не загущенных посадках земляники наряду с чесноком можно высадить по центру и кустики помидоров, они не будут сильно затенять землянику. Высокорослые помидоры я сажаю и с северного торца грядок, занятых кустовой фасолью или капустой, в качестве кулисы. При планировании огородных грядок нужно соблюдать элементарные правила севооборота.  Как уже говорилось, при внесении навоза помидоры сажают «вторым полем». При выращивании одних и тех же растений на одной и той же грядке с годами накапливаются возбудители болезней, вредители, истощается почва, даже при ежегодных подкормках. Особенно это опасно при наличии единственной теплицы на участке. В тяжелых случаях, при большом накоплении инфекции, может потребоваться даже замена грунта. Наша теплица стоит на одном месте уже 15 лет, грунт мы не заменяли, но временами проливаем его крепким раствором марганцовки, а компост или листву вносим ежегодно, осенью. Пару раз вносили торф. Высадка рассады и уход за ней Удалить Точных сроков высадки рассады ни в теплицу, ни в открытый грунт назвать невозможно. Многое зависит от погоды. Бывает, необычно теплый апрель провоцирует на посадку в ранние сроки, а наступивший холодный май сводит все усилия на нет. При длительном похолодании остывшая почва не дает возможности растениям нормально развиваться. Многие боятся ранней высадки и не привозят рассаду раньше июня. Считается, что в Подмосковье возвратные заморозки могут случаться вплоть до 10 июня, однако если провести посадку позднее этой даты, то можно рассчитывать только на самые скороспелые сорта, успевающие быстро отдать урожай. Немаловажное значение имеет опыт и интуиция или внутренний голос садовода. Все сажают - ну и пусть, а я подожду. Правда, бывают годы с теплым, без заморозков маем, тогда посадка помидоров в теплицу в апреле оправдывает себя: все только рассаду собрались сажать, а у вас уже завязей полно. Но можно попасть и под мороз, погубив всю рассаду. Высокорослые сорта высаживают в теплицы раньше, чем низкорослые, а сорта для открытого грунта - еще позже. Переросшую рассаду обычно рекомендуют укладывать в канавки горизонтально, «ногами» к югу, оставляя на поверхности лишь верхушку. Есть и другое мнение: из-за усиленного корнеобразования по всему закопанному стеблю растение слабее цветет, так как много сил тратит на укоренение. Поэтому лучше сначала слегка заглубить растение, а потом постепенно подсыпать землю на манер окучивания. При высадке рассады нужно сразу же, даже в теплице, предусмотреть возможность дополнительного укрытия, то есть поставить дуги, опоры, на которые можно быстро набросить пленку или лутрасил (спанбонд). Расстояние между растениями при высадке следует соблюдать в зависимости от сорта. Рассаду крупноплодных высокорослых сортов располагают довольно редко, не более 2-3 растений на 1 м2. Необходимо учитывать освещенность в теплице и на огородной грядке. Растения высокорослых сортов высаживают с северной стороны. Если в теплице кроме помидоров высажены и огурцы (как у нас), то к северу размещают огурцы, а ближе к южной стороне - помидоры, иначе развесистый огуречный 1 полог закроет свет помидорам. Обычно не рекомендуют в одной теплице выращивать огурцы и помидоры, хотя многие этого правила не придерживаются. Вот и у нас теплица одна, а наши овощи, к счастью, о рекомендациях не слышали, поэтому мирно сосуществуют, хорошо плодоносят, давая, конечно, не рекордные, но достаточные для нас урожаи. В нашей теплице 3x6 м на трех грядках умещается 18 корней огурцов и около 50 корней помидоров. Освещенность из-за разросшихся яблонь слабовата, к тому же теплица окружена цветами. На самой солнечной стороне теплицы сею немного базилика, он особенно хорош с помидорами, а запах в теплице от пряных растений стоит такой аппетитный! Перед высадкой рассады размечаю места, выкапываю ямки, при необходимости, если не были внесены удобрения, рассыпаю их во все лунки, перемешиваю с землей, обязательно добавляю золу, с ней поступает так необходимый помидорам калий. Очень хорошо на дно посадочной ямки положить пучок сена или соломы. Помидоры очень любят, чтобы корни дышали.Пасынкование  Удалить Особенностью растения помидора является образование в пазухах листьев так называемых пасынков - дополнительных боковых побегов. Пасынкование - удаление пасынков, необходимая процедура для большинства сортов. Если дать возможность помидорному растению отрастить все пасынки, заложить на них цветочные кисти и дать урожай, то в большинстве случаев ничего хорошего не выйдет. Все овощеводы мира проводят пасынкование. Лучше удалять совсем молодые, тонкие пасынки, просто выломать их пальцами. Есть мнение, что надо не полностью обламывать эти побеги, а отщипывать, оставляя небольшой пенек. Он будто бы тормозит последующее развитие нового пасынка на этом месте. Я применяла оба приема и, честно говоря, большой разницы не заметила. Пасынки образуются на кусте постоянно, у высокорослых сортов после начала плодоношения они в основном располагаются выше по стеблю. Удалять их нужно регулярно. Труд небольшой, утром минут за 15 я справляюсь с этим во всей теплице, к тому же и кусты опыляются лучше, когда их слегка потрясешь. Все крупноплодные сорта требуют формировки куста. Информация о том, какая данному сорту нужна формировка, как правило, дана на упаковке семян (или в характеристике сорта в каталоге). Низкорослые, штамбовые, детерминантные сорта нуждаются в минимальном пасынковании, их можно вести в 3 стебля. Есть сорта, вообще не требующие этой операции. Высокорослые же, особенно крупноплодные, помидоры формируют исключительно в один стебель. При выращивании в 2 стебля оставляют пасынок, вырастающий под первой цветочной кистью. Он самый сильный. Бывает, мощный пасынок образуется у самой земли, в основании стебля. На нем быстро формируются придаточные корни, он активно растет. При желании его можно аккуратно выломать и посадить, но уже не в теплице, а в любом приемлемом месте сада или огорода. В таких случаях пасынки, бывает, зацветают раньше, чем специально выращенная рассада. Иногда в теплице упавшие на землю пасынки прекрасно укореняются и зацветают - жить-то всем хочется. Степень пасынкования определяется сортом, сроками созревания плодов, высотой, крупноплодностью, формой кисти. Кроме пасынкования необходима еще одна «хирургическая операция» - удаление нижних листьев, а затем - и части верхних. Этот прием, особенно в теплицах, проводят одновременно с началом налива плодов на нижней кисти. При этом улучшается воздухообмен, лучше освещаются кисти. Если кусты мощные, здоровые, я удаляю в августе и большую часть листьев на стебле, когда плоды на всех кистях почти достигнут окончательного размера. Созревание тогда идет очень быстро, при теплой погоде к сентябрю уже не бывает зеленых помидоров даже у поздних сортов, все созрели. Помидорные кусты в открытом грунте я тоже ощипываю, хотя и в меньшей степени. Техника проста - резко дергаете за черешок листа, и он отрывается. Есть противники удаления листьев, но в наших условиях, особенно в теплице, я считаю этот прием очень важным для получения хорошего урожая. Удаленные пасынки и листья, если они не инфицированы, могут сослужить хорошую службу. Известно, что ботва помидоров и картофеля губительна для некоторых вредителей. Ботву заливают кипятком (на 2 кг/5 л) и настаивают под крышкой. Настой разбавляют втрое и опрыскивают плодовые и декоративные растения от тли, личинок пилильщиков, гусениц. Кроме пасынкования и удаления листьев проводят прищипку верхушек. На пакетах с семенами индетерминантных тепличных сортов и гибридов обычно указывают, сколько кистей закладывает данный сорт. На открытых грядках в зависимости от погоды тоже можно получить разное число плодовых кистей. Обычно в конце июля верхушки растущих стеблей прищипывают, чтобы ограничить рост и пустить все силы растения на формирование и созревание плодов. Есть сорта, заканчивающиеся цветочными кистями, их прищипывать не надо. Прищипывать верхушку следует над кистью с уже раскрывшимися цветками. Необходимо оставлять над ней минимум один лист, тогда плоды завяжутся.Подвязка В первые две недели растениям подвязка обычно не требуется, их стебли утолщаются и сами себя держат. Но переросшая рассада требует немедленной, сразу после посадки, подвязки. Позднее, с началом образования пасынков, растения уже нужно подвязывать. Особенно это касается высокорослых сортов в теплице и в открытом грунте. Способов подвязки много. В теплице растения крепят на шпалере, к основанию стебля привязывают шпагат и далее, по мере роста, верхушку оборачивают вокруг него. Шпагат под крышей теплицы крепят к протянутой вдоль грядки проволоке. Но при большом урожае и при отсутствии дополнительной подвязки кистей все растение может съехать вниз по веревке, сломавшись и потеряв завязавшиеся плоды. Мой способ подвязки растений в теплице имеет некоторые отличия. Я шпагатом стебель не обвязываю, а прикрепляю его к воткнутому рядом с корнем проволочному крючку. Осенью, убирая ботву, крючок выдергиваю, легко разматываю шпагат в противоположном направлении и подвешиваю освободившиеся крючки с веревкой на горизонтальную проволоку. Следующей весной пока рассада подрастает, крючки с веревками висят наверху и не мешают мне работать в теплице. Когда приходит время подвязки рассады, я спускаю их вниз и втыкаю в землю. Подвязка шпагатом весьма облегчает потряхивание растений, необходимое для лучшего их опыления. Как приятно утром, можно даже с чашечкой кофе в руках, зайти в теплицу, вдохнуть настоявшийся за ночь аромат пряных трав и помидорной ботвы и «поиграть на арфе», небрежно пройдясь пальцами по рядкам натянутых струн! Многие крепят растения к колышкам, в этом случае желательно, чтобы они были ровные и одной высоты. Существуют и такие сорта, которые вовсе не нуждаются в подвязке. Удалить Подвязывать растения надо «восьмеркой», а не просто обвязывать веревку вокруг стебля и колышка, в противном случае потяжелевший куст неизбежно сползет вниз. По мере роста куста подвязку повторяют выше. Тяжелые кисти, бывает, нужно поддержать дополнительно. Высокорослые помидоры потребуют высоких, прочных кольев или шпалеры.  Кстати, на шпалере они лучше прогреваются и проветриваются. Подвязывать кисти к ней тоже удобно. Кусты помидоров среднего размера можно укрепить, совместив подвязку с укрытием.  Для этого ставят прочные дуги посередине всей грядки, протягивают проволоку или надежную веревку, укрепив ее с торцов на колышках или крючьях. Еще несколько параллельных рядов дуг ставят по мере необходимости. Сами кусты крепят к кольям высотой ниже, чем дуги, или подвязывают шпагатом, как в теплице. Такое сооружение при необходимости легко укрыть дополнительно. При этом способе подвязки - все растения на виду. Можно даже разворачивать поспевающие кисти к солнцу, осторожно выводя их из середины ряда наружу и подвязав (подвесив) к опорным веревкам.  Полив Полив очень важен при выращивании помидоров. У каждого растения свои водяные пристрастия, и помидоры - не исключение. Вначале, при высадке рассады, нужно обильно пролить лунки и присыпать сверху сухой землей. В холодную погоду, особенно весной, корни не впитывают воду, и с поливом нужно быть осторожным. Некоторое время, примерно неделю-две (конечно, если не стоит сильная жара), я не поливаю высаженную рассаду вообще. Помидоры не любят «залива», их лучше подсушить, чем залить. Но и излишняя пересушка вредна - растения могут сбросить цветки и завязи. Жарким летом в теплице помидорные листья подвядают даже при достаточном количестве воды в почве. В обычную погоду помидоры в теплице поливаю всего 1-2 раза в неделю, но обильно. Поспевающие помидоры в нашей теплице в жару выпивают при поливе один раз в неделю две бочки воды, то есть уходит примерно по 8 л на растение. Вода для полива не должна быть холодной, колодезную воду нужно обязательно налить в бочки заранее, чтобы она нагрелась. Лучший способ погубить рассаду и навредить взрослым растениям - щедро полить ледяной колодезной водой. Позже, по мере сбора спелых плодов, полив сокращают и к сентябрю прекращают совсем. В нашей теплице помидоры обычно сидят до середины - конца сентября, но уже «на сухом пайке». Излишний полив при созревании ухудшает вкус. На улице, в огороде, трудно ограничить излишки полива в виде дождя. Если накрыть посадки пленкой затруднительно, хорошо хотя бы отвести лишнюю воду, прокопав канавки, особенно в случае посадки помидоров не на грядах. Когда полив все время ведется вблизи ствола, сильно обнажаются корни. Это плохо. Лучше использовать арычный метод полива и в теплице, и на улице. Вдоль грядки, посередине, если растения высажены в два ряда, тяпкой можно прорыть неглубокую канавку, вынутую землю отгрести к корням кустов и образовать валик. Между прочим, помидор, как и картофель, очень отзывчив на окучивание. В результате получается, что растения сидят на гребне, а канавку между ними можно наполнять водой любым удобным для вас способом. Полив сверху помидор не любит, затяжные дожди тоже плохо сказываются на урожае. Часто можно видеть, как при поливе многие хозяева устраивают душ всем растениям без разбора, щедро поливая сверху из шланга и землянику, и помидоры. Капусте, допустим, это только на пользу, но помидоры вам спасибо не скажут. А вот опрыскивание способствует лучшему опылению. Его можно, при желании, совместить с обработкой препаратами типа «Завязь». Пыльца становится стерильной, если столбик термометра (который обязательно должен висеть внутри теплицы) подбирается к 35 С (а летом на солнце бывает много больше), и часть цветков не опылится. Поэтому помидорная теплица должна очень хорошо проветриваться, желательно с обоих торцов, а если теплица большая, то и по коньку. Именно из-за разного отношения к поливу и влажности и не рекомендуют совместную посадку помидоров и огурцов. Помидоры поливают редко, но обильно, огурцы, напротив, понемножку, но чаще.ПодкормкиПолив, как водится, обычно совмещают с подкормками. Даже при хорошей заправке почвы без них не обойтись. В процессе вегетации могут появиться признаки недостатка или избытка того или иного элемента питания, и лучше всего исправить ситуацию, внеся жидкие подкормки. Не открою Америки, заявив, что лучшая подкормка для помидоров - перебродивший и разведенный куриный помет. Увлекаться им не стоит, чтобы не перекормить растения азотом, но иногда, вовремя подкормив, можно спасти будущий урожай. Некоторые готовят «зеленое удобрение», сбраживая в бочке выполотые сорняки, но нужно признать, что это «снадобье» многих  отпугивает своим специфическим запахом. Если по мере роста рассады вы замечаете, что она «не доедает», можно внести и сухую подкормку, например, Кемиру-универсал. Знаю, многие «химичат», применяя сложные, специально приготовленные подкормки из десятка компонентов. Это делают, как правило, опытные огородники, желая получить рекордный урожай или рекордный по весу плод. В «Приусадебном хозяйстве» писали о помидоре-великане весом почти в 3 килограмма (сорт Русский размер). Не хочу умалить достижений хозяйки, добиться такого результата сможет не каждый, но, судя по ее статье, выращивание рекордсмена потребовало удаления всех остальных цветков и завязей и постоянного внесения большого количества удобрений. При отсутствии в почве необходимых элементов плоды соответствующей сорту величины не вырастить, если вы хотите гарантированно получать высокие урожаи. Однако для тех, кто старается свести всю «химию» к минимуму, подкормки - лишь своего рода лекарство для растений, если возникают сомнения в их здоровье.  Удалить Чего помидорам не хватает? Независимо от того, выращиванием каких растений вы занимаетесь, нужно знать основные признаки их нездоровья, уметь определить, что им требуется в данный момент. В этом смысле помидоры - благодарный объект, они быстро и достаточно явно «сообщают» о неполадках в своем рационе. Самый вопиющий признак, о котором уже говорилось, - недостаток фосфора. Фиолетовый, с пурпурным отливом цвет стебля, нижней поверхности листа и жилок однозначно свидетельствует об этом. В холодной почве растения могут испытывать дефицит фосфора и при его достаточном количестве, дело в том, что он не всасывается растением. Быстро помочь растению можно, приготовив вытяжку из суперфосфата, настояв его в воде или залив кипятком (1 ст. ложку залить кипятком на ночь, раствор слить с осадка и долить до 10 л). Такое жидкое удобрение пригодится и при устранении последствий избытка азота. В холодную погоду бывает достаточно полить рассаду теплой водой. Избыток же фосфора может вызвать скручивание верхних листьев, тогда все подкормки с фосфором нужно отменить. Следует учесть, что листья некоторых сортов помидоров завернуты сильнее, чем у других. Не стоит тревожиться, если кудрявятся только определенные сорта. Скручивание верхних листьев при мощном росте и темно-зеленом цвете характерно и при жировании растений, вызванном избытком азота. Урожай будет мизерным, потому что питательные вещества уходят в ботву. В этом случае помидоры сажают на «сухой паек», поливают очень умеренно и не подкармливают. Однако не нужно впадать и в другую крайность, обделяя бедные растения питанием и держа их впроголодь. При недостатке азота, особенно в первое время после высадки рассады, рост замедлится, стебли становятся тонкими, жесткими, и все растение приобретает желтоватый оттенок, куст выглядит чахлым. Цветочные кисти или не сформируются вообще, или цветки и завязи частично опадают, потому что все резервы азота растение направляет к растущим частям. В этом случае, если быстро подкормить растения раствором куриного помета, коровяка или конского навоза, за счет роста пасынков и образования цветков в верхней части стебля можно получить сносный урожай. Минеральных подкормок только азотным удобрением все же следует по возможности избегать, чтобы не накапливать в растениях азот в нитратной форме. Имейте в виду, что азот в аммиачной форме, содержащийся в неразложившихся органических удобрениях (свежий компост, навоз), как и фосфор, при внесении весной, в холодную землю, практически не усваивается помидорами. Поэтому на фоне, казалось бы, основательно заправленных грядок могут быть налицо признаки азотного голодания. В таких случаях весной и в начале лета при холодной погоде и наличии дефицита азота придется использовать минеральные азотные удобрения - мочевину или селитру. Дефицит калия чаще проявляется в угнетении роста, побурении и засыхании краев листьев. В самих плодах при недостатке калия остается твердая белая середина. Это бывает заметно у растений открытого грунта после сильных затяжных дождей, когда калий вымывается из почвы. Если это происходит, я готовлю зольную вытяжку или просто подсыпаю под растения золу. Зола у нас на даче всегда имеется в большом количестве, она накапливается от сжигания в бочке с прорезанным поддувалом старых досок, древесных остатков, а также трудно перепревающих стеблей многолетников. Один из важнейших элементов питания растений - магний. Недостаток магния, в первую очередь, становится заметным на старых листьях. Их жилки остаются зелеными, а ткань листьев между жилками желтеет, буреет, а впоследствии отмирает. В этом заключается отличие от дефицита азота, когда желтеет весь лист. Помидоры нуждаются в большем количестве магния, чем другие овощи. При его явной нехватке проводят подкормки сульфатом магния. Дефицит магния особенно сказывается на песчаных почвах, а также на любых после обильных дождей. Если помидорные растения выглядят какими-то «задумчивыми», вроде не больные, но и не радуют своим видом, бывает полезно провести внекорневые подкормки микроэлементами, особенно в период бутонизации и цветения. Их сейчас производят много, даже с учетом специфики отдельных растений, применяются они согласно инструкции. Помните только, что избыток микроэлементов вреден для растений не меньше, чем их недостаток. Подкормки птичьим пометом хороши тем, что в его состав входят практически все необходимые растениям элементы в нужном количестве и соотношении, в том числе и основные микроэлементы - бор, медь, цинк, марганец, никель. В коровяке же фосфора мало, и при его использовании этот макроэлемент нужно вносить дополнительно.Мульчирование Удалить Как и рыхление, мульчирование - тот же полив, только «сухой». Если воды не хватает, а стоит жара, да и вообще, чтобы не образовывалась корка, лучше замульчировать землю под растениями. Материалы могут быть различными - торф, специальная пленка, черный спанбонд, опилки, солома и другие. Помидоры прекрасно растут даже на довольно кислых почвах, поэтому их можно замульчировать хвоей. Если у вас есть возможность осенью, не калеча елки в соседнем лесу, добывать лапник честным путем, например, собрать на вырубках, - не выбрасывайте его весной, после снятия укрытия с роз и других теплолюбивых растений. Я обычно складываю его горкой в уголке сада на кусок рубероида, хвоя постепенно осыпается, сухие ветки идут на растопку, а игольник отношу в теплицу, когда начинают наливаться нижние кисти, и присыпаю им почву под помидорами. К этому времени в теплице уже не бывает «почвопокровной» зелени между кустами помидоров. Часто можно видеть кучи скошенной травы, брошенной где попало. Помилуйте, разбрасываться таким богатством - это же просто расточительство. Скошенная газонная трава - это отличная мульча для всех растений. Если вы не компостируете ее - используйте в этом качестве. Сейчас у многих электрокосилок есть функция кошения- измельчения. Применение мульчирования бережно сохраняет структуру почвы, делает излишним рыхление, позволяет сократить полив.Источник: Помидоры / Землякова Е.Г.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Цели обрезки плодовых деревьев

Автор: Ivan

Обрезка позволяет формировать крону дерева с учетом его сорта, породы, а также в зависимости от назначения данного дерева и особенностей расположения на участке произрастания. Формирование кроны – это создание необходимого типа кроны, который будет соответствовать местным природным и территориальным особенностям произрастания дерева. С помощью применения обрезки и других приемов кроне придается определенная форма и ограничивается общая высота дерева и его штамба. В результате вы сможете предупредить или даже устранить многие недостатки естественно растущего дерева, приводящие к снижению урожайности и даже гибели сада. Отсутствие же правильной обрезки приводит к ряду опасностей для дерева. Опасность загущения кроны Удалить Ветви, растущие внутрь кроны, несомненно, делают ее гуще. Деревьям при этом не хватает места для развития, они начинают стремиться к свету, переплетаясь ветвями, отходящими от ствола и растущими наружу, тем самым только ухудшая условия их освещения. Из-за недостатка света внутри слишком густой кроны начинают рано отмирать плодовые ветки. На таких плодовых ветках, находящихся в тени, образуется очень мало цветочных почек, ухудшается образование завязи. В итоге плоды вырастают слабо окрашенные и довольно низкого качества. Деревья и плоды на них больше подвержены болезням и поражению вредителями, так как обильную крону трудно обрабатывать специальными средствами. Чтобы предотвратить образование излишне густой кроны, во время формирования молодых деревьев следует избегать развития лишних и неправильно расположенных сильных скелетных ветвей, разветвлений внутрь кроны, перекрещивания ветвей и слишком близкого их размещения относительно ствола. Сильные разветвления не должны в большом количестве располагаться близко друг другу, особенно в мутовках. Лишние и неправильно расположенные, склонные к загущению разветвления рекомендуется вырезать в однолетнем возрасте либо при помощи обрезки превращать в полускелетные ветви с направлением их роста в свободное место. При значительном загущении кроны труднее будет вырезать и ослабить образовавшиеся лишние сильные разветвления. Чтобы не нанести вред молодым деревьям при подрезке хорошо растущих деревьев, не следует добиваться сильного укорачивания. Если дерево молодое и сильно растущее, то не рекомендуется без крайней необходимости сильно подрезать все однолетние приросты, так как тем самым можно вызвать загущение кроны и задержать начало плодоношения дерева. У сортов плодовых деревьев, которые дают основной урожай на концах длинных ветвей, такое сильное укорачивание в начале плодоношения неприемлемо, так как оно снижает урожай. Из-за сильного укорачивания ветвей происходит задержка начала роста побегов, вследствие чего снижается зимостойкость дерева. Опасность возникновения на дереве развилок  Удалить Развилки на дереве обычно образуются при углах меньше 40 градусов в местах отхождения боковых ветвей. Происходит это из-за того, что боковая ветвь развивается так же интенсивно, как и основная. Срастание основной ветви с боковой в местах развилок непрочное, и вскоре в таких местах происходит разлом. Чтобы избежать образования развилок, необходимо отобрать скелетные ветви и вырезать «на кольцо» все боковые ветки, отходящие от проводника под углом примерно 40 градусов, или с помощью отгиба превратить их в полускелетные. Во время вырезания следует соблюдать правило соподчинения. Поэтому боковые разветвления при обрезке необходимо укорачивать больше, чем основные ветви (проводники), на которых они развились. Опасности голенастости ветвей  Удалить Голенастость ветвей – это их оголенность, медленное обрастание разветвлениями следующего порядка и плодовыми веточками. Такие ветви обычно отличаются сравнительно малой толщиной при большой длине. Голенастые ветви неустойчивы, всегда низко свисают под тяжестью урожая, часто ломаются. При оголенности ветвей объем кроны не используется в полной мере, поэтому урожайность деревьев при этом остается крайне невысокой. Устранить оголенность ветвей можно с помощью укорачивания сильного однолетнего прироста. Благодаря этому образуются разветвления около основания скелетных ветвей, а сами ветви станут более устойчивыми. Источник: Формирование садовых деревьев / С. И. Калюжный 
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Инструменты для обрезки деревьев и формирования кроны

Автор: Ivan

Секатор Удалить Название данного инструмента произошло от латинского слова seco, что означает «резать», «рассекать». Секатор представляет собой садовые ножницы, предназначенные для обрезки тонких ветвей, формирования и прореживания кроны деревьев. При выборе секатора необходимо в первую очередь руководствоваться принципом комфортности использования инструмента: его должно быть удобно держать в руке. Следует обращать внимание и на то, что в сложенном состоянии между лезвиями инструмента не должно быть просвета, в противном случае вместо резания веток секатор будет только сминать их. Секаторы бывают двух видов: те, у которых подвижное прямое лезвие в процессе обрезания ветвей соприкасается с неподвижным (такой секатор обычно изготавливается из более мягкого материала), и те, у которых лезвие и противостоящая пластина имеют слегка искривленную форму. Второй тип секаторов используется преимущественно для обрезки гибких ветвей деревьев, так как секаторы первого типа обычно сминают место среза.  Для срезания более толстых ветвей лучше всего применять секаторы с так называемой двойной ручкой, т.е. ручкой, состоящей из двух частей, соединенных между собой зубчатой передачей. Подобные секаторы больше обычных по размеру, но при этом более удобны в использовании. Секатор с длинными ручками, известный многим садоводам как кустарниковые ножницы, понадобится для срезки ветвей, недоступных для обычных секаторов, например находящихся в середине кроны. Для обрезания высоко расположенных ветвей деревьев используют воздушный, или штанговый, секатор. Он довольно необычен по форме, но удобен в использовании. Благодаря телескопической ручке можно регулировать длину инструмента на любую высоту. Несмотря на то что секаторы можно применять для обрезки практически любых веток, иногда все же их приходится заменять другими инструментами. Лезвие режущей части садового секатора необходимо поддерживать в остром состоянии. Для заточки секатор следует сначала разобрать. У режущей части инструмента затачивают исключительно наружную сторону клинка, иначе лезвие секатора будет расходиться, и он начнет мять древесину и крошить ее в местах среза. Затачивать секатор можно на карборундовых или наждачных точильных кругах, но при этом необходимо следить, чтобы лезвие не перегревалось. Чтобы избежать затупления ребра, затачивают также и торцовую вогнутую сторону опорной части. После заточки необходимо собрать секатор. Собирать инструмент следует в закрытом состоянии. Гайку соединительного болта нужно хорошо закрутить до максимально плотного прилегания пружины. Сучкорез Удалить Кроме секаторов с телескопическими ручками для обрезки высокорасположенных веток рекомендуется применять сучкорез. Данный инструмент обычно закрепляется на длинном шесте диаметром не менее 30 мм и управляется при помощи шпагата. Для использования сучкореза не требуется больших усилий. С его помощью довольно просто обрезать толстые ветки растений, так как он оснащен шарнирно-рычажным механизмом. В зависимости от сложности механизма им можно обрезать даже очень толстые ветки, которые нельзя обрезать обычным секатором. Очень популярны сучкорезы с силовым приводом. Благодаря силовому механизму увеличивается режущая способность секатора. Существуют специализированные плоскостные и контактные сучкорезы с лезвиями из нержавеющей стали. За счет обработки лезвий тефлоновым составом трение в процессе работы значительно уменьшается. Рукоятки таких сучкорезов чаще всего производятся из армированного стекловолокном полиамида. Такие инструменты очень легкие и удобные в работе. Небольшие плоскостные сучкорезы обычно снабжены изогнутым нижним лезвием, благодаря чему обеспечивается лучший захват и удобство в использовании. Для обрезки толстых ветвей деревьев и саженцев рекомендуется также использовать сучкорез среднего размера с силовым приводом. Лезвие такого инструмента слегка изогнуто, поэтому без труда захватывает сучок оптимальным образом. Еще одной альтернативой подобного инструмента для среза толстых ветвей деревьев и кустарников является сучкорез с силовым приводом большого размера с изогнутым нижним  лезвием, что, повторимся, обеспечивает оптимальный захват ветки. Такой сучкорез прост в использовании и позволяет избежать напряжения мышц кисти руки при работе. За счет сравнительно небольшого веса он пользуется популярностью среди садоводов. Следует обратить внимание на то, что при использовании сучкореза не рекомендуется применять шпагат, изготовленный из полипропилена, или стальной трос. Садовая ножовка  Удалить Садовая ножовка, иногда именуемая обрезной пилой, представляет собой пилу с одной ручкой, которая используется для обрезки веток садовых культур. Для обрезки ветвей разного размера используются ножовки разного размера. Начинающим садоводам следует запастись самыми распространенными и часто используемыми для формирования кроны ножовками – складной небольшого размера и ещё одной, довольно крупной ножовкой. Часто бывают ситуации, когда необходимо срезать ветви толщиной более 3-5 см. Секатором это сделать невозможно, так как есть риск повредить инструмент. В таких случаях на помощь приходит садовая ножовка. Садовая ножовка отличается от плотницкой изогнутым полотном. Благодаря наклонным зубьям облегчается процесс обрезки ветвей, а вероятность изгиба и поломки полотна инструмента при этом уменьшается. Для спиливания наиболее крупных ветвей диаметром более 3 см легче всего использовать садовую пилу. Рекомендуется также использовать пилу-ножовку с изогнутым и суживающимся к концу полотном. При распиливании веток ножовкой движения осуществляются на себя. Благодаря искривленности лезвия гораздо легче становится заглублять полотно, а его суженный конец повышает проходимость пилы в узких и слишком густых местах кроны. Следует приобретать садовые ножовки с более крупными – не менее 5 мм – зубцами. Очень гладкий срез и быстрое отпиливание достигаются благодаря работе ножовкой с двойным зубом. Если соблюдать последовательность обрезки веток дерева, то можно избежать их обламывания. Если обламывания не происходит, то и древесная кора не повреждается, а это значит, что срез сформируется ровный и впоследствии довольно быстро зарастет. Ножовки отличаются по размерам. Большие инструменты больше подходят для обрезки толстых ветвей садовых деревьев. А при помощи небольших ножовок легко добиться ровного и аккуратного среза. При обрезке веток диаметром более 75 мм рекомендуется использовать обычную столярную ножовку. Желательно, чтобы шаг зуба у нее был не более 3 мм. Но срез после такой ножовки получается грубее, и зарастает он дольше. Столярная ножовка подходит для распиливания сухого дерева и имеет малый развод зуба. Работать с таким инструментом нужно с нажимом от себя. Столярная ножовка имеет прямое полотно, поэтому требует большего усилия при нажиме для его заглубления. Если под рукой не оказалось садовой ножовки, то спилить ветки можно и столярной ножовкой, но с более крупным зубом и узким полотном, увеличивая ширину разводки зуба. Ножи  Удалить Для обрезки веток садовых деревьев можно использовать и различные ножи, но они обязательно должны быть хорошо заточены. С помощью садовых ножей можно не только срезать побеги, но и зачищать срезы после спиливания толстых сучьев ножовкой. Существует такая разновидность садовых ножей, как прививочные ножи, которые используют для прививки различных плодовых деревьев. Различают три вида таких ножей: 1) копулировочный (с прямым лезвием), который используется для прививки черенком, 2) окулировочный (со слегка изогнутым лезвием), который используется для прививки растений почкой или глазком, 3) комбинированный, который используется для всех видов прививок. Рассмотрим строение типовых прививочных садовых ножей. На тыльной стороне ручек таких инструментов располагается вскрыватель, иногда именуемый косточкой. Внешне он представляет собой выступ для раздвигания коры дерева после надреза. Окулировочные ножи состоят из стального лезвия высокого качества и имеют гладкую ручку. Такие ножи подлежат заточке на мелкозернистом бруске, после чего лезвие доводится с помощью кожаного ремня. Хотя бы один садовый нож обязательно должен быть в хозяйстве. С его помощью легко сгладить задиры на месте среза. А при работе с толстыми ветками он практически незаменим. Наибольшей популярностью у садоводов пользуются комбинированные ножи с двумя разными лезвиями, так как они одновременно выполняют функции и окулировочных, и копулировочных ножей. Обрезной нож популярен благодаря своей универсальности: он используется для обрезки веток деревьев, надрезания коры дерева для прививки, подготовки черенков. При обрезке молодых деревьев важно, чтобы срезы быстро зарастали и уменьшалась опасность заражения древесины. Для этого при формировании их кроны лучше использовать нож, с помощью которого получаются более гладкие срезы, чем при использовании других инструментов. На деревьях, которые только вступают в стадию плодоношения, обрезку также рекомендуется производить ножом, особенно когда срезы необходимо делать на скелетных частях (подрезка «на почку», вырезка «на кольцо»). После обрезания ножом формируется здоровая крона дерева. На полускелетных, а также слабых ветках, которые требуют частого омолаживания, обрезку рекомендуется производить секатором. Крупные ветви плодовых деревьев предпочтительнее обрезать пилой. Для взрослых плодоносящих деревьев используют обрезку обрастающих веток. Также принято периодически омолаживать окончания скелетных ветвей. Гладкость среза при этом не имеет большого значения, поэтому для быстрой обрезки можно использовать и секатор. Садовые ножи бывают с двумя небольшими круто сходящимися к лезвию фасками. Таким инструментом резать бывает довольно трудно. Для того чтобы было легче им работать, рекомендуется сделать более острым угол схождения боковых плоскостей ножа к лезвию, расширив фаски. При правильной заточке садовых ножей нижняя плоскость от режущей кромки лезвия до обушка должна быть ровной. Верхнюю плоскость необходимо стачивать от середины лезвия до его режущей кромки. У правильно заточенного ножа данная часть плоскости должна оставаться прямой, а не выпуклой. В противном случае, при образовании крутого перехода боковой плоскости к режущей части лезвия, резать таким ножом будет трудно. Для того чтобы правильно заточить нож, необходимо сначала сточить лишний металл для создания острого угла в месте схождения боковых плоскостей, затем устранить зазубренности лезвия и отшлифовать поверхность. Лишний металл можно сточить на наждачном бруске или вращающемся точильном круге. Предварительно рекомендуется смыть остатки металла и пыль. При затачивании на вращающихся точильных кругах необходимо периодически охлаждать клинок ножа. Есть вариант заточки ножа на бруске, но это довольно сложный способ, требующий силы и внимания. При такого рода заточке необходимо прочно удерживать клинок в руках, защищая от колебаний, и прямыми движениями аккуратно сдвигать его вдоль бруска. Нажим должен осуществляться при движении против режущей кромки лезвия. Он должен быть достаточно сильным и-равномерным на протяжении всего бруска. Во время возвратных движений нажимать на обушок нужно плавно и несильно. Клинок рекомендуется точить по частям, смещая поперек бруска. Если возникает необходимость не только в заточке, но и в правке ножа, то ее осуществляют на мелкозернистых точильных камнях, называемых оселками. Для этого производят круговые движения клинка, одновременно смещая его вдоль бруска. Пилы Удалить Нередко при обрезке веток садовых деревьев возникает необходимость в использовании пилы. Чаще всего ее применяют при срезке крупных, отвердевших ветвей и разветвлений ствола. А вот для удаления небольших ветвей деревьев и кустарников пила не подойдет, так как край среза обычно получается неровным, что плохо влияет на рост и плодоношение дерева. Для правильного формирования кроны дерева рекомендуется использовать специальные пилы. Самой распространенной является лучковая пила с двусторонней заточкой, благодаря которой можно без труда и качественно производить распиливание в двух направлениях. Инструмент оснащен специальными зубцами, которые увеличивают режущую способность пилы независимо от состава и влажности древесины. Большое значение при формировании кроны имеет размер инструментов. Сравнительно небольшие приспособления использовать гораздо удобнее. Еще одним определяющим фактором при выборе садовых инструментов является их безопасность в использовании. Так, например, лучковая пила имеет протектор для пальцев рук, обеспечивающий безопасность при работе с инструментом. Также у такой пилы есть специальный магнитный кожух, обеспечивающий безопасную и удобную транспортировку инструмента. Лучковая пила подходит для обрезки небольших стволов и сравнительно толстых веток деревьев в труднодоступных местах. Поворотное полотно лучковых пил позволяет создавать любой угол наклона. Не очень удобны в использовании лучковые пилы с неподвижно закрепленным полотном. Такие пилы часто не проходят в развилки ветвей. Одним из преимуществ лучковых пил считается легкость быстрой замены затупившегося полотна на новое. Наибольшей популярностью среди начинающих садоводов пользуется легкая складная пила с безопасной блокирующей защелкой и системой защиты пальцев. Рукоятка инструмента изготавливается из армированного стекловолокном полиамида, благодаря чему она считается довольно прочной. Лезвие пилы сделано из закаленной стали. Его длина обычно составляет около 150-160 мм. Такая складная пила дополнена специальной клипсой из армированной стекловолокном пластмассы. Клипса предназначена для крепления инструмента на ремень. Для качественной работы пилы необходимо, чтобы наружные боковые грани зубьев и ее вершина всегда были острыми. Садовую пилу можно наточить при помощи небольшого трехгранного напильника или на тонком наждачном круге. Боковые фаски следует точить не только в вершине зуба, а по всей длине, стараясь сохранить заданный угол наклона зуба и имеющийся угол наклона боковой фаски к плоскости зубцов, который в идеале должен составлять 45 градусов. Если стачивать исключительно вершину, то уменьшится длина зуба, а угол схождения боковых граней к его верхушке, наоборот, увеличится. Такой пилой сложно будет работать. Во избежание чрезмерного трения полотна садовой пилы и зажима древесины при работе производят ее разводку. Для этого зубья пилы разводят, отгибая их с чередованием через один вправо и влево от плоскости ее полотна. Отгибать следует весь зуб от основания, а не только его вершину. Отгибают зуб таким образом, чтобы его боковые фаски приходились внутрь, а не наружу. Для разведения зубцов всегда применяются специальные разводки. Наиболее простую разводку можно сделать самостоятельно из стальной пластины толщиной около 2 мм. В боковой или торцовой части такой пластины необходимо пропилить отверстия по толщине полотна пилы глубиной, превышающей высоту зубца. Многие садоводы задаются вопросом: как лучше разводить пилу для обрезки веток плодовых деревьев, сильно или слабо? Чтобы пилу не зажимало при обрезке живой древесины плодовых деревьев, разводку зуба необходимо делать более сильную, чем для отпиливания сухих ветвей. Ширина развода зубьев около ручки пилы должна быть равной  примерно трехкратной толщине полотна и уменьшаться к его концу до одинарной толщины. По окончании садовых работ любой режущий инструмент следует тщательно очистить от грязи и покрыть все его металлические части техническим вазелином.Источник: Формирование садовых деревьев / С. И. Калюжный
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Сроки обрезки плодовых деревьев

Автор: Ivan

Формирование кроны садовых деревьев – процесс длительный и проходящий в несколько этапов. Обрезка плодовых деревьев – непростая работа, связанная с управлением жизненными процессами дерева. Каждое плодовое дерево проходит несколько этапов формирования кроны путем обрезки.  Первым этапом является обрезка молодого саженца в первый год после посадки дерева. Второй этап – формирование молодого дерева в возрасте 6-7 лет. Третьим этапом является обрезка уже сформировавшегося, плодоносящего дерева в возрасте 8-9 лет. Последний этап – обрезка взрослого дерева в возрасте старше 10 лет. Основную обрезку всех плодовых деревьев рекомендуется проводить в период состояния покоя. Весна более всего подходит для осуществления данного процесса. Но нужно отметить, что погодные условия в разных регионах отличаются, поэтому, подрезку нужно начинать в тот момент, когда вы будете уверены, что морозы не вернуться. Поздней осенью плодовые деревья можно подвергать обрезке только в тех регионах, где не бывает длительных сильных морозов. В средней полосе не рекомендуется обрезать деревья осенью. Особую опасность осенняя обрезка представляет для молодых деревьев, у которых происходит вымерзание однолетнего прироста при его укорачивании. Причем происходит такое вымерзание на большом протяжении от места произведенного среза. Вокруг области, где был произведен срез ветвей, может происходить отмерзание коры, а вследствие этого процесс зарастания раны будет более долгим. При большом количестве производимых срезов из-за морозов дерево будет иссушаться, и тем самым его зимостойкость снизится. Особенно внимательно следует подходить к этой проблеме при осенней обрезке вишни, груши и сливы. В южных регионах разрешается производить обрезку плодовых деревьев в течение всей зимы, но при условии, если температура не будет опускаться ниже минус 5 градусов. В противном случае древесина может замерзнуть, и при обрезке она будет откалываться, отчего ее трудно будет срезать. В регионах средней полосы начинать обрезку разрешается в конце зимы, а лучше примерно с середины марта. Продолжать обрезку следует до тех пор, пока не произойдет раскрытие почек. Иногда разрешается продлевать обрезку плодоносящих деревьев, особенно косточковых сортов, до начала цветения. В первую очередь весной следует начинать обрезку тех деревьев, которые уже вступили в плодоносящий возраст. Связано это с тем, что плодовые почки начинают пробуждаться раньше, чем листовые. Вырезку (не путать с укорачиванием!) у молодых саженцев (не плодоносящих) разрешается производить и весной, на две недели дольше, чем у плодоносящих деревьев. Но подрезку однолетних приростов следует совершать, не дожидаясь полного пробуждения почек. Формирование крон яблонь путем обрезки разрешается производить раньше, так как они менее подвержены морозам, часто случающимся ранней весной. Косточковые, например сливу и вишню, рекомендуется обрезать позже: вплоть до начала цветения. Обычно обрезание ветвей кроны заканчивают на 10-12-й год после посадки дерева, когда завершается формирование основных скелетных разветвлений. Но в то время пока дерево  развивается и интенсивно растет, необходимо продолжать заниматься формированием его вновь образующихся ветвей. Когда дерево вступает в фазу активного роста и плодоношения, а также в более поздний период, обрезку с целью регулирования процесса плодоношения и улучшения условий освещения внутренних ветвей лучше всего производить одновременно с формирующей обрезкой. Но в данный период формирующую обрезку не обязательно делать ежегодно, как на молодых деревьях, достаточно одного раза в несколько лет.  Удалить Источник: Формирование садовых деревьев / С. И. Калюжный
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Пять приемов, сопутствующих формированию и обрезке деревьев

Автор: Ivan

1 прием: отгибание ветвей Многочисленные приемы формирования садовых деревьев связаны с целенаправленным изменением положения ветвей. Удалить Ветви, образующие острый угол, занимают лидирующее положение, а ветви, которые расположены под тупым углом, всегда слабо развиты. Поэтому для усиления роста необходимо, чтобы ветка занимала доминирующее положение в кроне и располагалась под более острым углом. Для ослабления ветви необходимо ее отогнуть. У вертикального однолетнего прироста развитые побеги появляются из верхушечной и близко расположенной к ней почки. Часто побеги, расположенные около проводника, называют конкурентами. При отгибании однолетнего прироста скорость роста побегов из верхушечных почек уменьшается. Увеличивается рост нижних почек, из которых впоследствии развивается плодообразующая древесина 2 прием: деформация ветвей Сложность отгибания заключается в том, что каждую ветвь необходимо фиксировать с помощью подвязки. Для того чтобы облегчить этот процесс, рекомендуется предложить способ деформации скелетных и полускелетных ветвей. С этой целью следует, упираясь левой рукой, а правой оттянув ветку до небольшого потрескивания в месте сгибания, отогнуть сучья у основания, не фиксируя их. После отгибания ветвь немного поднимется, но не вернется в прежнее положение. На второй год после отгибания обычно появляются плоды. Производя подобное формирование кроны, необходимо учитывать сортовые особенности. Если древесина достаточно гибкая, то поломок можно избежать. И, наоборот, у сортов с ломкой древесиной часто случаются поломки, поэтому отгибание следует проводить аккуратно. 3 прием: переплетение побегов и небольших ветвей  Удалить Чтобы ограничить рост некоторых однолетних или даже многолетних приростов их необходимо переплетать, задавая правильное направление. Если формирование путем переплетения проходит в период интенсивного роста, то через несколько недель переплетенные ветви закрепляются в заданном положении. Концы ветвей впоследствии можно расплести или подрезать. Формирование садовых деревьев путем переплетения их отдельных частей разрешается применять гораздо чаще, чем обычно его используют. Однолетние приросты или побеги, отогнутые до заданного уровня, получают другое направление. Вместо удаления их обычно превращают в веточки, где происходит активное формирование плодовой древесины. Следует отметить, что в таких случаях не используется подвязочный материал. 4 прием: надлом побегов Зачастую в кроне молодых деревьев развивается большое количество побегов. Лишние побеги обычно выламывают еще в питомниках. Но есть и другой способ: молодые, активно развивающиеся побеги рекомендуется надламывать у основания, оставляя часть тканей, древесины и коры. Такой побег либо можно наклонить, либо он может обвиснуть сам. Если проводящие ткани останутся нетронутыми, то побег может продолжить развитие, но рост его будет менее интенсивным. Листья же сохраняются, что приводит к формированию на вершине плодовых почек. Некоторые почки образуют небольшие кольчатки. Бывают случаи, когда приходится деформировать основание побегов с помощью сжатия плоскогубцами или еще каким-либо способом. Из-за нарушений сосудистой связи происходит ограничение роста побега, и начинается образование на нем плодовых органов. Подобным образом можно формировать побеги, которые в дальнейшем не будут использоваться для построения основы кроны и впоследствии подлежат вырезанию. 5 прием: летняя обрезка При формировании кроны, например, сортов яблони с окрашенными плодами с целью улучшения окрашивания плодов и снижения силы роста побегов необходимо производить летнюю обрезку. Начинать ее следует в начале июля, а заканчивать в конце августа (в зависимости от сроков созревания и сорта). В среднем летнюю обрезку яблонь рекомендуется проводить начиная со второй половине июля до первой половины августа. При этом необходимо удалить активно развивающиеся однолетние побеги, которые мешают образованию плодов. Более слабые побеги, растущие горизонтально, оставляют для будущего урожая. Для повышения урожайности нужно проводить процедуру нормирования урожая. Регулирование нагрузки с помощью обрезки необходимо для создания равновесия между процессами роста и развития плодов. Источник: Формирование садовых деревьев / С. И. Калюжный
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Прививка плодовых деревьев

Автор: Ivan

На формирование кроны плодовых деревьев оказывают влияние также их прививка и перепрививка. Если спустя несколько лет после высаживания плодовых деревьев становится понятно, что получаемый урожай не соответствует ожиданиям, то у садоводов возникает закономерный вопрос, стоит ли выкорчевывать такие деревья и высаживать вместо них новые, других сортов, или достаточно их просто перепривить. Для того чтобы деревья начали давать плоды, должно пройти 5-6 лет после высадки, а у некоторых сортов даже больше. Если же сделать перепрививку, то первого урожая плодового дерева можно добиться уже на третий-четвертый год, а иногда и раньше. Главным условием успешной перепрививки является хорошее состояние дерева. Оно должно быть здоровым: древесина перепрививаемых ветвей должна быть светлой, а длина годичного прироста должна составлять как минимум 25-30 см. Непригодными для перепрививки считаются деревья, имеющие солнечные ожоги, а также те, штамбы которых повреждены морозами или грызунами. Это интересно! Возраст дерева не влияет на успешность перепрививки яблонь или груш. Так как продолжительность жизни деревьев вишни и сливы меньше, то при проведении перепрививки их возраст не должен превышать 10 лет. Количество перепривитых у дерева ветвей зависит от его возраста и объема кроны: чем больше крона и возраст дерева, тем больше должно быть проведено перепрививок. В регионах, где преобладают суровые зимы, деревья яблони и груши не старше 8-10 лет рекомендуется перепрививать один раз в год, а более взрослые – один раз в два три года. Перепрививать деревья не старше 2-3 лет не имеет смысла, так как темп роста у них еще достаточно слабый. При перепрививке плодовых культур иногда садоводы могут столкнуться с таким явлением, как несовместимость. Реже всего несовместимость встречается при перепрививке крупноплодных сортов яблони и груши. С легкостью можно прививать зимние сорта на летние и наоборот. На одно дерево разрешается прививать несколько сортов, но при этом следует обращать внимание на то, что срок созревания их плодов должен быть примерно одинаковым. Иначе из-за проведенной перепрививки у дерева собьется ритм процессов роста, а вследствие этого произойдет снижение его зимостойкости. Поэтому запрещается прививать на одно дерево летние и зимние сорта одновременно, но допускается одновременная прививка летних и осенних сортов или осенних и зимних. Часто имеет место гибель перепривитых деревьев из-за проведенной в крону Китаек прививки зимних сортов яблонь, имеющих крупные плоды. Это происходит в первую очередь из-за несоответствия ритмов роста Китаек и привитых на них крупноплодных сортов. У Китаек рекомендуется проводить перепрививку летними и осенними сортами, оставляя при этом одну-две основные неперепривитые ветви. Следует отметить, что неперепривитые ветви обладают большей устойчивостью к морозам, чем перепривитые деревья Китаек. Чаще всего несовместимость проявляется при проведении перепрививки косточковых культур. Прививка вишни и черешни удачно проходит как на вишне обыкновенной, так и на черешне. Хорошие результаты можно наблюдать после прививки сливы и алычи в крону деревьев алычи, терносливы, сливы. У деревьев увеличиваются рост и плодоношение. С помощью прививки можно добиться и небольшого повышения зимостойкости сорта. Не все плодовые деревья хорошо переносят суровые зимы. Многие из них подвержены повреждениям морозобоинами. Если в крону незимостойких сортов привить сорта деревьев, отличающиеся большей выносливостью, то это будет способствовать повышению их устойчивости в холодные зимы. Нельзя использовать для прививки сорта из регионов, расположенных южнее, так как в этом случае деревьям не избежать гибели в суровую зиму. Следует различать штамбообразователи и скелетообразователи. Штамб выносливого сорта, в который делается прививка, обычно именуют штамбообразователем, а главные скелетные ветви, в которые осуществляется прививка, – скелетообразователем. Наибольшего эффекта можно достичь, перепрививая специально отобранные сорта с повышенной зимостойкостью.  В центральных регионах такими наилучшими скелетообразователями для яблони, например, считаются сорта Антоновка и Грушовка, дающие крупные плоды. Многие садоводы задаются вопросом, оказывает ли влияние сорт перепривитого дерева на качество образующихся плодов привитого сорта. Действительно влияет, и в первую очередь на сроки созревания и дальнейшего хранения плодов привитого сорта. Благодаря прививке зимнего сорта в крону дерева летнего сорта быстрее происходит созревание плодов, но при этом они не очень долго хранятся, а при прививке летнего сорта в крону дерева зимнего сорта получается с точностью до наоборот. Из-за прививки иногда происходит снижение вкусовых качеств плодов. Так, например, происходит при прививке сортов яблонь, дающих крупные плоды, в крону Китаек, плодам которых присущ терпкий и горьковатый вкус. Что касается перепрививки садового дерева, то ее можно проводить весной и летом как черенком, так и почкой. Обычно перепрививку деревьев почками проводят в основном в регионах с мягкими зимами. Начинающим садоводам рекомендуется проводить весеннюю прививку черенком. Это интересно! Для перепрививки плодовых деревьев садоводу необходимы пила, секатор и прививочный или окулировочный нож, а также обвязочный материал (например, узкие ленты из полиэтиленовой или полихлорвиниловой пленки). Если прививка проводится глазком, то лучше выбирать ленту шириной 1,5 см, а при прививке черенком рекомендуется использовать ленту шириной 2-2,5 см. Удалить Не менее важно время заготовки черенков для прививки. Обычно черенки заготавливают из однолетних побегов, иногда можно использовать и двухлетние. Необходимо использовать побеги здоровых деревьев, растущих в светлой части кроны. Низкая урожайность прививок часто бывает обусловлена тем, что были использованы побеги, образованные из спящих почек, у основания скелетных ветвей или в затененных местах кроны. Разрешается также использовать побеги с перепривитых деревьев в год прививки. Для проведения летней окулировки или прививки черенком необходимо перед этим удалить однолетние побеги. Для весенней прививки черенки рекомендуется заготавливать в начале зимы, после первых морозов, или ранней весной, до распускания почек, так как черенки с уже распустившимися почками не подходят для прививки. Для заготовки весной подходят в основном черенки яблони и груши, а черенки косточковых использовать нежелательно, так как их однолетние побеги подвержены подмерзанию и, как следствие, практически не приживаются. В связи с этим черенки косточковых деревьев рекомендуется заготавливать в самом начале зимы. Довольно часто возникает вопрос, каким образом и где лучше хранить черенки. Черенки, предназначенные для окулировки, следует хранить в прохладном месте в течение 2-3 дней завернутыми во влажную мешковину и пленку. Черенки, отобранные в начале зимы, рекомендуется собрать в пучки, распределив их по сортам. К таким пучкам можно прикрепить этикетки с названием сорта. Хранить их необходимо в подвале или любом неотапливаемом помещении при температуре около О С, расположив вертикально срезами вниз, а с боков их можно присыпать влажным песком или опилками.  После выпадения снега черенки следует достать из мешковины или пленки и перенести в снежный бурт. После того как снег растает, черенки необходимо снова обернуть влажной тканью и пленкой. И вплоть до момента прививки их рекомендуется хранить на почве в прохладном месте. Если черенков немного, то их можно хранить в холодильнике, завернув во влажную ткань и пленку. Но при этом их регулярно следует проверять, и при обнаружении плесени не только их, но и ткань необходимо промыть прохладной водой. Крайне важно периодически увлажнять ткань, в которую завернуты черенки. Для того чтобы подготовить черенок к прививке, в первую очередь, еще до разрезания на части, его следует тщательно протереть тряпкой. Категорически запрещается брать черенок за места срезов, в противном случае в результате попадания грязи с пальцев рук его приживаемость резко снизится. Если черенок, уже подготовленный к прививке, случайно упал на землю, то необходимо протереть его чистой тканью и заново произвести срезы. Насколько быстро и легко после прививки пройдет процесс приживаемости черенков, тоже зависит от опыта садовода и чистоты применяемого инструмента. Во время проведения прививки необходимо также соблюдать технику безопасности. Во избежание травмы при использовании острых ножей, особенно при проведении срезов на ветвях и черенке, инструмент следует держать таким образом, чтобы его лезвие было направлено в сторону локтевого сустава параллельно большому пальцу. Все срезы на черенке необходимо производить «на себя». Прививку садовых деревьев разрешается проводить как весной, так и летом, во время летнего сокодвижения, начиная со второй половины июля до начала августа. Весной прививку можно проводить только при условии, что ночные температуры будут больше О С. Прививку косточковых культур необходимо завершать до начала распускания почек на перепрививаемых деревьях, в противном случае может возникнуть непредвиденное камедетечение и ослабление роста деревьев. Перепрививка яблони и груши обычно завершается в конце мая – начале июня. В южных регионах разрешается проводить перепрививку этих деревьев черенком во второй половине лета, примерно с середины июля до середины августа. Черенки необходимо выбирать из нижней части однолетних побегов текущего сезона, при этом они должны иметь уже хорошо сформированные почки. Листья у черенков рекомендуется вырезать вместе с половиной черешка, а прививку осуществлять в боковой зарез, избегая удаления перепривитого побега выше места расположения черенка. Успешность проведения прививки во многом зависит от состояния привитого черенка. Не следует ожидать роста привитого черенка, он должен только прижиться. Образовавшимся на нем побегам не хватит времени на вызревание, и с наступлением зимы они подмерзнут. Обрезку перепривитой  ветви на прививку рекомендуется осуществлять поздней весной после распускания почек.В регионах с относительно мягкими непродолжительными зимами молодые деревья яблони и груши разрешается подвергать перепрививке почками летом в период сокодвижения. Каждую ветвь с гладкой эластичной корой рекомендуется перепрививать двумя почками. Одна почка должна располагаться в верхней части, ветви, а вторая – сбоку. Для прививки необходимо использовать почки с однолетних побегов того года, когда производится перепрививка. При этом следует произвести обрезку листьев и прилистников, оставляя лишь третью часть длины черешка. Почку рекомендуется удалять вместе со щитком коры длиной примерно 2-2,5 см и небольшим количеством древесины со средней части побега, где обычно располагаются наиболее вызревшие почки. На коре ветви необходимо сделать Т-образный разрез. Почку со щитком следует располагать под кору таким образом, чтобы весь щиток находился в разрезе коры. Если часть щитка все-таки будет располагаться за пределами Т-образного разреза, ее рекомендуется обрезать. Затем на место прививки следует наложить несколько слоев узкой ленты из полиэтиленовой пленки, оставив черешок листа открытым. Если через две недели после прививки почки черешок отпадает при малейшем прикосновении, то это означает, что почка прижилась. Снять обвязку лучше всего весной до распускания почек на дереве, которое было перепривито. Благодаря оборачиванию места прививки почки двумя-тремя витками газетной бумаги приживающийся глазок защищается от морозов. Почки у черенка при прививке не должны быть уже распустившимися, а кора должна оставаться гладкой и эластичной. Если на срезе черенка древесина будет не светло-зеленая, а светло-коричневых оттенков или темнее, то это означает, что произошло подмерзание древесины и черенок оказался непригодным для прививки. Если черенки хранились в холодильнике, то они могли слегка подсохнуть, а их кора могла потерять эластичность и сморщиться. Восстановить продуктивность таких черенков можно, опустив их в воду за сутки до проведения прививки, затем обернув их во влажную ткань, в пленку и оставив в прохладном месте. Благодаря всем проведенным процедурам кора черенков снова станет эластичной и приживаемость останется на высоком уровне. Несмотря на то что длина черенка при прививке не отражается на качестве его приживаемости, она оказывает заметное влияние на начало плодоношения. Иногда разрешается брать черенок на 2-3 почки. Впоследствии из таких почек образуются сильные побеги, обрастающие плодовыми образованиями только на третий- четвертый год. Если увеличить длину черенка на 7 почек и более, то из них впоследствии образуются ветви с разной силой роста. Так, например, из нескольких верхних почек образуются сильные побеги, а из расположенных ниже – более слабые, которые уже в первый же год могут дать верхушечную плодовую почку. Кроме того из-за увеличения длины черенка значительно вырастает восприимчивость облиственных прививок к ветру (особенно летом). Это может стать причиной их обламывания в первые месяцы после прививки, когда прививочные компоненты еще не до конца срослись. Поэтому прививку с помощью длинных черенков или многолетних ветвей разрешается проводить исключительно на участках, хорошо защищенных от ветра, особенно в летний период. Многие садоводы задаются вопросом, можно ли для весенней прививки яблони или груши брать черенки, срезанные с дерева. Здесь следует отметить, что если прививку проводить ранней весной (еще до начала сокодвижения), то в таком случае разрешается использовать для прививки черенки необходимого сорта. Если сокодвижение уже началось, то делать это запрещено. В тех случаях, когда черенок срезают с дерева во время происходящих в нем ростовых процессов, еще до момента, когда произойдет срастание с ветвью, он уже израсходует весь имеющийся запас питательных веществ и высохнет. Благодаря прививке черенком, который находится в состоянии покоя, можно добиться образования проводящих тканей через место соединения до того, как черенок вступит в процесс вегетации. Совет садовода Из-за высыхания черенков, которое происходит по причине довольно медленного срастания прививочных компонентов, приживаемость большинства черенков при прививке редко бывает высокой. Чаще всего в таких случаях, чтобы добиться наилучшего результата, используют полиэтиленовые пакеты, которыми оборачивают торцы перепривитых ветвей непосредственно после прививки. А чтобы такой пакетик не мешал росту побегов на черенке, его длина должна быть примерно на 10-12 см больше концов привитых черенков. Снять пакетики можно будет, когда они уже начнут препятствовать росту побегов. Вместо полиэтиленовых пакетов разрешается также использовать белую плотную бумагу, накладывая ее в два слоя в виде цилиндра на торцы перепривитых ветвей таким образом, чтобы высота бумажного цилиндра была примерно на 10 см выше концов привитых черенков. Нижний конец образующегося цилиндра следует привязать с помощью шпагата к пеньку побега, а верхний оставить открытым для свободного роста побегов на черепке. Снимать цилиндр рекомендуется в момент появления побегов над его краем. Довольно часто причиной плохой приживаемости черенков и даже гибели перепривитого дерева является ненадлежащее качество инструментов, используемых в работе, а также применение подмороженных, высохших черенков, черенков с несозревшими или, наоборот, уже распустившимися почками. Бывают случаи, когда даже при хорошей приживаемости черенков и интенсивном росте прививок дерево погибает в течение первых лет после перепрививки. Причин этому может быть множество. Например, прививка несколькими черенками деревьев с довольно разветвленной кроной или прививка на одном дереве слишком многих сортов с разными сроками созревания плодов. Также гибель дерева после перепрививки может происходить из-за незащищенности от солнечных ожогов (особенно в первый год после перепрививки) или перепрививки дерева сорта, неустойчивого к морозам. Удалить В год прививки необходим особый уход за кроной перепривитого дерева. Если была проведена весенняя прививка черенком, то уход должен начинаться со снятия обвязки. Так, после перепрививки ветвей диаметром до 3 см материал, с помощью которого производилась обвязка, рекомендуется снимать через 2-3 недели, когда он начинает мешать развитию и врезается в ветви. Если диаметр перепривитых ветвей составляет более 3 см, то обвязочный материал не будет врезаться в ветви и снять его можно следующей весной. Здесь главное вовремя произвести удаление обвязки, так как и слишком раннее, и позднее ее снятие может привести к снижению сохранности прививок. Когда будет производиться удаление обвязочного материала, рекомендуется также вырезать побеги, которые образовались на ветвях рядом с местом прививки или на 15-20 см ниже него. Побеги, расположенные значительно ниже, необходимо обрезать, оставив всего 2-3 междоузлия. Если побеги на прививках интенсивно развиваются, но при этом в начале сентября у них не происходит образования верхушечных почек, то их рекомендуется подвергнуть пинцировке, то есть удалить вершину побега. Благодаря пинцировке будет сдерживаться рост побегов, улучшится их закаливание и лучше пройдет перезимовка. Уход за кроной дерева, подвергшегося перепрививке, необходим и через год после ее проведения. Весной следует провести формирование и обрезку кроны плодового дерева. Начать  ее рекомендуется с удаления неперепривитых ветвей и мелких веток на штамбе и у основания скелетных ветвей. Побеги, образованные на прививках, нужно подрезать, осуществив соподчинение их побегу продолжения перепривитой ветви. В то же время необходимо соподчинить между собой прививки в каждом отдельно взятом ярусе перепривитых ветвей. Для этого у каждой прививки следует выделить побег, который впоследствии будет находиться на месте перепривитой ветви. Если побег расположен излишне вертикально, то его рекомендуется обрезать на внешнюю почку, а в тех случаях, когда побег значительно отклонен вниз от направления перепривитой ветви, его следует укоротить на внутреннюю почку. Побегу, который впоследствии будет находиться на месте перепривитой ветви, с помощью обрезки подчиняют остальные побеги на прививке. Побеги, сформированные на прививках из почек, расположенных напротив нижнего среза на привитом черенке, часто развиваются вертикально и способствуют загущению внутренней части кроны садового дерева, подвергшегося перепрививке. Такие побеги рекомендуется удалить, не оставляя далее пенька. Если крона не густая, то для ускорения закладки плодовых почек подобные побеги лучше всего пригнуть с помощью шпагата. При этом садоводу следует быть крайне внимательным, чтобы вовремя успеть ослабить или полностью снять шпагат, не допустив его врезания в ветви. Через несколько лет пригнутые таким образом побеги займут необходимое положение и уже не будут нуждаться в шпагате. Избавляться от побегов, образующихся из спящих почек на перепривитых ветвях менее чем в 20 см от места прививки, следует в течение всего вегетационного периода. Существуют некоторые особенности обрезки деревьев в первые пять лет после их перепрививки. В первые годы после перепрививки очень важно проводить обрезку деревьев, удаляя загущающие крону ветви с целью создания светлой кроны, которая сможет удержать большое количество плодов. Проводя обрезку каждой прививки, следует помнить о правиле соподчинения боковых ветвей побегу продолжения перепривитой ветви. Одну хорошо расположенную и качественную прививку можно оставить за продолжение ветви, но только в том случае, если ветвь была перепривита двумя и более черенками. Оставшиеся требуется укоротить на нижнее, более сильное ответвление. Благодаря подобным манипуляциям можно будет добиться сдерживания их роста и увеличения плодоношения. Если будет заметно зарастание среза на торце перепривитой ветви, то их следует вырезать «на кольцо». Как правило, крупная перепривитая ветвь полностью формируется за 4-5 лет. Способы прививки плодовых деревьев Удалить Можно выделить несколько способов прививок. Один из них – прививка в боковой зарез, одновременно с которой проводят вырезание скелетной ветви выше места прививки. Отступив примерно 1 м от основания скелетной ветви, рекомендуется произвести косой зарез, постепенно заглубляя лезвие ножа в древесину. Правая рука при этом должна располагаться над ветвью, а лезвие должно находиться под углом 30 градусов к оси ветви. Чтобы правильно сделать надрез, необходимо пальцами левой руки слегка надавить на торец лезвия, помогая тем самым заглубить нож. Далее можно удалить ветвь над зарезом без оставления пенька. На нижнем конце черенка рекомендуется сделать два косых плоских среза. Первый срез необходимо производить на несколько сантиметров ниже почки, после чего следует повернуть черенок на 180 градусов и, отсчитав еще примерно 5 см от почки, сделать еще один срез. Затем черенок разрешается вставить в разрез, аккуратно вдавливая таким образом, чтобы кора черенка и ветви совпали.  Место их соединения следует прочно заделать пленкой, а виднеющиеся срезы на черенке и побеге замазать садовым варом. Черенок быстро приживется и уже летом даст новые побеги. Необходимо будет выбрать самый развитый и мощный побег и оставить для дальнейшего роста, а остальные рекомендуется прищипнуть, после чего спилить.  Перепрививка косточковых  Удалить Косточковые деревья рекомендуется подвергать перепривке в возрасте не старше 10 лет. Если целью садовода является полная замена кроны дерева, плоды которого его категорически не устраивают, то делать это в один год не рекомендуется. Чаще всего такие процедуры проводятся в два этапа: в первый год необходимо перепривить одну половину кроны, а на следующий год – вторую половину. Если вы начинающий садовод и опыта перепрививок у вас нет или он совсем небольшой, то лучше всего начинать перепрививку с одной-двух скелетных ветвей. Причем проводить перепрививку кроны следует не в произвольном порядке, а сперва необходимо заняться ее верхней частью, и на второй год перепривить нижнюю часть (см.рисунок слева). Для скелетных веток это лучше всего делать на расстоянии около 30-35 см от проводника. Плодовые деревья, используемые в качестве подвоя, так же как и сами черенки, должны быть здоровыми и без каких-либо повреждений. Весной к подбору черенков следует подходить особенно внимательно, иначе можно взять для перепрививки побеги с подмерзшей древесиной. В идеале толщина черенка должна составлять примерно 4-5 мм, а на самом черенке должны располагаться 3-4 почки. Для косточковых культур лучше всего подходят прививки в боковой зарез и в расщеп. При перепрививке деревьев, диаметр ветвей которых составляет примерно 3-4 см, рекомендуется проводить прививку в боковой зарез. В таких случаях желательно использовать прививочный нож, располагая его под углом 30 градусов к оси требуемой ветви. Далее следует произвести в ней боковой зарез, при этом рука должна располагаться над ветвью. После этого пальцами левой руки необходимо аккуратно надавить на торец лезвия ножа и медленно заглубить его. Прорезать нужно только кору дерева, немного надрезая при этом полоску древесины. В этот зарез необходимо вставить нижний конец черенка таким образом, чтобы поверхности срезов и черенка, и ветви соединились на внешней стороне. Следует отметить, что на черенке должны располагаться два косых среза на клин длиной примерно 3 см, образуя таким образом равнобедренный треугольник. Не менее важным является и содержание поверхности среза в чистоте, поэтому его запрещается трогать руками. Кроме того срез должен быть ровным и гладким. Для верхнего конца черенка обязателен срез «на почку». Далее по необходимости следует вовремя проводить обрезку побегов, образующихся на штамбе и у основания перепривитых ветвей. Проводя перепрививку косточковых, следует также иметь в виду, что не все посаженные рядом садовые деревья хорошо уживаются. У косточковых культур несовместимость проявляется чаще, чем у других. Но при этом нужно отметить, что очень хорошим ростом и интенсивным плодоношением отличаются слива и алыча, которые прививают в крону терносливы, сливы, войлочной вишни и алычи. Также рекомендуется делать прививки черешни на обыкновенной и магалебской вишне. Более взрослые косточковые культуры переносят прививку гораздо сложнее, чем семечковые сорта деревьев. Особенно тяжело переживается перепрививка в случаях, когда на месте одной кроны заново формируется другая. В качестве подвоя в таких случаях можно использовать исключительно здоровые деревья, без каких-либо болезней, повреждений, камедетечения на штамбе, солнечных ожогов или отморожений. Черенки также следует выбирать только от здоровых деревьев, которые не были повреждены никакими болезнями и насекомыми- вредителями. Не менее важно, чтобы черенки, которые в дальнейшем будут использоваться для перепрививки косточковых, были достаточно созревшими и располагались на хорошо освещаемой солнцем внешней части кроны. На каждом из черенков должно быть по 3-4 хорошо развитых почки. Перепрививку косточковых желательно проводить ранней весной, до начала распускания почек. В южных регионах, где однолетние побеги черешни не подвергаются подмерзанию, черенки этих деревьев можно брать и до начала весеннего сокодвижения. Таким образом, формирование кроны садовых деревьев представляет собой довольно сложный процесс, сочетающий в себе не только различные виды обрезки, но и прививку и комплекс других сопутствующих мероприятий, направленных в первую очередь на оздоровление дерева. В данной книге главным образом был сделан акцент на самом важном из способов формирования кроны плодового дерева – его обрезке, которая стимулирует развитие новых веток, омолаживает дерево, делает более длительным период его плодоношения. Выражаясь образно, у дерева не бывает ненужных или лишних веток. Но возникают ситуации, когда образующиеся ветки оказываются в худших условиях и начинают конкурировать друг с другом за свет, питательные вещества, воду. Все это оказывает негативное влияние на объем и качество урожая. Поэтому следует со всей тщательностью и вниманием подходить к проблеме формирования кроны плодового дерева. Надеемся, что данная книга поможет вам в этом! Источник: Формирование садовых деревьев / С. И. Калюжный
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Особенности формирования и обрезки груш

Автор: Ivan

Обычно способы ухода за грушей рассматривают в сравнении с яблоней. Внешний облик молодых деревьев груши отличается от внешнего вида яблони наиболее выраженным верхушечным ростом, суженными кронами и обильными разветвлениями. Наиболее полюбившиеся садоводами сорта груши обладают веретеновидными формами крон, например формой вертикального кордона. Но груши с такими кронами выше яблонь. Основная цель формирования кроны груши – образование крепкого и устойчивого скелета, способного выдерживать большое количество плодов. Помимо этого, следует обращать внимание на качество освещенности кроны, правильное распределение плодовых веток на скелетных ветвях, формирование кроны, приемлемой для проведения обрезки и сбора плодов. В отличие от яблони для груши не подходит значительная обрезка прошлогодних побегов и молодых ветвей. Излишнее укорачивание ветвей провоцирует вспышку роста. После высаживания саженца требуется произвести укорачивание ветвей для восстановления нарушенного баланса между корневой и надземной частью. При этом целесообразнее не обрезать, а удалять с помощью прореживания лишние ветви.  Удалить В первый год после посадки рост груши довольно слабый, поэтому весной дерево в обрезке практически не нуждается. Во время развития вегетативных частей, когда происходит формирование остова кроны, от обрезки можно полностью отказаться или свести ее к минимуму. При этом необходимо придерживаться принципа расположения скелетных образований в соответствии с заданной конструкцией кроны, производя отгибание лишних ветвей с целью придания им горизонтального положения. Для этого при помощи шпагата их следует подтянуть к вбитому в основание ствола дерева гвоздю. Такой прием используется многими садоводами и способствует ускорению плодоношения. Из-за подрезки ветвей груши плодоношение наступает позже. Поэтому грушу рекомендуется подрезать меньше, чем яблоню. Принято считать, что в первую пятилетку происходит формирование основных ветвей яблони, и в этот период подрезать их следует примерно на треть для того, чтобы сравнять их по силе роста, а для груши вполне приемлемой будет подрезка на четверть длины.  Удалить Груша больше нуждается в отгибании ветвей до горизонтального положения, чем яблоня. Если побеги не были подвергнуты отгибанию, то крона дерева сформируется довольно, высоко и плодоношение наступит поздно.   Пригибание побегов осуществляется с использованием прищепки на проводнике в мае или июне. По мере роста побегов в конце лета можно производить пригибание с помощью шпагата. Ветви груши очень эластичные, поэтому выполнять пригибание таких побегов гораздо легче, чем у яблони. Если нет времени использовать прищепки, то рекомендуется в мае, удалить побеги, у которых имеются небольшие углы отхождения, оставив при этом только горизонтальные ветви с широкими углами. При формировании по мутовчато-ярусной системе не следует допускать перегрузок молодого дерева груши основными побегами в нижнем ярусе. Если появляется возможность расположения на стволе на высоте примерно 70 см от нижнего яруса нескольких разреженно растущих скелетных ветвей, то нижний ярус рекомендуется проредить, оставив 2-3 скелетные ветви первого порядка. Обычно подобные раны у груши неплохо зарастают. Удалить Очень узкую крону груши можно расширить, переведя ветви первого порядка на наружные разветвления второго порядка. Весной через два года после посадки груши можно столкнуться с такой проблемой, как образование острого угла отхождения побегов. Такие побеги требуют срочной вырезки. Проводник при этом следует укоротить на уровне 40 см от первого яруса побегов (см. картинку слева). На третий год после посадки дерева на горизонтальных побегах можно обнаружить сильно разросшиеся вертикальные побеги. Наиболее слабые ветви длиной до 30 см следует оставить для дальнейшего плодоношения, а более развитые длиной около полуметра необходимо укоротить на несколько глазков при их основании. Во избежание чрезмерного загущения кроны наиболее сильные побеги рекомендуется вырезать «на кольцо». Укороченные ветви дадут новые  сильные приросты. При условии посадки деревьев с частотой примерно через 1,5 м в ряду на следующий год после высадки саженцев желательно укоротить проводник. Таким образом, создается веретеновидная крона. При расстояниях между деревьями более 2 м проводник необходимо укорачивать ежегодно в первые три года, чтобы развитие кроны происходило равномерно. После того как формирование кроны будет завершено, следует заняться поддержанием широкопирамидального вида дерева. Для этого в нижней части кроны необходимо слегка проредить ветви, но не в ущерб их развитию. Сильнее рекомендуется обрезать ветви в верхней части кроны, удаляя активно развивающиеся побеги, которые составляют конкуренцию проводнику. Большой популярностью у садоводов пользуется плоскостной разреженно-ярусный тип формирования кроны. После высадки саженцев их необходимо обрезать на высоте около 1 м от уровня грунта. В течение первого года все ветви будут развиваться естественно, вырезать необходимо только конкурирующие побеги, которые располагаются под острым углом. Удалить такие ветви можно также с помощью выламывания при достижении ими длины примерно 20 см. На следующий год в начале весны следует оставить в кроне главный проводник и три сильно развитые ветви, угол отхождения от ствола которых составляет примерно 60 градусов. Оставшиеся ветви необходимо вырезать «на кольцо». Другие нетронутые ветви желательно укоротить на одну треть длины. Основной проводник при этом должен быть на 15-20 см длиннее верхнего побега. Через три года после посадки основной проводник необходимо укоротить в среднем на 8 почек, при наличии конкурирующих ветвей их следует вырезать «на кольцо». Боковые ветви не нужно подвергать укорачиванию. Вырезать «на кольцо» необходимо только ветви, отходящие от ствола под острым углом и не поддающиеся отгибанию.На четвертый год начинается образование второго яруса. Основной проводник необходимо укорачивать на 8 почек. При наличии конкурирующих ветвей их следует вырезать «на кольцо». Побеги, находящиеся между ярусами, сильно укорачивают. Все ветви должны быть соподчинены. Через пять лет после посадки проводят легкую обрезку кроны с целью соподчинения ветвей и прореживания кроны, удаляют растущие внутрь кроны и поврежденные ветви. По необходимости разрешается уменьшить высоту дерева с помощью перевода основного проводника на отлогую двухлетнюю ветвь. При создании плоскостной кроны необходимо следить за тем, чтобы развитие нижней части кроны шло интенсивнее, чем верхней. Обрезка плодоносящих деревьев груши оказывает положительное влияние на продолжительность плодоношения и увеличение урожайности. По мере увеличения урожайности и старения дерева длина ежегодных приростов становится меньше, происходит снижение закладки плодовой древесины. Оптимальный возраст кольчаток груши составляет примерно 15 лет, но наибольшей продуктивностью дерево обладает в возрасте до 5 лет. Может получиться так, что во второй половине периода плодоношения сильных однолетних приростов не удастся достигнуть даже при интенсивном уходе за деревьями. Одним из самых эффективных способов для развития качественных приростов, средняя длина которых составляет около 40 см, и увеличения плодовых образований является проведение небольшой обрезки. Источник: Формирование садовых деревьев / С. И. Калюжный
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Типы водных устройств

Автор: Ivan

Для того чтобы определиться со своими собственными желаниями и идеями и сделать правильный выбор, полезно познакомиться с имеющимися типами водных устройств, их особенностями и модификациями. Надо увидеть, как выглядит та или иная идея, воплощенная в реальности, чтобы сориентироваться и найти искомый образ, оптимальное решение. Чаще всего в небольших садах востребован образ пруда или озера, то есть некий водоем, похожий на естественный, где цветут кувшинки, шелестит камыш, плавают рыбки. Помните: «Есть в графском парке черный пруд. Там лилии цветут...»? Этот образ знаком и привлекателен для многих. Спокойная поверхность воды, естественные очертания, зеркальные отражения. В зависимости от величины участка, на котором разбивается пруд, и его окружения (строения, растения, стиль оформления), можно выбрать размер водоема, решить, будет ли это пруд для купания, катания на лодках и ловли рыбы или только для любования его красотами сидя на берегу или террасе дома. Современные материалы и технологии позволяют выполнить автономный (не зависящий от гидрологических условий участка) водоем любого размера и для любых целей. Размер и стиль участка определят также необходимость или возможность устройства мостов, мостиков и мосточков, настилов и причалов; островов и островков, их величину, форму и способы декорирования. Водные устройства по стилю оформления По стилю оформления искусственные пруды бывают : дикий – как в природе, как бы естественный; парковый – естественный, но значительной площади; садовый – не крупный водоем свободных очертаний, вписанный в небольшую площадь участка и окруженный культурными, сортовыми растениями; стилизованный – ассоциативно относящийся к той или иной эпохе, к тому или иному региону; отражающий или, как его нередко называют, водоем-зеркало – пруд, в котором немного водных растений, но хорошая отражающая способность.  Удалить Дикий прудДикий пруд может быть любого размера с площадью поверхности зеркала от 10 до 300 и более кв.м, с плавной, естественной линией берега, буйной прибрежной растительностью, свойственной местности, выраженной зоной мелкой воды – отмели. Если пруд имеет большую площадь, в нем можно устроить островки, заросшие осокой и другой растительностью вплоть до деревьев. Здесь будут уместны мостки или сходни для купания и рыбной ловли. Удалить Парковый водоемПарковый водоем (пруд или озеро) тоже характеризуется крупными размерами и естественными очертаниями, но украшается красивыми мостами, платформами или павильонами на воде или над водой и является частью какого-либо архитектурного комплекса. Такой водоем может иметь не только мостики самого разного размера и стиля, но и причалы и платформы для лодок и комфортного отдыха прогуливающейся публики. Удалить Садовый прудикСадовый прудик отличается от дикого и паркового своими небольшими размерами, камерностью. Площадь его поверхности может быть не более 3-х метров, но сложность заключается в том, что при этом он все же должен выглядеть естественной акваторией, поэтому его форма должна быть максимально простой. Это обычно круг, овал или форма капли. Чрезмерная извилистость береговой линии при маленьких размерах недопустима. Садовый пруд неизбежно окружен яркими, пышными сортовыми растениями, важно подобрать их и постараться сгруппировать таким образом, чтобы не потерять образ воды.  Удалить Стилизованный водоемСтилизованный водоем – это тот же естественный пруд, выполненный по природному образцу, но благодаря специально подобранным растениям, оригинально оформленным дополнениям (строения, мостики, фонари, камни, галька и песок), разнообразию фауны можно добиться определенного смыслового и эстетического образа. Пруд одинаковой формы, одного и того же размера, но оформленный по-разному, сможет пробудить в зрителе самые разные ассоциативные образы: Северной Европы, Средиземноморья, Японии, Китая, мусульманского Востока и так далее. Удалить Отражающий или водоем-зеркалоДля отражающего или водоема-зеркала характерно, что вся его гладь полностью или почти свободна от растений. Его художественное назначение – красивые отражения: звездного неба, игры солнечных лучей, плывущих облаков, живописного ландшафта и окружающих архитектурных сооружений (зданий, павильонов, скульптуры). Такой водоем может иметь естественную береговую линию, а может иметь четкую геометрическую форму (круг, квадрат, многогранник и т.д.). Он также может быть приподнят над поверхностью земли, но следует помнить, что чем выше такое сооружение, тем меньшим отражающим эффектом, доступным для смотрящего человека, он будет обладать. По этой же причине растительности внутри водоема и на его берегах не должно быть много. Иные виды водных устройств  Удалить РучейРучей – это естественный водный поток, незначительной глубины и ширины, но достаточно протяженный. В зависимости от размеров он может иметь выраженный изгиб, а возможно и несколько изгибов, один или несколько невысоких перекатов. Ручей – чаще всего равнинный водоток, поэтому его изгибы должны быть обоснованы живописно оформленными преградами на пути. Это может быть большой камень или группа камней, старый мощный пень, поддержанные куртинами осоки, папоротников. Ручей можно закольцевать или оставить источник его появления как бы за кадром. Размеры, конфигурация и материалы отделки ручья определят характер и силу его звучания. Образ ручья может быть очень выразительным и динамичным.  Удалить КаскадЕще более выразительна художественно движущаяся вода может быть в образе водопада. Обычно эффект достигается красивым ниспаданием водной пелены, характеризующейся разбрызгиванием и мерцанием водных брызг и сильным шумом. Искусственный водопад может стать безусловным украшением ландшафта. Можно поиграть с его высотой, оформлением, мощностью, но следует обязательно помнить, чем масштабнее сооружение, тем интенсивнее будет круглосуточное звуковое сопровождение. Каскад – разновидность водопада, когда низвержение водного потока происходит несколько раз на обозримом участке. Исключительно сильный художественный прием, который в садово-парковом искусстве всегда применялся очень широко. В классических «больших» стилях (ренессанс, барокко, классицизм) водные каскады были взяты в камень, вода низвергалась по строго регламентированным, однотипным, «правильным» модулям, четко архитектурным, тщательно отделанным. В эпоху романтизма с его иллюзорной пасторатьностью водные каскады выполнялись по образу дикой природы, вода «хаотично» струилась по как бы необработанным глыбам, зарастающими по мере ее движения мхами, лишайниками, папоротниками. Этот «художественный беспорядок», эта «неопрятность» и «случайность» были плодом кропотливой работы мастеров, добивающихся максимальной естественности образа буйного, скачущего по скалам водного потока. Водный каскад, несомненно, самый экспрессивный образ «искусственной» воды в ландшафте.  Удалить Бассейн, фонтан, каналБассейн, фонтан, канал характерны для классических стилей. Такие водные сооружения поражали воображение современников масштабностью и богатством исполнения. Создавались гигантские водные ансамбли, огромные партеры, целые водные многоярусные комплексы с зеркалами водной глади и взметающимися ввысь мириадами сверкающих брызг. Конечно, сегодня мы имеем дело лишь с историческими образцами и отдельными элементами тех легендарных сооружений, но это вовсе не значит, что стоит вообще отказаться от создания таких водных устройств. Во многих случаях формальные водоемы выглядят весьма уместно и даже лучше, чем водоемы в ландшафтном стиле. Идеальное решение – круглая чаша умеренного размера, выполненная в уровень с горизонтом или слегка приподнятая над поверхностью земли. Формы квадрата, ромба или шестигранной звезды нередко используются в садах регулярной планировки, в архитектурных комплексах. Обычно формальный водоем не бывает большого размера. Лаконичная, но активная форма должна прочитываться глазом сразу, целиком, тогда эффект будет сильнее. Удалить Формальный водоем (бассейн) – оптимальное решение для организации фонтана. Если позволяет стиль сада и садовых построек, фонтан с правильной чашей воды в основании всегда будет смотреться торжественно и величаво. Удалить Канал - одно из водных сооружений, дошедшее до нас из времен античности. Сегодня дизайнеры находят все новые возможности для его адаптации к реалиям настоящего времени. И это неплохо удается, ведь длинная тонкая линия воды, взятая в каменное или растительное обрамление, может очень выигрышно вписаться в садовый ландшафт, ненавязчиво упорядочив пространство. Удалить Стеновые фонтаны и маскароны. Пришли к нам из глубины веков. Когда-то непременный атрибут каждой городской плошади, сегодня может естественно вписаться в любой уголок сада, привнеся нотку романтического очарования забытых эпох, неожиданно украсить внутренний дворик, зону тихого отдыха, террасу. Стеновые фонтанчики можно сделать самим, а можно купить готовые. Удалить Миниатюрные водные устройства (ключ, декоративные контейнеры: вазоны, ушаты, кадки, сосуды). По многим причинам бывает невозможно организовать полноценный водоем: маленькие дети – кто-то боится за их безопасность, нет особых средств, сил или времени сделать что-то большое, а иметь в саду водную забаву хотелось бы. Можно придумать и осуществить своими силами без особых хлопот небольшие водные затеи, которые привнесут в сад особые ощущения, наполнят журчанием и просто украсят его, а также потешат ваше самолюбие – «это я сам придумал». В продаже можно встретить много всякой всячины, которую при желании и некотором старании можно превратить в аква-объект. Продаются готовые модули, плошки, сосуды, переливные устройства, к которым можно подобрать подходящей мощности насосы. Можно использовать какие-то раритетные вещицы, которые послужат оригинальными чашами. В них можно содержать золотых рыбок или выращивать любимый сорт нимфеи, или запустить иистию и азоллу (плавающие растения). Чашу с водой, снабженную небольшим насосиком, можно так задекорировать, что получится ключ или гейзер. Что самое важное, такой арт-объект не потребует значительных средств и сил, но, безусловно, доставит всем много радости.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Выбор места для расположения водного объекта

Автор: Ivan

Прежде чем принять решение и приступить к работе, важно внимательно ознакомиться с особенностями участка. Часто повторяется одна и та же ошибка. Имея на участке не очень благополучное место, например, регулярно замокающее, люди стараются решить проблемы дренирования за счет устройства водоема. Из-за этого ситуация практически всегда заходит в тупик. Если выкапывают котлован и оставляют его без должной гидроизоляции для сбора воды, как бы его ни декорировали, уровень воды в нем никогда не будет стабильным. Если еще первое время, пока на участке не подросли деревья и кустарники, вода удерживается в предполагаемых границах, со временем, когда растения начинают активно потреблять воду, то она уходит, и к середине лета водоем пустой. Береговые растения гибнут, остальные обитатели испытывают стресс. Такой водоем представляет собой жалкое зрелище. Приходится регулярно подливать воду, чтобы как-то его поддерживать. Это причиняет постоянное беспокойство, ненужные хлопоты и не способствует улучшению гидрологической ситуации на участке. Вывод один – водоем не решит таких проблем. Сырой участок необходимо дренировать. Декоративный водоем может и должен стать украшением участка, поэтому нужно ответственно отнестись к выбору места для его размещения. Если говорить о пейзажном водоеме, он может располагаться и на полном солнце, и при скользящем, и в тени, изменится лишь подход к его декорированию и выбор флористического оформления. Большинство красивоцветущих растений береговой линии, да и кувшинки в полной тени цвести не будут. Зато такой водоем может стать романтичным уголком с корягами, папоротниками и мхами. На солнечном же месте будут бурно цвести кувшинки и прибрежная растительность, здесь можно оформить приятную зону мелкой воды, установить удобную садовую мебель. Для движущейся воды желательно найти хоть какой-то перепад рельефа, чтобы естественным образом его обыграть. Иногда по смыслу приходится пускать воду вспять, чтобы водный поток, ниспадая, был ориентирован на зрителя (в сторону дома, террасы, беседки). Это возможно, но на ровном участке потребуются значительные геопластические преобразования, чтобы логично обыграть такое решение. Иногда делают качественно, красиво водные потоки (ручьи, каскады), но уносящиеся вниз по склону в противоположную от зрителей сторону. Это может быть логично с точки зрения рельефа, но противоречит планировочному решению. Поэтому, подыскивая место для будущего водоема, нужно сразу определиться с видовыми точками, обзорными маршрутами. Выбор места определяет и выбор типа водного устройства, его размеры и конфигурацию. Пруд, ручей, фонтан должны быть уместны в заданном контексте, а его параметры должны соответствовать данному участку, постройкам, малым архитектурным формам и растениям. Важно заранее продумать, как и что из окружающих предметов будет отражаться в воде. Предстоит ли вам выполнять работу на новом участке (на целине) или на уже благоустроенном, после того как вы определились с местом, типом водного устройства и его параметрами, было бы очень полезным нарисовать будущее сооружение на бумаге, выбрав удобный масштаб. Важно в масштабе на эскизном проекте еще раз проверить свои предположения, убедившись, что принятое решение единственно верное. Иногда простое, достаточно условное изображение выявляет какие-то нестыковки и позволяет детально проработать технически сложные узлы, найти рациональный способ крепления (например, для опоры настила). Пусть ваш эскиз не станет живописным полотном, этого и не требуется, но схематическое изображение водного устройства в масштабе, соотнесенное с окружением, облегчит понимание задачи, обеспечит положительный результат. 
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Материалы для создания водоема

Автор: Ivan

На сегодняшний день существует немало материалов для сооружения водных устройств. Наиболее рациональны (надежны, просты в использовании, относительно недороги и доступны) гибкие гидроизолируюшие материалы. Именно они предлагают множество вариантов использования и воплощения самых разных идей водных сооружений. Они экологичны, не токсичны, пластичны и легки в укладывании и монтаже. Могут резаться ножницами, склеиваться, демонтироваться и при необходимости наращиваться в размерах, использоваться повторно. Благодаря фактуре и цвету они естественны как в пейзажных, так и в классических водоемах. При этом обладают завидным сроком службы от 15 до 50 лет и при правильном использовании могут служить без ремонта практически бессрочно. Конечно, при неумелом обращении или намеренно их повредить можно, но они легко и надежно ремонтируются. Итак, к гибким гидроизолирующим материалам относятся: пленка ПВХ (поливинилхлоридная), мембрана из синтетического каучука (ЭПДМ-мембрана) или БК-резина (бутил-каучуковая). Они имеют свои плюсы и некоторые минусы, поэтому чтобы сделать правильный выбор, нужно знать их характеристики.  Удалить Прудовые пленки ПВХ могут иметь следующие стандартные размеры: толщину сечения (в мм): 0,5-0,8-1; ширину рулона (в м): 2-4-6-8-10-12; длину рулона (в м): 20-25. Для небольших сооружений, ручьев, неглубоких прудов, и выстилания изнутри формальных  бассейнов подойдут тонкие пленки (0,5-0,8 мм) – они более легкие, их проще уложить и при необходимости заложить складки. Для более масштабных сооружений, большего размера и значительной глубины лучше использовать пленку более толстого сечения (1 мм). Она заметно тяжелее, менее пластична в работе, зато более надежна. Прудовые пленки ПВХ устойчивы к ультрафиолетовому излучению, морозоустойчивы, не разлагаются. Выпускаются нескольких цветов: черная, голубая и темно-зеленая. Для водоемов ландшафтного типа лучше выбирать пленку черного цвета, потому что цветные пленки будут выглядеть неестественно красочно, как бы светиться из глубины. К тому же на таком фоне отражающая способность воды заметно снижается, а уровень глубины будет визуально казаться меньше, чем есть на самом деле. Такие пленки отлично подходят для плавательных бассейнов. Для природных же водоемов подходит только пленка черного цвета. Ее отражающая способность высока, можно легко добиться иллюзии значительной глубины. И главное, на фоне черной пленки посадки, грунт и галечные материалы будут смотреться максимально естественно. Черная пленка под ними просто теряется из виду. При необходимости пленку ПВХ любого размера и цвета можно резать ножницами и склеивать специальными клеящими составами, предлагаемыми производителями в емкостях 200 и 600 г. Чистые и сухие полотнища склеиваются внахлест и уже через несколько часов могут использоваться в воде.  Удалить Прудовые бутилкаучуковые пленки (резины, мембраны) имеют ряд преимуществ по сравнению с пленками ПВХ. Они более эластичны, более упруги, выдерживают значительные нагрузки (давление, растяжение, температура). Сохраняют свои свойства при перепадах температуры (от -45С до +120С). Устойчивы к воздействию корней. Экологичны, безопасны для человека, рыбы и растений, поэтому применяются и для создания резервуаров с питьевой водой, питомников для разведения пищевой рыбы. Каучуковые пленки тяжелее, чем пленки ПВХ и более дорогие, но гораздо более пластичные и надежные. Как правило, в продаже всегда есть пленки наиболее часто востребованных параметров. Материалы не стандартных, более крупных размеров придется заказывать специально. В некоторых случаях увеличить размер имеющихся материалов, а также изменить форму и конфигурацию существующего куска пленки можно благодаря специальным склеивающим составам. Для синтетической резины технология склейки отличается от той же операции с ПВХ. Здесь как бы протекает процесс жидкой вулканизации при помощи очистителя-праймера и клеящей ленты. Склейка и монтаж не представляют технической сложности. Удалить При устройстве водоема, особенно крупного размера, значительной глубины, и размещаемого на сложном рельефе, на грунте, содержащем мелкие фракции камня, корни старых деревьев и строительный мусор, следует пользоваться геотекстилями (флис, дорнит). Это нетканые материалы синтетического происхождения, которые обладают устойчивостью к гниению, тлению, изнашиванию, воздействию грызунов, насекомых, грибков и плесени. Они устойчивы к критическим температурам (от -60С до +110С) и ультрафиолетовому излучению, прорастанию корней, при этом легкие и долговечные. В некоторых случаях без синтетических материалов вполне можно обойтись, заменив их чистым, мелким песком, но при сложных работах, применении тяжелых каменных глыб, без геотекстиля необойтись. Эти материалы имеют разную плотность (200-500 г/м2) и продаются в рулонах шириной: 1,2-2,0-3,2 м и длиной 25 и более метров. Удалить Кокосовое ландшафтное полотно и пленка, имитирующая поверхность камня. Экологически чистое и износо- прочное кокосовое полотно в рулонах 1x50 м предлагается для декорирования краев водоемов, для закрепления оползания грунта на склонах, для фиксации почвопокровных растений. Бывают такие условия, при которых применение этого материала – единственная возможность декорировать проблемную береговую зону, и такую возможность следует учитывать. Пленка с приклеенными мелкими камушками – имитирующая поверхность камня – в некоторых случаях тоже может значительно упростить работу по оформлению берега ручья или водоема. Предлагается в рулонах шириной: 0,4-0,6-1,0-1,2 ми длиной от 10 до 25 м. Удалить Готовые жесткие формы - емкости для создания искусственных водоемов выпускают обычно из черного полиэтилена высокого давления. Такие модули могут иметь разные параметры и форму, быть отделанными по всей поверхности или частично по береговой линии мельчайшими фракциями натурального камня. Обычно они имеют разноуровневые зоны для разведения водных растений и обитания живых организмов. Плюс таких емкостей – прочность, морозостойкость, долговечность, относительная легкость монтажа. На мой взгляд, при всех своих достоинствах такие емкости имеют один  очень существенный минус - даже самые крупные из них малы для создания полноценного водного биотопа, а форма слишком замысловата при небольших размерах. Края такого водоема очень сложно декорировать естественным образом, даже если они имеют обсыпку из мелкой каменной крошки. Из готовых пластиковых форм целесообразно обратить внимание на емкости правильного геометрического абриса: круглые, квадратные, прямоугольные. Они идеально подходят для создания формальных водоемов, а относительно небольшие размеры для этого типа водного устройства вовсе не являются недостатком. К тому же они легко и быстро монтируются на месте. Обратить внимание нужно лишь на точное соблюдение уровня кромки воды и аккуратное исполнение отделочных работ. Зеркало такого водоема может не только располагаться на уровне земли, но и быть приподнятым частично или полностью (зависит от размера емкости) над уровнем. Формальный водоем, выполненный при помощи готовой пластиковой формы может быть вмонтирован в мощение, деревянный настил. Готовую форму небольшого размера можно использовать как модуль, повторив его несколько раз на одной поверхности или на разных уровнях. Вообще можно пользоваться любыми емкостями, которые держат воду, устойчивы и привлекательны внешне. Это могут быть кадушки и бочонки из дерева, обработанные влагоотталкивающими, но не токсичными средствами или выстеленные изнутри полиэтиленовой пленкой, незаметно закрепив ее по верху. Это могут быть гончарные изделия, у которых нужно «задраить» дренажный слив, если он есть. Контейнеры для миниатюрных водных садиков могут быть пластмассовыми, металлическими и из любых других материалов, не подверженных разрушению во влажной среде. Естественно, что все емкости будут использоваться только сезонно. Емкости из прессованного полиэтилена, особенно если они вкопаны в грунт до самого верха, можно на зиму не демонтировать, воду из них не сливать, обитателей не вынимать, если они зимостойки. Если емкости для миниатюрных водных сооружений не зимоустойчивы, то такие сооружения можно использовать сезонно, только в теплое время, на зиму конструкцию демонтируя, а живность перемещая на зимние квартиры. Для водных садов предтагаются и готовые стеновые фонтаны», выполненные из особо прочных полимеров и керамогранита. Они просты в установке и монтаже, а по внешнему оформлению достаточно разнообразны. Их можно вписать в самые разные эстетические условия, стилизовав под классику, ампир, хайтек и кантри. Насосы для водных устройств (или, как их иногда называют, помпы) составляют обширный перечень типов: для фонтанов, ручьев, водопадов и каскадов, для декоративных скульптур и миниатюрных водных устройств, для систем фильтрации. Фильтры и очистительные системы. Системы фильтрации могут использоваться в разных комбинациях и решать самые различные задачи: для улавливания грубых грязевых частиц, для связывания фосфатов, для удаления ядовитых, вредных веществ, для установления биобаланса.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Создание водоема на участке шаг за шагом

Автор: Ivan

Именно водоем свободных очертаний может отвечать многим требованиям и ожиданиям людей. В нем можно выращивать кувшинки и разнообразные водные растения, содержать рыбу и других земноводных для удовольствия, выращивать рыбу для еды, любоваться загадочными отражениями в спокойной водной глади, использовать для купания и катания на лодках и для тихого отдыха на берегу, устраивать замысловатые водные системы с запрудами и впадающими в нее ручьями и водопадами. Естественно, что в зависимости от назначения такой водоем будет иметь определенные параметры, форму и сложность оформления. Он может быть очень большого размера и очень маленького, со всеми промежуточными вариациями. В любом случае все вышеперечисленные идеи можно осуществить, построив водоем при помощи современных гибких гидроизолирующих материалов. Технология устройства всех вариантов такого водоема абсолютно одинаковая, модификаций же готовых объектов может быть огромное количество. На конечный результат – индивидуальный образ каждого водоема – будут оказывать влияние: размеры (площадь зеркала и глубина), конфигурация и месторасположение на участке, степень освещенности (солнце, полная тень или скользящий свет) и присутствие флоры и фауны, ближайшее растительное окружение и дальние фоновые посадки, объекты, попадающие в зону отражения, использование различных каменных отсыпок, глыб, облицовки и деревянной обшивки, наличие мостиков, сходней, настилов и причалов, а также сложных дополнений в виде впадающих ручьев, водопадов и каскадов. Стиль участка и имеющихся на нем сооружений, построек и малых архитектурных форм, существующих растений – все это также будет влиять на стиль оформления водоема, и в результате на образ, который в конечном итоге либо впишется в окружающий ландшафт, либо останется инородным телом. Это в том случае, если водоем мы пытаемся вписать в уже существующее садовое окружение. Проще, планировать его сооружение на этапе проектирования всего участка, тогда можно найти наиболее выигрышное решение, да и сами работы на свободном месте осуществлять легче. Последовательность выполнения работ на примере конкретного объекта Удалить 1. Работа начинается с разметки контуров водоема на местности согласно проекту. Сначала колышками намечаются контрольные точки, затем при помощи натянутой на колышки веревки отрисовываются скругления, и контур замыкается. Форму небольшого водоема можно отметить при помощи поливального шланга. 2. По контуру, с припуском не менее 20 см снаружи, снимается дернина, проводится грубая планировка и проверяется уровень. На данном этапе достаточный допуск точности по уровню 3-5 см. Впоследствии, при заключительном оформлении береговой линии проводится окончательная нивелировка грунта с точностью до 1 см. 3. На подготовленном участке начинается выборка грунта в котловане с последовательным формированием зоны мелководья. Организуется первая терраса, высотой согласно проекту, затем на ней отрисовываются контуры второй террасы, грунт выбирается на глубину второй террасы и т.д., если количество террас больше. После того как все террасы сформированы, отмечается глубоководная зона, которая в свою очередь может состоять из нескольких уровней, и выбирается грунт в глубоководной части котлована. В нашем случае зона мелководья была организована из двух уровней террас. Под настил была оставлена специальная терраса достаточной ширины на глубине 60 см. Удалить 4. После того как выборка фунта из котлована закончена, необходимо сверить полученные параметры с проектом и подчистить неровности. 5. На подготовленное дно, стенки и террасы в качестве подстилающего амортизирующего материала можно использовать мелкий, свободный от мусора и мелких камушков песок слоем 3-5 см. Если вокруг будущего водоема размещаются крупные деревья с мощными корневыми системами, песка будет недостаточно, придётся использовать геотекстиль.6. Уложив подстилающие материалы, можно начинать укладывать гибкий гидроизолируюший материал (в нашем случае БК.- резину Firestone Pond Liner). Для проектных размеров данного водоема подошли параметры рулона: 15,25x25 м, поэтому он был доставлен к верхнему краю середины торца и постепенно раскатывался внутри водоема. Для водоемов меньшего размера обычно кусок, отрезанный от рулона, предварительно складывается конвертом и доставляется в центр котлована, откуда постепенно расправляется во все стороны. Удалить 7. Работать с гибкими материалами предпочтительно в сухую, теплую погоду. При температуре воздуха более 20 С резина (или пленка ПВХ) становится мягкой, пластичной и легко укладывается на террасах и скруглениях. При работе с пленками по ним можно ходить в обуви на плоской подошве и пользоваться тачками, не имеющими острых углов и заусенцев. При укладывании пленки на изгибах котлована и сложных сочленениях террас ее можно закладывать в широкие складки, но ни в коем случае нельзя сильно натягивать. Когда вода заполнит котлован, пленка под давлением воды плотно прижмется к краям котлована, и в местах сильного натяжения она может получить повреждения.8. Во время работы по укладыванию и расправлению гибкой гидроизоляции старайтесь не смещать геотекстильную подложку. Края пленки на террасах и на верхнем ярусе можно временно придавить любыми безопасными грузиками, например, окатанными камнями или кирпичом. В нашем случае за неимением таковых в виде грузиков мы использовали тяжелые контейнеры с саженцами роз. Это делается для того, чтобы во время работы края пленки не смешались (особенно в ветреную погоду), и работа была проведена максимально аккуратно и быстро.9. После того как пленка выложена по всему котловану, и края ее свободно лежат на поверхности земли, можно приступить к высадке глубоководных растений, например, кувшинок. Под каждый куст кувшинки (а их в нашем случае оказалось 6) насыпаем горкой садовый грунт (суглинок) диаметром 1,5 и высотой 0,4 м. Глубина нашего водоема в глубокой части 1,2 м, поэтому точки роста кувшинок будут находиться как раз на рекомендованной для отобранных нами сортов глубине – 80 см. В других случаях, в водоемах меньших размеров, могут быть другие соотношения, но нужно обеспечить высаживаемые кувшинки достаточным количеством грунта для последующего развития (не менее 3-5 ведер на каждый куст). При таком способе посадки кувшинок, их не придется часто пересаживать, достаточно будет проводить деление куста раз в 5-8 лет. При выращивании кувшинок в сетчатых контейнерах их приходится делить и пересаживать каждые 2 года. 10. После того как кувшинки высажены в «донный» грунт, насыпанный поверх гидроизоляции, водоем начинаем заполнять водой. Чтобы мощная струя из шланга не размывала грунт и не поднимала муть, на конец шланга крепим обычный полиэтиленовый пакет с прорезанным дном, получается раструб, из которого вода мягко, без напора истекает в котлован. Пока вода набирается в глубоководную зону, продолжаем работу с террасами. Удалить 11. Когда вода достигла уровня самой нижней террасы, а пленка плотно обогнула контуры глубоководной зоны, и мы убедились, что никаких критических натяжений не возникло, можно начать насыпать грунт на террасы, высаживать туда растения. Когда эта работа закончена, продолжаем заполнять котлован водой до самого верха, следя за состоянием пленки и вовремя ее подправляя. Понятно, что растения на террасах не высаживаются в строчку. Это будут отдельно расположенные, заранее продуманные группы, между которыми останутся заметные просветы. Их можно засыпать песком, грунтом, гравием или галькой, выложить на верхнюю террасу живописные каменные глыбы, под которые нужно обязательно подстелить куски геотекстиля или дублирующий слой пленки. Каменные глыбы иногда имеют такие неровности, что для их аккуратного укладывания приходится использовать рабочие камни небольшого размера с округлыми краями, которые послужат для большого камня как бы фундаментом. В некоторых случаях приходится использовать цементный раствор, дав ему время схватиться до того, как вода будет залита на этом уровне. Это делается для того, чтобы крупные камни лежали прочно и впоследствии были безопасны при наступании. Удалить 12. После того как высадка растений и укладывание отдельных каменных глыб и групп камней на террасах закончены, вода доливается до верха. Все это время края пленки свободно лежат на поверхности земли. Воду нужно долить до уровня, на 3-5 см ниже верхнего края. После этого края пленки можно обрезать, оставляя для заделывания в грунт приблизительно 20 см. В нашем случае береговая линия оформлялась мелким окатанным гравием, поэтому такого припуска было вполне достаточно. В случае если края пленки заделываются под настил, облицовку, возможно, понадобится оставить свободный край пленки гораздо большей ширины (30-50 см).13. На этапе заделывания краев пленки в грунт за пределами водоема, необходимо еще раз проверить верхнюю точку уровня кромки воды и убедиться, что никаких перекосов не осталось. В противном случае, такую неточность еще не поздно устранить. 14. После того как вся пленка по краю аккуратно заделана, можно закончить декорирование береговой линии растениями и гравием. 15. В нашем случае настил и опоры для него выполнялись в мастерских за пределами объекта, доставлялись и монтировались уже после того, как водоем был полностью готов. Перед тем как начались работы по установке и монтажу настила, на специальную террасу был дополнительно раскатан дублирующий слой резины. Удалить 16. Деревянный настил был изготовлен из лиственницы. Доски сечением 50 мм были тщательно отфугованы, верхние ребра отработаны фаской. Подготовленный таким образом материал был обработан тремя слоями специальной краски для наружных работ с водоотталкивающими пропитками и закреплен с 0,8 см просветом на сварном каркасе из оцинкованного железа. Прямоугольный настил со сторонами 4 и 5 м и длинный мосток шириной 1 м были изготовлены отдельно. Между собой и с опорами они крепились на месте. Металлический каркас был при помощи крана установлен и смонтирован на бетонные основания, поставленные на отведенную для этого и дополнительно усиленную дублирующим слоем пленки террасу. Удалить Удалить
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Свекла: посадка и уход

Автор: Ivan

Свежая свекла имеет совершенно иной вкус по сравнению с покупной, порезанной на кусочки и залитой уксусом. Аппетитную, нежную свеклу довольно просто выращивать. Главное — посадить ее на солнечное место. К тому же существует так много соблазнительных сортов свеклы. Место выращивания Можно, конечно, посадить ряд свеклы на приподнятой грядке, однако, чтобы получить настоящий урожай, ее следует выращивать на огороде. Свеклу также можно выращивать в горшках — один большой контейнер со свеклой обеспечит вашу семью корнеплодами на два-три обеда. Причем в контейнерах лучше выращивать цилиндрическую свеклу — ее длинные прямые корни проникают очень глубоко. Более того, в них можно также выращивать мини-свеклу. Время и сроки посева Семена следует сеять во влажную плодородную почву в период с конца апреля по июль. Можно посеять их и раньше, в марте, однако в таком случае необходимо выбрать сорта, устойчивые к заморозкам. Посев семян Удалить Высевая семена в открытый грунт, следует подготовить почву, вскопав ее и удалив из земли сорняки и крупные камни. Граблями разровняйте поверхность грунта, разбив тяжелые комья земли — структура почвы должна напоминать хлебные крошки. С помощью грабель сделайте бороздку в 2 см глубиной. Через каждые 10 см кладите в бороздку два семечка. Затем присыпьте бороздку землей и хорошенько полейте. Ряды с семенами должны располагаться на расстоянии 20 см друг от друга. Когда сеянцы достигнут 2 см в высоту, удалите в каждой паре более слабый росток. А если хотите получать урожай все лето, следует каждый месяц сеять новые семена. Если вы выращиваете свеклу в горшках, выберите емкость с диаметром как минимум 20 см. Заполните ее многоцелевым компостом, утрамбуйте почву и разбросайте семена по поверхности. Присыпьте семена слоем компоста в 2 см и хорошенько полейте. Когда сеянцы достигнут 2 см в высоту, проредите их так, чтобы между ростками оставалось 12 см — благодаря этому корни смогут свободно разрастись. Уход за растениями Посеяв семена, можно в принципе расслабиться. Впрочем, следует сделать пару оговорок: не забывайте обильно поливать растения (особенно в засушливый период) и пропалывать. Снимать урожай можно примерно через 90 дней после посева, в зависимости оттого, какой сорт вы выбрали. Корнеплод следует вытаскивать из земли, одной рукой аккуратно придерживая растение за листья, а другой подцепляя его маленькими вилами (убедитесь в том, что вилы не протыкают корнеплод). Типичные ошибки и проблемы Если почва чересчур сухая, то рост культуры может замедлиться, а сам корнеплод — одеревенеть. Кроме того, важно высевать семена в надлежащее время: если их посеять рано, культура перерастет и преждевременно даст семена. Впрочем, если вам не терпится, можете выбрать сорта, устойчивые к заморозкам. Сорта культуры Вероятно, самым вкусным и, несомненно, самым впечатляющим при подаче на стол сортом является «Barbabietola di Chioggia» — на срезе такой свеклы видны концентрические круги красного и белого цвета. У сорта «Burpee's Golden» мякоть и кожица золотистые, а мякоть сорта «Albina Vereduna» белая и сладкая. Среди сортов хорошей бордовой свеклы следует упомянуть «Alto» с длинными фиолетовыми корнеплодами и «Red Асе» с бордовыми корнеплодами сферической формы. Если вы ищете медленно растущий сорт, который можно рано высаживать, обратите внимание на «Boltardy». А вот сорт «Pablo» идеально подходит для выращивания в горшках — он дает мини-свеклу.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Боб обыкновенный: посадка и уход

Автор: Ivan

Многие помнят твердые безвкусные бобы из детства. А вот свежие лущеные бобы размером с ноготь весьма нежны и могут считаться настоящим деликатесом. Для выращивания этой культуры потребуется много места, но вы будете вознаграждены обильным урожаем, который по вкусу превзойдет все, что вы пробовали раньше. Место выращивания Эту культуру необходимо выращивать на большом участке, поскольку для того, чтобы получить мало-мальски достойный урожай, потребуется посадить несколько растений. Если вы все же решили выращивать бобы в контейнерах, лучше посадить какой-нибудь низкорослый сорт вроде «The Sutton». Следует также упомянуть, что бобы предпочитают солнечные места и плодородную почву с хорошим дренажем. Время и сроки посадки Семена бобов можно сеять осенью под зиму — тогда вы сможете собрать урожай ранним летом. Если же зимой почва заболачивается, лучше посеять семена в период между февралем и апрелем, иначе они сгниют. Не забудьте убедиться, что выбрали сорт, соответствующий времени года, на которое намечен посев. Более того, можно приобрести сеянцы в кассетах — их следует сажать в почву в период с марта по апрель. Посев семян Удалить Высевая семена в открытый грунт, следует подготовить почву, вскопав ее и удалив из земли сорняки и камни. С помощью грабель разровняйте поверхность грунта. Семена следует высевать рядами в бороздки глубиной 5 см. При этом семена должны находиться на расстоянии 23 см друг от друга. Присыпав семена землей, хорошенько полейте почву. Если вы собираетесь посадить несколько рядов бобов, располагайте их на расстоянии 60 см друг от друга. В качестве подстраховки на тот случай, если какие-то семена не взойдут, посадите еще пару семян в конце каждого ряда — при необходимости их можно будет пересадить. Если вы собираетесь выращивать бобы в контейнере, семена следует сеять в период с февраля по апрель. Заполните контейнер диаметром 30-65 см компостом на основе суглинка и сделайте в нем несколько лунок в 5 см глубиной на расстоянии 10 см друг от друга. В каждую лунку посадите семя, присыпьте его компостом и хорошенько полейте. Посадка растений Рассаду из контейнеров либо кассет можно высаживать в почву весной. При этом растения должны располагаться на расстоянии 23 см друг от друга, а расстояние между рядами должно составлять 60 см. Уход за растениями Бобы требуют обильного полива, особенно в засушливый период и после появления стручков. Чтобы получить обильный урожай, у бобов прищипывают (отрывают) верхушки побегов — благодаря этому растение начинает расходовать силы на формирование плодов. Некоторые растения рано или поздно начинают сгибаться под тяжестью плодов, поэтому их нужно подвязывать к опорам. Обеспечив растениям надлежащий уход, вы сможете собрать урожай уже через 12 недель после посева. Определить зрелость плодов можно, открыв стручок. Бобы также считаются созревшими, если размер зерна достиг размера ногтя. Если вы выращиваете сорт «The Sutton» в горшках, вставьте в компост несколько палочек, которые послужат растениям опорой, когда те достигнут 10 см в высоту. Типичные ошибки и проблемы Чаще всего бобы становятся жертвой таких вредителей, как мошки и тля. В данном случае может помочь прищипывание верхушек побегов, поскольку тля любит молодые листья. Если от проблемы избавиться не удалось, попробуйте распылить органический пестицид. Легко можно заметить урон, причиняемый растению долгоносиками, поскольку они объедают листья с краев. Впрочем, хотя внешний вид растения портится, на урожай это, как правило, не влияет. Сорта культуры «The Sutton» — старый надежный сорт, который можно высевать в ноябре. Будучи низкорослым, он не потребует опор. Сорт «Aquadulce Claudia» тоже можно сеять осенью. Следует отметить, что сам по себе боб не особо привлекательная культура, однако из любого правила есть исключения: у сорта «Crimson Flowered» чудесные красные цветки. Сеять его можно ранней весной.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Морковь: посадка и уход в открытом грунте

Автор: Ivan

В супермаркетах продается всего лишь две-три разновидности моркови, но стоит открыть каталог семян, как вы наткнетесь на десятки сортов: тут и короткие округлые корнеплоды, и длинные корнеплоды конической формы. Если вам нравится выращивать необычные овощи, можно заказать сорта самых удивительных цветов. Приступая к выращиванию моркови, помните о том, что существует две основные разновидности этой культуры: раннюю морковь сажают весной, а морковь основного урожая — в период с мая по июнь. Место выращивания Лучше всего выращивать морковь в солнечном месте в хорошо дренируемой почве без камней. В этом отношении идеальным местом является огород либо  приподнятая грядка под солнцем. Морковь можно также выращивать в горшках, однако в данном случае следует сажать мини-разновидность либо короткую морковь. Время и сроки посадки Семена ранней моркови можно высевать в марте, однако ее придется накрыть нетканым материалом либо просто расположить под укрытием. Морковь основного урожая можно сеять в период с мая по середину лета (никакого укрытия при этом не требуется). Посев семян Помните: поскольку морковь является корнеплодом, пересаживать ее не следует. Прежде чем сеять семена, подготовьте почву, вскопав ее и удалив из земли сорняки и крупные камни. С помощью грабель разровняйте поверхность грунта и сделайте в земле бороздку в 1 см глубиной. Семена сеют разреженно. Когда морковь даст ростки, следует ее проредить до расстояния 8 см между растениями. При этом ряды моркови должны располагаться на расстоянии 30 см друг от друга. Если вы выращиваете морковь в горшках, выбирайте емкости большого диаметра. Заполнять горшки следует компостом на основе суглинка. Семена моркови сеют в горшки либо рядами, либо вразброс, засыпая их слоем компоста в 1 см. Уход за растениями Морковь необходимо регулярно поливать, чтобы на корнеплоде не образовались трещины, и постоянно пропалывать грядку. Урожай ранних сортов можно будет собирать уже через семь недель после посева, а вот морковь основного урожая созревает в течение трех месяцев. Типичные ошибки и проблемы Основным вредителем, поражающим морковь, является морковная муха: ее привлекает запах, исходящий от культуры при прореживании. Муха откладывает яйца, из которых выводятся личинки, питающиеся корнеплодами. Чтобы избежать нашествия морковной мухи, сейте семена разреженно, чтобы в дальнейшем не пришлось сильно прореживать ростки. Можно также накрыть культуру мелкой сеткой (таким образом, взрослые особи мухи не смогут добраться до растений) либо посеять сорт, устойчивый к этому вредителю, вроде «Flyaway», «Sytan» или «Resistafly». Сорта культуры Среди лучших сортов моркови, подходящих для выращивания в горшках, специальных мешках либо приоконных ящиках, следует назвать «Parmex» сферической формы и пальчиковую морковь «Mignon». Оба эти сорта дают ранний урожай. Если же вы выращиваете морковь в огороде, вам подойдут сорта «Early Nantes 2», который сажают довольно рано, и «Autumn King 2», который можно сеять и попозже. Если хочется чего-то необычного, посадите сорт «Purple Haze» (морковь этого сорта отличается фиолетовой кожицей и оранжевой мякотью) или «Yellowstone» (урожай порадует вас корнеплодами цвета яичного желтка).
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Перец: выращивание и уход

Автор: Ivan

Если вы любитель острого или сладкого перца, вы наверняка знаете, что эти культуры также одни из наиболее декоративных. С середины до позднего лета с кустов, словно яркие серьги, свисают красные, зеленые, оранжевые и даже фиолетовые плоды перца. Место выращивания Чтобы получить солидный урожай, следует выращивать перец рядами на участке. Впрочем, даже одно растение — если, конечно, вы обеспечите ему надлежащий уход — принесет достаточно плодов. Поэтому перцы идеально подходят для выращивания на приподнятых грядках, в специальных мешках либо в больших горшках. Располагать их следует на солнечном, защищенном месте. Время и сроки посадки Выращивание перца из семени не доставит вам никаких хлопот, поскольку в большинстве случаев культура дает ростки. Лучше всего сеять перец в помещении с февраля по апрель — ранний посев принесет ранний урожай. Впрочем, уже поздней весной вы можете приобрести молодые растения с плодами. Безусловно, они и выглядят чудесно, и вот-вот можно будет собирать урожай — но не будет ли вас терзать чувство вины за то, что вы ничего не сделали, чтобы самостоятельно их вырастить? Посев семян В горшке диаметром 8 см разбросайте несколько семян по поверхности компоста. Чтобы компенсировать возможные потери, следует посадить на одно или два семени больше, чем то количество растений, которое вы хотите получить. Впрочем, большинство семян даст ростки. Затем необходимо присыпать семена тонким слоем вермикулита и полить их. В том случае, если вы сеете несколько сортов, неплохо было бы вставить в горшок жердочку с этикеткой, на которой написано  название сорта. Затем следует поставить горшок в мини-теплицу с подогревом либо накрыть его полиэтиленовым пакетом и перевязать резинкой. Горшки следует выставить на ярко освещенное место. Держать их необходимо в помещении. Когда семена прорастут, горшки нужно будет вынуть из мини-теплицы (либо снять с них полиэтилен). Землю, в которой растут сеянцы, необходимо поддерживать влажной, но не заливать. Когда ростки достигнут 2 см в высоту, каждый из них нужно будет пересадить в отдельный горшок диаметром 8 см. Для этого необходимо аккуратно вытащить ком земли с корнями, придерживая листики и помогая себе лункоделателем. Затем нужно сделать в новом горшке углубление, опустить туда сеянец и хорошенько присыпать его землей. При этом следует убедиться, что листья располагаются над поверхностью компоста. После этого необходимо утрамбовать почву, хорошенько ее полить и выставить горшок на хорошо освещаемое место. Держать его необходимо в помещении. Когда корни начнут вылезать из горшка, растение нужно будет пересадить в более крупный горшок (диаметром 12 см), наполненный многоцелевым компостом. А когда растения достигнут 20 см в высоту либо начнут гнуться под собственной тяжестью, необходимо обеспечить им опору, подвязав главный стебель к колышку. При достижении растениями 30 см в высоту, прищипните верхушки, чтобы перец рос вширь. Уход за растениями Удалить Когда пройдут заморозки, перец можно пересаживать в открытый грунт. В зависимости от вашего места проживания и климата, это произойдет либо в конце мая, лубо в начале лета. Однако, прежде чем окончательно пересаживать растения, следует провести акклиматизацию культуры посредством ее закаливания. Иными словами, примерно за неделю до пересадки на день выставляйте растения на улицу, а вечером заносите их в помещение. Или же можно поставить растения в неотапливаемый парник, на ночь закрывая его крышку. Когда растения приспособятся к более низким температурам, их можно будет пересадить в огород (при этом расстояние между ними должно составлять 45 см) либо высадить в специальный мешок или рассадить по крупным горшкам диаметром 23 см. На этом этапе можно также заменить колышек более крупной опорой (вам хватит жердочки в 90 см). Стоит упомянуть, что перец — влаголюбивое растение, любящее удобрения. Его необходимо регулярно поливать, причем особенно бдительными следует быть в жаркую погоду. Нельзя допускать пересыхания компоста, иначе это отрицательно повлияет на рост культуры. Удобрения необходимо начинать вносить, когда появятся первые цветки — обычно это происходит еще тогда, когда рассада находится в помещении. Хорошо бы раз в две недели поливать перец жидким удобрением, богатым углекислым калием (вроде того, что используется при подкормке томатов). Собирать урожай можно будет в период с июля по сентябрь — плоды следует срезать с растения ножом либо секатором. Плодоносящие растения в горшках необходимо переставить в теплицу либо на ярко освещенный подоконник, пока  не ударят первые морозы. Кустики перцев с недозрелыми плодами, произраставшие на участке, можно извлечь из земли и подвесить в помещении вверх корнями, оставив дозревать. Типичные ошибки и проблемы На побегах перца может появиться тля, однако от нее довольно просто избавиться: если вы обнаружите ее рано, можно будет уничтожить вредителей вручную; в противном случае придется воспользоваться органическими пестицидами. Что касается самого урожая, то он может оказаться довольно бедным в том случае, если лето выдалось не солнечным. Сорта культуры Выбор сортов острого и сладкого перца доставляет одно удовольствие. Поверьте, многие из них вас не разочаруют. В обычных каталогах семян присутствует около двадцати разновидностей перца, а в списках профессиональных поставщиков и того больше. Из сладких перцев стоит упомянуть сорт «Tasty Grill Yellow» с длинными желтыми плодами и «Big Banana» с длинными плодами красного цвета. «Jumbo Sweet» — сорт сладкого перца с плодами обычной формы, a «Bell Boy» приносит плоды зеленого цвета. Что касается перца чили, то его сорта следует выбирать, основываясь на остроте. Например, перчики халапеньо умеренно острые; плоды этого растения зеленого цвета. Впрочем, если не снимать их с растения, они покраснеют. Напротив, перец табаско весьма острый, a сорт «Pinocchio's Nose» один из самых жгучих.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Кабачок: посадка и уход в открытом грунте

Автор: Ivan

Кабачок — одна из наиболее плодоносящих культур. Наслаждаться урожаем, полученным с этого растения, можно все лето. Даже одного растения вполне достаточно, если только у вас не слишком большая семья и вы не едите кабачки каждый день. Вы, возможно, считаете, что все кабачки зеленого цвета и вытянутой формы, однако встречаются плоды желтого и бледно-зеленого цветов, плоды в полоску и напоминающие по форме теннисный мячик. Место выращивания Кабачок растет весьма быстро, поэтому сажать его стоит на солнечном участке либо на том месте, где он сможет хорошо разрастись и не оккупирует другие части огорода. Компактные сорта, а также кабачки с плетистыми побегами следует выращивать в специальных мешках либо крупных горшках, которые можно выставить во внутренний дворик или утепленный балкон. Время и сроки посадки Семена кабачка сажают в горшки в период с марта по конец мая. При этом горшки следует держать в помещении. В открытый грунт растения можно будет высаживать в начале лета, когда им уже не будут грозить заморозки, — культура быстро укоренится в теплой почве. Кроме того, всегда можно приобрести сеянцы либо кассетную рассаду, которые следует высадить в начале лета. Также в этот период можно попробовать посеять семена кабачка прямо в огороде. Посев семян Удалить Поскольку большинство семян дает всходы, а чересчур большого количества растений не требуется, то и сеять много кабачков не следует. Наполните горшок диаметром 8 см компостом и слегка утрамбуйте землю. Посадите два семени на глубину 2,5 см боковой стороной, присыпьте их землей. Поставьте горшок в «инкубатор» (мини-теплицу с подогревом) либо накройте его полиэтиленом, перевяжите резинкой и поставьте на подоконник. Когда семена дадут ростки, удалите тот, что слабее. А когда корни начнут вылезать из горшка, растение нужно будет пересадить в контейнер диаметром 12 см. Затем кабачок следует либо высадить в открытый грунт (при этом расстояние между растениями должно составлять 60-90 см), либо пересадить в горшок диаметром 30-45 см, наполненный многоцелевым компостом. Впрочем, ранним летом семена можно сразу же сеять на грядку. Для этого следует выбрать солнечное защищенное местечко — внесите туда немного хорошо перепревшего навоза либо компост. Посадите два семени на глубину 2,5 см боковой стороной (расстояние между ними в ряду должно составлять 45-90 см). Когда взойдут ростки, удалите тот из них, что хуже растет. Уход за растениями После того как на растениях появятся цветки, необходимо регулярно их поливать. Нельзя допустить пересыхания, иначе плоды не вырастут такими большими, как могли бы. Если вы выращиваете кабачок на песчаной почве либо в горшках, то для ускорения роста плодов необходимо раз в неделю подкармливать растения жидким удобрением с высоким содержанием углекислого калия. Более того, нужно регулярно снимать урожай, чтобы стимулировать дальнейшее плодообразование — в разгар лета можно снимать урожай трижды в неделю. Сбор урожая идет с июня по середину осени, плод снимается острым ножом. Если вы выращиваете кабачок с плетистыми побегами, привяжите основной побег к опорам, стоящим друг от друга на равном расстоянии, — так кабачок не упадет под тяжестью собственных плодов. Типичные ошибки и проблемы Листьями молодых растений любят полакомиться слизни и улитки — так можно совсем лишиться сеянца. На этом этапе следует обеспечить защиту растениям, и позднее, когда они созреют, им будет проще противостоять атаке вредителей. Кроме того, слизни могут повредить и плоды. В этом отношении проще уберечь растения в горшках, однако следует быть бдительными и следить за тем, чтобы вредители не попали с растения в землю. Возможно, вы столкнетесь также с настоящей мучнистой росой — грибковым заболеванием, которое можно распознать по белому налету на верхней (а иногда и нижней) стороне листьев. Особенно часто она поражает растения ранней осенью, что лишает овощи сил. В данном случае необходимо избавиться от всех пораженных листьев и хорошенько удобрить растения, чтобы обеспечить их рост. Сорта культуры Долгое время — и вполне заслуженно — самым популярным сортом кабачков был «Defender». Это весьма плодоносный сорт, дающий урожай из темно-зеленых плодов на протяжении всего лета. Если же вам хочется чего-то более необычного, обратите внимание на сорта «Orelia» (приносит привлекательные плоды с желтой кожицей), «Dario» (тонкие плоды с темными и светлыми зелеными полосками), «Rondo di Nizza» (итальянский сорт круглой формы зеленого цвета) и «One Ball» (желтые сферические плоды). Что касается других сортов, то «Midnight» растет не так энергично, как остальные, зато идеально подходит для выращивания в большом горшке. А вот «Black Forest» можно с успехом выращивать в контейнерах, пустив побеги вверх по опоре, — так вы сможете использовать свободное пространство внизу для выращивания других культур.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Салат-латук: выращивание и уход

Автор: Ivan

Летом салат-латук становится основной составляющей наших диет, так что есть смысл сэкономить деньги и начать выращивать его самостоятельно. Салат-латук идеально подойдет для любого сада. Растет он очень быстро, а ухаживать за ним довольно легко — нужно лишь уделить ему немного внимания. Место выращивания Многообразие сортов салата-латука говорит о том, что эта культура доступна каждому, вне зависимости от размера огорода и наличия навыков. Салат-латук можно выращивать в открытом грунте, приподнятой грядке, в контейнере, специальном мешке и приоконном ящике. Помните: если лето выдается жарким, культура перерастает, так что лучше держать ее в полутени. Время и сроки посадки Весной семена можно сразу же сеять на грядку — тогда урожай можно будет собирать летом. Старайтесь каждые пару недель засевать небольшой ряд — так вы обеспечите себя салатом вплоть до осени, но не переборщите с количеством. Посев семян Семена следует высевать на заранее подготовленной грядке. Сделайте бороздку глубиной 1 см и разреженно высадите семена. Присыпьте их землей и полейте. Когда семена дадут ростки, проредите их. Расстояние между растениями будет зависеть от сорта, который вы выбрали, однако, как правило, оно составляет 10-30 см. Уход за растениями Салат-латук следует обильно поливать, особенно в засушливый период. Необходимо также пропалывать растения. Снимать урожай нужно, когда он окончательно созреет, при этом следует срезать листья салата ножом. Зрелость салата-латука можно определить по внешнему виду растений: если нащупаете твердую сердцевину, надавив на верхушку растения, значит, можно собирать урожай. Типичные ошибки и проблемы Необходимо заранее предпринять меры по предотвращению нашествия слизней и улиток, а тлю снять вручную. Если все-таки растение заражено, следует опрыскать его органическими пестицидами. А вот если почва слишком сухая, культура может преждевременно зацвести либо перерасти, поэтому необходимо регулярно поливать растения. Сорта культуры Если места у вас совсем немного, посадите компактные сорта «Little Gem» либо «Tom Thumb». Что касается других сортов, то «Saladin», аппетитный сорт наподобие салата «Iceberg», да и «Webb's Wonderful» отличаются приятным хрустом. Сорт «Belize» дает ярко-зеленые листья, напоминающие по форме дубовые, а сорт «Lollo Rosso» отличается темно-красными декоративными листьями.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Репчатый лук: посадка и уход в открытом грунте

Автор: Ivan

Репчатый лук неизменно присутствует на каждой кухне, однако, вместо того чтобы питаться одним и тем же сортом, продающимся в магазинах, почему бы не заняться выращиванием новых сортов? После посадки за этой культурой очень просто ухаживать — ее выращивание фактически не потребует от вас ни времени, ни усилий. Место выращивания Выращивать репчатый лук следует в огороде — ему требуется свободное пространство. Причем располагать культуру нужно в солнечном месте на почве с отличным дренажем, в которую еще осенью внесли хорошо перепревший навоз. Время и сроки посадки Репчатый лук выращивают из севка — маленьких луковиц, выращенных из семян, которые можно сразу же высаживать на грядку с середины апреля. Впрочем, можно выращивать репчатый лук и из семян, однако это намного сложнее. Посев семян Высаживая севок на грядку, проведите прямую линию с помощью колышков и веревки, а затем сделайте несколько лунок глубиной 2,5 см. В каждую из лунок посадите луковицу (при этом заостренный кончик должен быть обращен кверху, а уплотненный с маленькими корешками — книзу). Присыпьте луковицы землей так, чтобы верхушка луковицы выглядывала наружу. Утрамбуйте почву и хорошенько ее полейте. Удалить Уход за растениями В уходе за луком нет ничего сложного: нужно просто пропалывать землю вокруг растения и регулярно ее поливать, особенно в засушливый период. Собирать урожай можно поздним летом, когда перья начнут желтеть и полегать: следует аккуратно вынуть луковицы из земли и на три недели оставить их в сухом светлом месте, чтобы они не дали ростки. Типичные ошибки и проблемы Репчатый лук может перерасти либо преждевременно дать семена. Чтобы этого не произошло, появляющиеся плотные стрелки следует обрывать, а почву регулярно увлажнять. Кроме того, растение могут поразить различные грибковые заболевания вроде ложной мучнистой росы. Так что, если обнаружите на перьях сероватый налет, опрыскайте растения подходящим фунгицидом, например таким, в котором содержится манкоцеб. Сорта культуры Сорт «Red Baron» отличается мякотью с красным ободком и сильным запахом, a «Rossa lunga di Firenze» представляет собой сладкие красные луковицы в форме торпеды. «Sturon» дает всеми любимые луковицы, прекрасно подходящие для зимнего хранения. Что касается других сортов, то круглые луковицы «Hercules» отличаются большим размером, a «Stuttgarter Giant» дает приплюснутые луковицы.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Картофель: посадка и уход в открытом грунте

Автор: Ivan

Стоит вонзить в землю вилы, и на свет появляется множество клубней. Хочется воскликнуть: «Эврика!», ведь ярко-желтый картофель так похож на кусочки золота. Поистине волнительное переживание! Хотя картофель требует к себе внимания, выращивать его довольно легко. Пожалуй, самым сложным этапом является выбор сорта — каталоги полны разных видов картофеля. Тут и сорта необычной формы, и негибридные сорта поразительных цветов, и современные сорта, устойчивые к болезням разного рода. В руководствах по выращиванию картофеля существует множество специальных терминов, однако это не должно вас отпугнуть. К примеру, картофель классифицируется по сезону, в котором собирается урожай. Если картофель называется «ранним» или «молодым», значит, его сажают ранней весной, а убирают летом. Картофель основного урожая созревает дольше — сажают его весной, а убирают в конце лета либо в начале осени. Место выращивания Картофель можно выращивать в огороде либо на приподнятой грядке. Эта культура предпочитает плодородную почву с хорошим дренажем, освещаемую солнцем. Салатный картофель и другие сорта раннего картофеля можно выращивать в больших горшках, мешках с компостом либо в специальных мешках с ручками, которые при необходимости можно переносить с места на место. Время и сроки посадки Картофель выращивается не из семян, а из семенного картофеля — эти клубни покупают поздней зимой, держат от 3-4 до 6 недель, а высаживают весной, когда они дадут ростки. Приобрести семенной картофель можно в местном магазине товаров для садоводства и в питомнике либо заказать по почте у поставщиков. Кроме того, по почте можно заказать рассаду, характеризующуюся стремительным ростом, которую можно высаживать в открытый грунт весной. Собирать урожай картофеля можно в период с июня по октябрь, в зависимости от выращиваемого сорта и климатических условий региона, в котором вы живете. Проросший картофель Прежде чем высаживать семенной картофель в землю, необходимо подождать, пока он даст ростки. В противном случае достойный урожай вы не получите. Такой прием называется «проращиванием». Для этого нужно взять картонную упаковку из-под яиц, неглубокую картонную коробку, деревянный ящик либо пластиковый поддон для посадки семян. Емкость следует выстлать бумагой. Картофель кладут в емкость «глазками» кверху — именно отсюда и появятся ростки. Коробку следует поставить в светлое прохладное место. Наша задача — получить ростки длиной около 3 см. Помните, что на проращивание может уйти от трех до шести недель. Старайтесь не ставить коробку с картофелем в теплую темную комнату, иначе ростки будут длинными и тонкими, вроде тех, что появляются на картофеле, забытом в буфете. А при посадке такие ростки, скорее всего, отвалятся. Посадка Когда семенной картофель даст ростки, можно высаживать его на грядку.  Из пророщенных клубней необходимо отобрать здоровые картофелины с толстыми ростками, отбраковав нитевидные проростки и мелкие клубеньки без ростков.  Посадка непосредственно на участке Подготовьте почву к посадке. Затем выройте широкую борозду глубиной около 15 см. Уложите картофель на дно борозды ростками кверху. При посадке первого раннего картофеля расстояние между клубнями должно составлять 30 см, а между рядами — 60 см. При посадке второго раннего картофеля и картофеля основного урожая расстояние между клубнями должно составлять 45 см, а между рядами — 75 см. Присыпьте клубни землей и хорошенько полейте. Удалить Посадка в контейнер Насыпьте в контейнер десятисантиметровый слой компоста и слегка разровняйте его. Затем равномерно выложите сверху три-пять клубней. Присыпьте клубни еще одним слоем компоста в 10 см и полейте. Уход за растениями Картофель, выращиваемый в огороде, необходимо обильно поливать, особенно в засушливый период. Когда картофельный куст достигнет 23 см в высоту, его необходимо будет окучить, то есть граблями или тяпкой разрыхлить почву и привалить ее к стеблю так, чтобы наружу выглядывало лишь 8 см растения и образовался холмик. Этот прием обеспечивает увеличение площади питания и рост урожая культуры. Кстати, возможно, понадобится окучить картошку и во второй раз. За картофелем, выращиваемым в горшках, ухаживать следует таким же образом. По мере роста культура будет обрастать ботвой. А чтобы клубни не стали зелеными и несъедобными, не допускайте их оголения — появления на поверхности почвы; прикрывайте клубни компостом или землей. Когда картофельный куст достигнет 23 см в высоту, засыпьте половину растения компостом. Повторять процедуру следует по необходимости до тех пор, пока снаружи не останется лишь 10 см стебля. Ранний картофель можно выкапывать, когда он достигнет размера куриного яйца. А чтобы проверить, можно ли собирать клубни, слегка соскребите почву, когда куст отцветет. Типичные ошибки и проблемы Каждый садовод, выращивающий картофель, рано или поздно сталкивается с грибком, поражающим эту культуру. Проявляется он следующим образом: краешки листьев становятся коричневыми, и в итоге куст увядает. Сами клубни могут выцвести, а потом и вовсе загнить. Возникновение такой ситуации наиболее вероятно в конце лета в жаркую погоду. Впрочем, можно заранее предпринять кое-какие меры: если в середине лета погода выдалась довольно сырая, распылите на растения фунгицид, содержащий медь, вроде смеси «Бордосской». Сорта культуры Выбор сорта картофеля во многом зависит от вкусовых предпочтений.  Например, рассыпчатый картофель прекрасно подходит для приготовления пюре и запекания, а картофель для отваривания (так называемых «восковых» или «чипсовых» сортов) лучше добавлять в салат. Из числа первого раннего картофеля следует попробовать «восковые» «Arran Pilot» и «Charlotte», а также сорт «Kestrel», предназначенный для многоцелевого использования. Сорт «Mimi» дает мелкие клубни с красной кожицей, прекрасно подходящие для салатов, — его лучше всего выращивать в контейнерах. А вот среди лучших сортов картофеля основного урожая следует упомянуть «восковой» «Desiree» с красной кожицей, бугристый «Pink Fir Apple» с желтой мякотью и рассыпчатый «Arran Victory» с фиолетовой кожицей. Удалить
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Редис: посадка и уход в открытом грунте

Автор: Ivan

Эту хрустящую овощную культуру с острым вкусом весьма просто выращивать. Да и растет она быстро. Просто посейте семена — уже через месяц сможете собирать урожай. Место выращивания Редис любит солнышко, но прекрасно растет и в частичной тени. Выращивать его можно рядами в огороде и на приподнятой грядке. Им можно также заполнить пустые места около культур, которые созревают дольше. Время и сроки посадки Семена редиса сеют в период с апреля по сентябрь. Ранний и поздний посевы лучше расположить под укрытием, чтобы защитить культуру от холода и сырости. При этом следует сеять семена через несколько недель — так вы обеспечите себя урожаем на весь сезон. Посев семян Удалить Перед тем как высевать редис в открытый грунт, следует подготовить почву, убедившись, что по структуре она напоминает хлебные крошки. Сначала полейте землю и подождите, пока она впитает влагу. Затем тяпкой сделайте несколько бороздок глубиной 1 см. Разреженно посадите семена и присыпьте их землей. Если вы сажаете несколько рядов редиса, они должны находиться на расстоянии 23 см друг от друга. Уже через 7-10 дней появятся ростки, которые при необходимости можно проредить. Если же вы собираетесь выращивать редис в горшках либо приоконных ящиках, следует остановиться на сортах, дающих круглые либо тупоконечные корнеплоды. Наполните горшок диаметром 30 см и глубиной 20 см многоцелевым компостом. Свободно разбросайте по поверхности семена редиса, присыпьте их слоем компоста в 1 см. Хорошенько полейте и поместите горшок на солнце. После получения весеннего урожая других культур в мешке для выращивания можно использовать его повторно: вырежьте одно большое отверстие и небольшими рядами посейте редис. В это время года мешок лучше расположить в теплице либо на хорошо освещенном переднем крыльце, защитив его от суровых погодных условий. Уход за растениями Редис — неприхотливая культура. Следите за тем, чтобы растения были политы, особенно в засушливый период, и пропалывайте посадки. Собирать урожай редиса можно в период с мая по октябрь и даже позже в зависимости от сорта. Типичные ошибки и проблемы Если почва достаточно увлажнена, то и проблем практически не возникнет, разве что могут помешать слизни и улитки. Сорта культуры Сорта «French Breakfast», «Flamboyant Sabina» и «Mirabeau» дают длинные корнеплоды и потому отлично подходят для выращивания на грядке; сорта «Sparkler», «Scarlet Globe» и «Pink Slipper» дают корнеплоды круглой и овальной формы и потому идеальны для выращивания в горшках. Если хотите попробовать вырастить что-нибудь необычное, посадите сорт «Hilds blauer Herbst und Winter» — эти длинные корнеплоды фиолетового цвета можно выкапывать даже в ноябре.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Руккола: посадка и уход в открытом грунте

Автор: Ivan

Острые на вкус листики рукколы — неотъемлемая составляющая летних салатов, но зачем же тратить деньги на дорогие покупные упаковки, когда можно вырастить рукколу самостоятельно? Ответ очевиден, так что вперед! Место выращивания Можно посеять несколько рядов рукколы на участке или в огороде под солнцем либо в частичной тени. Если же места у вас мало, попробуйте вырастить рукколу в специальном мешке, горшке либо в приоконном ящике. Время и сроки посадки Семена рукколы можно сеять на участок либо в горшки в период с марта по сентябрь. Если в течение сезона вы будете каждые пару недель сеять новые семена, то обеспечите себя регулярным урожаем. Покупать кассетную рассаду рукколы не имеет смысла, поскольку ее и так просто выращивать. К тому же от выращивания из семян удовольствия куда больше. Посев семян Прежде чем сеять семена на грядке, следует подготовить почву, вскопав ее и удалив сорняки и крупные камни. Затем необходимо разрыхлить почву так, чтобы по структуре она напоминала хлебные крошки. Подготовив грунт, сделайте граблями бороздку глубиной 1 см. Разреженно посадите в нее семена, присыпьте их землей и полейте. Когда семена дадут ростки, проредите их так, чтобы расстояние между сеянцами составляло 15 см. Выращивать рукколу в горшках с многоцелевым компостом можно двумя способами: либо разреженно разбросать семена по поверхности, присыпав их сантиметровым слоем компоста, либо посеять семена рядами на глубине 1 см, также присыпав. Затем почву необходимо слегка утрамбовать и хорошенько полить. Уход за растениями Все очень просто: надо лишь поливать растения, чтобы земля не пересохла, и регулярно срывать листья, обеспечивая рост новых. Не забывайте также пропалывать посадки. Типичные ошибки и проблемы На рукколе могут попытаться отложить свои яйца капустницы, поэтому необходимо следить за появлением гусениц и своевременно от них избавляться. Кроме того, растения всегда можно накрыть мелкой сеткой. А вот пересыхание почвы способно привести к тому, что руккола перерастет или преждевременно даст семена, поэтому необходимо следить за тем, чтобы у посадок было достаточно влаги. Сорта культуры Сортов рукколы не так уж много. У обычной рукколы (Eruca vesicaria и Eruca sativa) листья овальной формы с сильным запахом. У дикой рукколы листья более витиеватой формы и более острый вкус. А вот сорт «Skyrocket» сочетает в себе вкус и внешний вид дикой рукколы со стремительным ростом обычной.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Зеленый лук: посадка и уход в открытом грунте

Автор: Ivan

Если вы хотите придать салату острый вкус или оживить жареное блюдо, то можете остановиться на выращивании лука на перо. В эту группу входит обычный зеленый лук и японский зеленый лук, которые не образуют луковиц. Эта культура одна из наиболее быстро растущих — собирать ее урожай можно уже через 12 недель после посева. Место выращивания Зеленый лук идеально подходит для выращивания как на солнечном участке огорода либо на приподнятой грядке, так и в компактных горшках, приоконных ящиках и специальных мешках. Время и сроки посадки Семена лука на перо следует сеять в период с поздней зимы и в течение всего лета. Их также можно сеять и осенью, тогда ранний урожай можно будет собирать уже в следующем году, однако растениям надо помочь пережить зиму, обеспечив им укрытие. Посев семян Перед посевом семян в открытый грунт необходимо подготовить почву, вскопав ее, удалив сорняки и большие камни, а также взрыхлив и разровняв граблями. Посеяв семена в бороздки глубиной 1 см, следует присыпать их землей  и полить. Расстояние между рядами при этом должно составлять 30 см. Некоторые сорта прореживать не придется, однако в том случае, если прореживание необходимо, оставляйте между сеянцами расстояние в 1 см. Высевая семена в горшки, следует разреженно разбросать их по поверхности многоцелевого компоста либо посадить рядами. Затем необходимо присыпать их землей и полить. Помните, что горшок при этом должен быть довольно крупным. Уход за растениями Регулярно поливайте растения и пропалывайте почву. Прополку лучше осуществлять вручную — так вы не повредите тяпкой побеги. Типичные ошибки и проблемы Растению может причинить вред ложная мучнистая роса. Если вы обнаружите на растении белый мучнистый налет, придется избавиться от пораженной культуры. Впрочем, этой проблемы можно избежать, если изначально вы будете сеять семена разреженно (так вы позволите воздуху циркулировать вокруг растений) и не станете заливать растения. Сорта культуры Существует множество разновидностей зеленого лука. К примеру, сорт «White Lisbon» отличается белой кожицей и мягким вкусом. У сорта «Lilia» красная сердцевина, а у сорта «Crimson Forest» красные стебли. Сорт «Summer Isle» — это японский зеленый лук со сладким вкусом, a «Performer» характеризуется тем, что его можно выращивать круглый год.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Мангольд: посадка и уход в открытом грунте

Автор: Ivan

Мангольд иногда называют листовой свеклой. Выращивают его ради аппетитных листьев и стеблей, которые, по сути, готовятся как шпинат. Однако на этом их сходство заканчивается. Мангольд — чудесное декоративное растение, идеально подходящее для цветочного бордюра, ведь у него бывают разноцветные стебли. Место выращивания Декоративный вид мангольда можно выращивать среди многолетних культур. Однако если вы хотите получить обильный урожай, его следует культивировать в почве, удерживающей влагу. Владельцы небольших участков могут посадить  мангольд в крупные горшки либо на приподнятую грядку. Впрочем, в любом случае необходимо убедиться, что он растет на солнце в чуть затененном месте.  Время и сроки посадки Семена мангольда можно сеять в открытый грунт в период с апреля по июль. Также можно приобрести готовую к посадке кассетную рассаду. Посев семян Вы обеспечите растению хороший рост, заранее подготовив почву для посадки. Вскопайте ее, удалите сорняки и крупные камни, разрыхлите и разровняйте. Затем граблями сделайте бороздку глубиной 2,5 см и разреженно посейте семена. Присыпьте их землей и полейте. Когда семена дадут ростки, проредите их так, чтобы расстояние между сеянцами составляло 30 см. Если собираетесь посадить несколько рядов мангольда, помните, что расстояние между рядами должно составлять 38 см. С растений, семена которых были посеяны весной, можно будет собирать урожай уже летом, а вот более поздние саженцы созреют только к зиме. В последнем случае не забудьте еще осенью соорудить для них укрытие. Если вы хотите посадить мангольд в горшках, то для начала придется взять горшки поменьше (диаметром 8 см). Семена мангольда следует сеять в компост разреженно. Осуществив посев, их нужно присыпать слоем компоста в 2,5 см. Когда сеянцы достигнут 2,5 см в высоту, их необходимо пересадить в отдельные горшки (при этом вы либо сажаете каждое растение в горшок диаметром 12 см, либо помещаете сразу несколько саженцев в контейнер диаметром 45 см). Уход за растениями Почву нужно поддерживать влажной. Более того, требуется каждые пару недель поливать мангольд жидким удобрением с высоким содержанием азота — так он будет лучше расти. Следует пропалывать землю вокруг мангольда, поскольку сорняки лишают его воды и питательных веществ. Собирать листья можно уже через 12 недель после посева (при этом следует срезать внешние листья ножом). Помните: чем чаще вы будете срезать листья, тем больше их будет расти из середины растения. Типичные ошибки и проблемы В принципе эта культура не доставляет садоводу никаких хлопот. Порой можно, конечно, натолкнуться на слизней и улиток, но в основном придется лишь быть аккуратным при срезании листьев, чтобы не повредить корни. Сорта культуры Самой изумительной смесью семян мангольда является «Bright Lights» — вы получите урожай со стеблями красного, белого, оранжевого, желтого и розового цветов. Сорт «Ruby Chard» отличается блестящими зелеными листьями и красными стеблями с прожилками, а сорт «Oriole Orange» — оранжевыми стеблями. А вот зеленые листья сорта «Lucullus» чудесно контрастируют с белыми стеблями. Более того, он дает обильный урожай.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Томаты: посадка и уход

Автор: Ivan

Неудивительно, что томат — самая популярная овощная культура, ведь ничто не может сравниться со свежими, только что сорванными томатами. Между домашними и водянистыми покупными томатами существует огромная разница. Домашние томаты обладают чудесным ароматом, да и вкус у них куда лучше, ведь они целый сезон созревали в естественных условиях. А овощи, лежащие на полках, выращивают, как правило, под стеклом, хранят на холодном складе, а потом обрабатывают газами, вызывающими искусственное созревание. Место выращивания По типу роста томаты делятся на индетерминантные, полудетерминантные и детерминантные (обычно это указано на обратной стороне пакетика с семенами). Индетерминантные, или кордонные сорта представляют собой один основной стебель, который пускают вверх по опоре. Детерминантные сорта — это небольшие кусты. Что касается полудетерминантных сортов, то это нечто среднее: куст, характеризующийся стремительным ростом и требующий прищипывания. Индетерминантные сорта идеально подходят для выращивания в крупных горшках и специальных мешках, а также для выращивания в открытом грунте. Вот только растениям необходимо обеспечить крепкую опору, чтобы те не согнулись под тяжестью плодов. Детерминантным сортам требуется свободное место для роста, поэтому их лучше выращивать на приподнятой грядке. А полудетерминантным сортам требуется еще больше места, к тому же их необходимо прищипывать, чтобы они росли в определенных заданных рамках. Для выращивания в контейнерах, приоконных ящиках и висячих корзинах идеально подходят компактные сорта, растущие кустами. Время и сроки посадки Семена томатов можно сеять ранней весной. Кроме того, можно также приобрести кассетную рассаду. Правда, прежде чем высаживать ее в грунт, следует вначале посадить ее в горшок, чтобы она набралась сил. Томаты высаживают на грядку в конце мая, когда им уже не грозят заморозки. А вот более крупные растения, купленные в начале лета, сразу же можно помещать в открытый грунт. Посев семян Наполните горшки диаметром 8 см компостом, легонько его утрамбуйте и полейте. Разреженно разбросайте семена по поверхности (большинство из них непременно взойдет, поэтому стоит посеять лишь на несколько семян больше, чем вам требуется растений) и присыпьте их тонким слоем вермикулита. Повесьте на горшки бирки и поставьте их прогреваться в «инкубатор» либо накройте полиэтиленом, закрепив его резинкой. Держать горшки следует на хорошо освещенном подоконнике. Через 7-10 дней должны появиться ростки. Тогда нужно будет снять полиэтилен либо откинуть крышку мини-теплицы. Когда ростки достигнут 5 см в высоту, их можно будет пересаживать в отдельные горшки. Извлеките ком земли с корнями из горшка, положите его на ровную поверхность и слегка разрыхлите землю у корней лункокопателем либо карандашом. Сделайте в горшке диаметром 8 см, наполненном многоцелевым компостом, углубление и аккуратно опустите туда сеянец. Слегка утрамбуйте землю, убедившись в том, что корни прикрыты компостом, и хорошенько полейте растение. Когда корни начнут вылезать из дренажных отверстий, пересадите растение в горшок диаметром 12 см. Если растение начнет клониться под собственной тяжестью, обеспечьте ему опору. Посадка Томаты готовы к высадке в открытый грунт после того, как окончательно прошли заморозки и на растении появились первые цветки. Причем культуру следует заранее закалить. А чтобы обеспечить томатам буйный рост и хорошее созревание плодов, посадите их в теплое солнечное место. Высаживая растения, убедитесь в том, что у томатов будет достаточно свободного места для созревания плодов. Индетерминантные томаты должны располагаться на расстоянии 45 см друг от друга, а сорта, растущие кустами, — на расстоянии 90 см. Посадка в мешки для выращивания и горшки Подготовьте мешок для выращивания, основательно встряхнув его — благодаря этому рассыплются комья компоста. Сформируйте из компоста холмик. В нижней части мешка сделайте прорези, обеспечив таким образом дренаж. В верхней части мешка вырежьте отверстия для посадки растений. Выберите из мешка достаточное количество компоста, чтобы туда поместился ком земли с корнями, затем присыпьте растение выбранным компостом так, чтобы полностью укрыть корни. Утрамбуйте почву и хорошенько ее полейте. Установите вокруг мешка специальный каркас, поддерживающий опоры, по которым будут расти томаты. По мере роста растения вы будете подвязывать его к опоре через каждые 10 см основного стебля. Томаты можно также выращивать в горшках диаметром 30 см, наполненных компостом на основе суглинка. Вот только обеспечить томатам опору в горшках довольно сложно, поэтому стоит выбирать сорта, растущие кустами. Уход за растениями За томатами, которые растут кустами, практически не нужно ухаживать. Необходимо лишь подрезать побеги, выходящие за заданные границы. А вот индетерминантным томатам нужно чуть больше внимания, поскольку в данном случае задача сводится к выращиванию растения с одним побегом. Таким сортам необходимы опоры, поскольку вскоре они начнут склоняться под тяжестью собственных плодов. Если вы выращиваете их на грядке, просто воткните в землю напротив каждого растения крепкий колышек. Для томатов, растущих в специальном мешке, установите вокруг мешка каркас. Регулярно подвязывайте основной побег к опоре и обрезайте боковые побеги. Когда на растении образуется четыре соцветия, нужно будет прищипнуть верхушку основного побега. Благодаря этому силы растения пойдут на образование плодов, а не листвы. Чтобы получить обильный урожай, следует раз в неделю после появления на растении цветков удобрять культуру. В этих целях воспользуйтесь жидким удобрением для томатов с высоким содержанием углекислого калия, например составом «Tomorite». Более того, необходимо следить за тем, чтобы почва не пересыхала. Урожай с растений, выращиваемых в помещении, можно будет собирать начиная с конца июля, а с растений, выращиваемых в грунте, — с августа до конца сентября-октября. Типичные ошибки и проблемы Наиболее распространенные заболевания томатов — это вершинная гниль и грибок. Вершинная гниль поражает плоды томатов: они становятся твердыми и покрываются темными пятнами. Происходит это из-за недостатка кальция, содержащегося в воде, то есть из-за нерегулярного полива. Чтобы предотвратить образование вершинной гнили, необходимо регулярно обильно поливать томаты и следить за тем, чтобы компост не пересыхал. Впрочем, будьте осторожны: при переливе либо в дождливое лето может произойти растрескивание плодов. Трещины также могут образоваться на плодах, если вы слишком обильно полили растение после того, как не уследили за ним и почва у корней совершенно пересохла. Что касается грибка, то он поражает томаты теплым влажным летом: на нижней стороне увядающих листиков и гниющих плодах появляются бурые пятна. Избежать этого можно, опрыскав растения фунгицидом, содержащим медь, например смесью «Бордосской», либо выбрав для выращивания сорта, устойчивые к грибку, вроде «Ferline» и «Legend». Сорта культуры Вам придется изрядно поломать голову над выбором сорта, поскольку существуют сотни разновидностей томатов. Зато есть возможность каждый год пробовать новые сорта. Даже если места совсем немного — на один мешок для выращивания, — все равно можно посадить три разных сорта. Среди лучших сортов индетерминантных томатов следует упомянуть «Black Russian», «Super Marmande» и «Ferline». «Tumbler» и «Green Sausage» — чудесные кустистые сорта. «Black Cherry», «Suncherry» и «Golden Cherry» — сорта аппетитных томатов черри. Если вы хотите выращивать сливовидные томаты, вам идеально подойдет сорт «Roma». Для выращивания в корзинах и горшках идеальны сорта «Tumbling Tom Red», «Balconi Red» и «Hundreds and Thousands». А если подыскиваете компактный кустистый сорт, то вас обеспечат обильным урожаем низкорослые «Vilma» и «Totem».
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Уход за огородом

Автор: Ivan

Чтобы насладиться обильным урожаем, необходимо обеспечить надлежащий уход культурам и почве, на которой они произрастают. Несомненно, больше всего времени и усилий вы посвятите растениям в основной сезон с весны до осени. Однако есть некоторые работы, которые надо провести заранее. ПоливЧрезвычайно важно поливать растения: во-первых, таким образом вы исключаете возможность появления у растений стресса, вызванного недостатком влаги, а во-вторых, гарантируете себе хороший урожай вне зависимости оттого, ради чего выращиваете культуру — корнеплодов, плодов или листьев. Недостаток влаги может причинить растениям вред: к примеру, на томатах образуется вершинная гниль, а такие листовые культуры, как салат-латук, могут преждевременно дать семена. Более того, это приводит к ослаблению растений: они становятся более уязвимыми и не способны справиться с вредителями и болезнями. Удалить Рыхлую, предрасположенную к пересыханию почву можно улучшить, внеся в нее навоз, лиственный перегной либо садовый компост. Благодаря этому приему влага удерживается куда лучше, а значит, корни растений при необходимости могут получить питание в любой момент. Сохранению влаги в почве, а также предотвращению ее стремительного испарения с поверхности в солнечную, сухую либо ветреную погоду способствует мульчирование почвы пятисантиметровым слоем тех же удобрений. Более того, в этом вам поможет регулярная прополка, ведь сорняки тоже лишают овощи воды. Если лето выдалось влажное, культуры, произрастающие в открытом грунте, не придется дополнительно поливать — они и так будут хорошо расти. Впрочем, стоит все-таки регулярно их проверять. Если же лето выдалось довольно сухим, то растения могут ослабнуть и потому их нужно поливать один-два раза в день. Владельцам маленьких садов куда проще реагировать на потребности растений, а вот тем, у кого большой участок, придется чаще обходить свои владения. Если вы выращиваете всего лишь несколько культур, можно обойтись и лейкой. Однако в том случае, если растений у вас довольно много, лучше облегчить себе жизнь с помощью поливного шланга, к концу которого крепится опрыскиватель. Благодаря этому устройству вы сможете добраться до любой грядки и аккуратно распределять воду, не размывая почву. Убедитесь в том, что хорошо полили растения и вода впиталась в почву. Простого увлажнения недостаточно'— вода не достигнет корней, а почва вскоре снова быстро пересохнет. В том что касается полива, культуры, выращиваемые в горшках, более уязвимы, нежели культуры, размещенные в открытом грунте, поскольку ограниченное количество компоста пересыхает намного быстрее. В летний период культуры, растущие в контейнерах, следует поливать довольно часто. Кроме того, можно подумать о замене леек и шлангов системой капельного орошения. Такую систему подсоединяют к водопроводному крану, находящемуся снаружи помещения; программируемый таймер будет включать систему в назначенное время, поддерживая почву влажной. Такие высокотехнологичные системы подходят занятым и забывчивым садоводам; к тому же они могут позаботиться об огороде, когда вы в отъезде.Удобрение Удалить Некоторые растения довольно неплохо чувствуют себя и без удобрений, однако, обеспечив растения питательными веществами, стимулирующими рост, вы добьетесь лучших результатов. Большинству культур для роста требуется три основных питательных вещества: азот (N), фосфор (Р) и калий (К). На упаковках  с удобрениями обычно указывают их соотношение следующим образом: N-P-K. Каждое из этих питательных веществ по-разному влияет на растения: азот стимулирует рост листьев, фосфор укрепляет корневую систему, а калий способствует образованию цветков и плодов. Растениям также требуются и другие питательные вещества, например кальций, магний и железо — в достаточном количестве они входят в состав большинства широко употребляемых удобрений. Существует несколько форм выпуска удобрений для садов и огородов: удобрение в виде порошка либо гранул разбрасывается по поверхности почвы, жидкие удобрения можно смешивать с водой при поливе, а удобрения с регулируемым высвобождением веществ (в виде гранул) смешиваются с компостом и используются при выращивании культур в контейнерах. Удобрения в виде порошка или гранул используются за несколько недель до посева — питательные вещества высвобождаются постепенно. Жидкие удобрения вносят в почву либо компост, наполняющий горшки, каждую неделю (или каждые несколько недель), обычно после того как на плодоносящих культурах образовались цветки. Удобрения с регулируемым высвобождением веществ (в виде гранул) смешивают с компостом, перед тем как высаживать растения в горшки. Другие удобрения, содержащие определенный объем какого-либо питательного вещества, используют в том случае, если растения испытывают в нем недостаток.Методы борьбы с вредителями и болезнями Рано или поздно большинство садоводов сталкивается с вредителями и различными заболеваниями растений — остается только удивляться и гадать, почему это происходит. Слизни, улитки, тля, скосари бороздчатые и другие неприятные существа наряду с множеством различных заболеваний могут основательно «потрепать» ваш огород, если их вовремя не заметить. Однако, если вы их все-таки обнаружите, можно взять проблему под контроль. Итак, при борьбе с вредителями и болезнями растений прежде всего необходимо проявлять бдительность. Регулярно осматривайте растения. Не забывайте заглянуть под листья и уделить внимание верхушкам побегов — ими любит полакомиться тля. Старайтесь не окидывать растения беглым взглядом, иначе упустите что-нибудь, а потом не оберетесь хлопот. Так что по возможности производите осмотр каждый день или хотя бы раз в два дня. Если растения кажутся вам больными, не списывайте это на режим полива и внесения удобрений. Тщательно их осмотрите на предмет выявления причины проблемы. Возможно, вы решите предоставить события их естественному ходу, ведь птицы, журчалки, златоглазки, божьи коровки и пауки питаются тлей, а птицы к тому же любят слизней и улиток. Порой вредителей достаточно раздавить пальцами, однако если налицо многочисленное нашествие, стоит обработать растения подходящим пестицидом (соответствующий пестицид всегда можно найти в магазинах товаров для садоводства). Наряду с распылителями, содержащими химикаты, в продаже есть опрыскиватели, направленные на биологическую борьбу с вредителями. Компоненты таких опрыскивателей извлекаются из растений, и потому садоводы, придерживающиеся органического подхода, отдают им особое предпочтение. В любом случае выбор за вами. Порой сдерживанию распространения заболевания способствует уничтожение пораженных листьев. В более запущенных случаях придется воспользоваться распылителем либо вообще избавиться от растения. Занимаясь выращиванием овощных культур, необходимо предпринимать превентивные меры. Если, к примеру, ваш участок — излюбленное место слизней и улиток, то есть несколько вариантов: во-первых, следуя инструкциям на упаковке, можно разбросать между растениями пеллеты; во-вторых, можно защитить растения укрытием. Соорудить такое укрытие довольно просто: нужно разрезать на части несколько пластиковых бутылок и оградить сеянцы. Если вы выращиваете культуры в горшках либо на приподнятых грядках, можно воспользоваться медными полосами — слизни и улитки терпеть их не могут. Кроме того, плодоносящие овощи можно накрыть сеткой, чтобы летающие вредители не нанесли растениям ущерб. Вероятность распространения заболевания и его передачи от растения к растению можно снизить, если сажать семена / сеянцы на надлежащем расстоянии друг от друга. Таким образом вы обеспечиваете циркуляцию воздуха между растениями, а значит, и их здоровый рост. Овощи, растущие на должном расстоянии друг от друга, которые регулярно пропалывают, поливают и удобряют, куда более здоровы, чем те, что растут в тесноте и не получают надлежащего ухода. Поэтому даже если сильные растения подвергнутся нашествию вредителей или станут жертвой какой-то болезни, им будет легче избавиться от этих проблем.Изготовление компостаПри выращивании овощей у вас будет образовываться большое количество отходов из поврежденных культур, растительных остатков после сбора урожая и компоста, наполняющего горшки, в котором отпадает надобность после завершения жизненного цикла однолетних культур. Даже после приготовления пищи остается множество стручков, очистков и обрезанных кончиков корнеплодов. Вместо того чтобы выкидывать все это в мусор, лучше использовать отходы для изготовления компоста. Его можно будет внести в почву, обеспечив огород питательными веществами, либо мульчировать им поверхность земли. Если у вас довольно большой участок, то и выбор среди ассортимента емкостей для компоста гораздо шире. В каталогах, рассылаемых садоводческими компаниями, представлено множество таких емкостей: от больших квадратных деревянных ящиков до пластиковых колпаков-куполов. Ваш выбор должен зависеть от объема производимых отходов, будущего местоположения емкости и денежных затрат. Иногда в местных правлениях садоводств предлагают емкости для компоста со скидкой, так что следует обратиться и туда. Если же на вашем участке нет места для такой емкости, можно перерабатывать отходы в компост в компактной корзине для червей. Обычно она представляет собой четырехъярусную корзину высотой около 75 см. Занимая свободное место в углу, она совершенно не бросается в глаза. При этом всю работу за вас выполняют черви — достаточно лишь бросать в лотки очистки от овощей, измельченные газеты, использованные чайные пакетики, опавшие бутоны цветов и кофейную гущу, а уж черви превратят отходы в жирный компост. Кроме того, неплохо было бы осенью собрать опавшие листья — они служат чудесным материалом для образования лиственного перегноя, также способного улучшить почву. А если у вас есть свободное место, можно отвести под перегной особую емкость. Изготовление емкости для лиственного перегноя Для того чтобы изготовить эту сетчатую конструкцию, понадобятся четыре опоры высотой 1,2 м, рулон мелкой сетки из оцинкованной проволоки, десять скоб в виде буквы «U», киянка, молоток и пара кусачек. Отведите под емкость для перегноя место на газоне — так вы привлечете к листве червей, а излишек влаги будет впитываться в землю. Вбейте опоры в землю на расстоянии 60 см друг от друга так, чтобы они сформировали квадрат, углубив их на 30 см. При этом опоры должны стоять прямо. Двумя скобами прикрепите к одной из опор проволочную сетку. Затем раскатайте сетку по направлению к другой опоре и также закрепите ее скобами. Так следует повторять до тех пор, пока вы не огородите квадрат. Излишки сетки обрежьте кусачками, а ее травмоопасные кончики, торчащие наружу, загните. Если места под емкость для перегноя у вас нет или ваш сад слишком мал и потому собрать достаточное количество листвы не получится, собирайте листья в черные пластиковые мешки для мусора. Не забудьте сделать в таком мешке несколько прорезей по бокам и с нижней стороны — так вы улучшите дренаж и обеспечите листьям циркуляцию воздуха. Когда мешок будет почти полон, чуть опрыскайте листья водой, встряхните мешок и завяжите его. Открыв его через год, вы получите перегной грубой структуры, который можно использовать для мульчирования. Оставьте его еще на год, и он приобретет однородную структуру. Лиственный перегной — прекрасное удобрение; его можно вносить в почву, что позволяет ей задерживать влагу и питательные вещества.Улучшение почвыОбогатить почву можно не только с помощью различных удобрений, но и посредством органических веществ вроде лиственного перегноя, садового компоста либо хорошо перепревшего навоза. Внесение этих смесей в почву не только увеличит объем питательных веществ, но также улучшит ее структуру и поспособствует удерживанию влаги. Для этого необходимо выложить на поверхность почвы слой смеси в 5 см, а затем вилами перекопать его на глубину до 10 см. Чтобы стимулировать рост культур, этими органическими веществами можно весной мульчировать почву вокруг растений. Мульчирование В солнечную погоду земля на грядках высыхает поразительно быстро. Более того, среди посадок всегда могут вырасти сорняки. А это может воспрепятствовать росту культур, повлиять на режим полива, а также заставить вас взяться за тяпку и приступить к прополке. Удалить Впрочем, есть прекрасный метод решения этих проблем — мульчирование почвы на всей грядке либо вокруг отдельных растений. Покрыв почву слоем мульчи, вы обеспечите растения питательными веществами, поспособствуете удерживанию влаги в почве, помешаете сорнякам пустить ростки, а также защитите корни многолетних растений от зимних морозов. Весной, полив только что посаженные однолетние овощные культуры, покройте почву вокруг них 5-сантиметровым слоем садового компоста, хорошо перепревшего навоза либо лиственного перегноя. Важно, чтобы почва при этом уже была влажной, поскольку ее будет куда сложнее полить, когда на ней уже будет слой мульчи. Мульчировать почву вокруг многолетних растений следует ранней весной, когда земля еще влажная, но уже начала отогреваться после зимы. Только не забудьте оставить между слоем мульчи и стеблями растений небольшое свободное* пространство, иначе овощи начнут гнить. Осенью можно покрывать заранее вскопанные грядки с овощами слоем мульчи из хорошо перепревшего навоза. При этом почва должна быть рыхлой, хорошо дренированной. Покройте почву слоем мульчи, сверху расстелите агроткань и не снимайте ее до весны. Когда вы ее удалите, окажется, что большую часть перегноя червяки уже внесли в почву. Остальное можно будет заделать вручную. «Зеленый навоз» Под термином «зеленый навоз» скрываются быстрорастущие культуры, которые высевают на пустом месте участка под зиму. Эти культуры идеально подходят для выращивания на больших пространствах и приносят много пользы. Образуя естественное укрытие земли, они сдерживают рост сорняков, а также обогащают почву питательными веществами. Весной эти культуры можно перекопать, пока они еще зеленые. Так земля получит питательные вещества и органический материал. Более того, эти растения способны обеспечить полезным животным убежище на зиму. Чаще всего «зеленый навоз» высевают осенью, после того как собран урожай и удалены однолетники. В число полезных культур входят зимняя кормовая рожь, которую можно вкопать в почву следующей же весной, и горчица, которую лучше сеять до середины сентября. Кормовые бобы и вику тоже можно сеять осенью. У этих культур есть преимущество перед остальными представителями «зеленого навоза»: они принадлежат к семейству бобовых, а значит, способны запасать в корнях азот. Вкопав их в почву, вы стимулируете рост посаженных на это место растений. Что касается сдерживания роста сорняков, то в этом отношении идеально подойдут гречиха и пажитник — их можно сеять летом. Кроме того, можно также посеять люпины, клевер и горох — все они принадлежат к семейству бобовых, а значит, тоже обладают вышеназванными качествами. При посадке «зеленого навоза» либо сейте семена рядами, либо разбрасывайте их по поверхности, а затем заделайте в почву граблями. Еще до того, как они зацветут, либо в тот период, когда почва понадобится вам для посева овощных культур, их нужно будет подрезать и оставить увядать. Затем вкопайте растения на глубину до 15 см — они разложатся и передадут почве накопленные питательные вещества. После этого следует на пару недель (или больше) оставить участок. Осуществлять посев и высадку растений можно лишь по истечении этого периода, поскольку разлагающаяся листва может отрицательно повлиять на рост посаженных культур.Защита растений Удалить Выращиваемые в открытом грунте культуры страдают от заморозков и иных суровых погодных условий в период с осени по раннюю весну. Более того, они могут стать жертвой нашествия вредителей. Те растения, которые рано высаживают либо сеют, а также те, урожай с которых вы намерены собрать позднее, следует защищать специальными тоннельными укрытиями либо нетканым материалом. Этим полотном можно непосредственно укрыть растения, а можно прикрепить его к нескольким обручам, чтобы соорудить небольшой тоннель. А весной, чтобы защитить овощи от капустной корневой мухи, морковной мухи, белокрылки, тли и других вредителей, можно воспользоваться мелкой проволочной сеткой. Более того, она поможет уберечь некоторые культуры от птиц. Прополка огорода Удалить Вне зависимости от места выращивания культуры, встреча садовода с сорняками неизбежна. Мало того, что сорняки не радуют глаз, так они еще лишают овощи влаги и питательных веществ. Более того, они занимают место, по праву принадлежащее высаженным вами культурам, и затеняют их. Сорняки превращают сбор урожая в тяжкую работу, а если они вообще выйдут из-под контроля, урожая можно и вовсе не дождаться. Сорняки, появляющиеся на грядке, следует пропалывать вручную. Если однолетних сорняков немного, их следует извлечь из земли, пока они не зацвели, не дали семена и не распространились дальше. Если же сорняки буквально заполоняют свободное пространство между растениями, лучше воспользоваться тяпкой — так вы гарантируете быстрое и эффективное избавление от сорняков. Если они еще не успели дать семена, вырванные из земли сорняки можно оставить сушиться на солнце. Безусловно, нельзя избавиться от сорняков навсегда, поскольку они очень любят свободную землю, однако у вас всегда есть возможность сократить площадь, на которой они произрастают. Если вы, к примеру, сажаете весной кукурузу, то между растениями остается свободное пространство (кукуруза начинает хорошо расти летом), которое можно засеять недолго живущими овощными культурами вроде салата-латука. Таким образом вы не только сократите площадь возможного произрастания сорняков, но еще и получите урожай салата.Впрочем, почву между растениями всегда можно покрыть слоем мульчи. Если же речь идет о большом неиспользуемом участке голой почвы, то для воспрепятствования всходу сорняков можно накрыть участок полиэтиленом, агротканью либо старым напольным покрытием. Уход за культурами, выращиваемыми в горшкахКак правило, за культурами, выращиваемыми в горшках, куда проще присматривать, однако во время роста они требуют особого внимания. Вам придется следить за тем, чтобы компост всегда был влажным, поскольку земля в горшках высыхает намного быстрее, чем земля на участке. Возможно, летом — в зависимости от требовательности растения — овощи нужно будет поливать один-два раза в день. Кроме того, их следует подкармливать соответствующим удобрением. В ограниченном пространстве овощи растут быстрее — вскоре они заполнят весь горшок. В такой ситуации сложно отслеживать влажность почвы: вы заметите, что листья увядают уже через пару часов после полива, а растение теряет силы. Чтобы этого избежать, необходимо пересадить растение в контейнер побольше (возможно, в течение сезона придется сделать это несколько раз). Если корни пересаживаемого растения плотно сжаты, слегка отделите их друг от друга, иначе растение не укоренится на новом месте.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Сорта винограда для Северо-Запада России: фото и описание

Автор: Ivan

В данной статье приведены сорта винограда для Северо-Запада России. Сверхранние сортаКоринка русская  Бессемянный сорт получен во Всероссийском НИИ генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина при скрещивании сортов Северный и Кишмиш черный. Сильнорослый куст. Вызревание побегов хорошее. Грозди выше среднего размера, массой 200-250 г, цилиндроконической или ветвистой формы, рыхлые. Ягоды мелкие, округлой формы, зеленовато-желтые с бледно-розовым загаром, без торошения. Вкус простой, сладкий. Сахаристость ягод 20-22% и более, кислотность 4-5 г/л. Такое соотношение сахара и кислот отвечает потребностям гурманов. Урожайность высокая. Транспортабельность хорошая. Хранится недолго. Зимостойкость и морозостойкость высокие. Относительно устойчив к болезням. Пригоден для приготовления вина. В открытом грунте в условиях Ленинградской области созревает в начале сентября. Сорт широко распространен у питерских любителей, но популярен и за границей (страны Балтии, Польша, Бельгия, Канада). Если додержать ягоды в теплице, даже пленочной, то из ягод получается приличное вино. Ягоды пригодны для потребления еще недозрелыми. Сорт подвержен болезням, особенно при дождях и высокой влажности воздуха в период созревания ягод. Рекомендуется обрезка на 6-8 почек.  Сверхранний Красный мускат  Рекомендуется для выращивания в юго-западной и юго-восточной зонах региона. Кусты средней и большой силы роста. Вызревание лозы удовлетворительное. Грозди крупные, до 400 г, очень рыхлые. Ягоды среднего размера, округлые, краснофиолетового цвета. Кожица нежная. Мякоть ягод хрустящая. Вкус сладкий, гармоничный, с ярко выраженным мускатным ароматом. Сахаристость ягод 15-18%, кислотность 5,0-7,0 г/л. Транспортабельность низкая. Хранятся ягоды недолго. Сорт устойчив к милдью, оидиуму и серой гнили. Морозостойкость средняя. Требует накопления старой древесины — чем старше куст, тем крупнее будут ягоды и грозди.  Тукай  Высокоурожайный сорт, выведен во Всероссийском НИИ виноградарства и виноделия им. Я. И. Потапенко от скрещивания сортов Ягдона и Жемчуг Сабо. Рекомендуется для выращивания в юго-восточной и юго-западной зонах региона. Куст среднерослый. Вызревание лозы удовлетворительное. Грозди очень крупные, от 400 г до 1 кг, ветвистые, рыхлые. Ягоды крупные, овальные, зеленовато-белого цвета с красивым загаром на солнечной стороне. Кожица плотная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус сладкий, с мускатным ароматом, 9 баллов по 10-балльной шкале. Для сорта характерно высокое содержание сахара в ягодах.   Транспортабельность ягод хорошая. Лежкость хорошая (почти до апреля). Урожайность высокая. Устойчивость к болезням и плесени средняя. Зимостойкость средняя. Сорт склонен к перегрузке соцветий, отчего вес гроздей и размер ягод уменьшаются. В связи с этим требуется короткая и средняя обрезка лоз, а весной необходимы обломка побегов и нормирование соцветий. Урожай может долгое время оставаться на кустах.  Элегантсверхранний Гибридная форма селекции Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия им. Я. И. Потапенко (Фрумоаса албэ х Восторг). Рекомендуется для выращивания в юго-восточной и юго-западной зонах региона.  Кусты слабо- или среднерослые. Грозди среднего размера (400 г), цилиндроконической формы, умеренно-рыхлые. Ягоды овальные с заостренным кончиком, крупные и средние, молочно-белого или зеленовато-белого цвета с загаром. Мякоть сочная. Вкус очень приятный, со слабым мускатным ароматом. Для сорта характерно высокое содержание сахара в ягодах — до 25%. Побеги вызревают рано и хорошо, что особенно ценно для северных районов. Грозди могут длительное время находиться па кустах, не теряя качества, при этом ягоды заизюмливаются. Урожайность высокая, довольно стабильная по годам. Сорт устойчив к болезням. Морозостойкость хорошая. Транспортабельность ягод плохая. Урожай хранится недолго. Рекомендуется обрезка на 6-8 глазков.  Элегия  Получен па Донецкой опытной станции виноградарства при скрещивании сортов Шасла северная и Фиолетовый ранний. Рекомендуется для выращивания в юго-восточной и юго-западной зонах региона. Сильно- и среднерослый куст. Вызревание лозы удовлетворительное. Грозди среднего размера, цилиндроконической формы, средней плотности. Ягоды средней величины, массой 2,5г, округлые, бело-розового цвета. Мякоть мясисто-сочная с очень приятным сложно-мускатным, слегка парфюмерным ароматом, кожица тонкая. Семян в ягоде мало (1-2 шт.). Сахаристость ягод 16,5%, кислотность 5,6 г/л. Сорт характеризуется устойчивостью к болезням и плесени. Достаточно морозостоек, выдерживает понижение температуры до -27...-28 °С. Высокоурожайный сорт. Транспортабельность хорошая. Ягоды сильно привлекают ос.  Очень ранние сортаАгат донской  Сорт выведен во Всероссийском НИИ виноградарства и виноделия им. Я. И. Потапенко от скрещивания гибрида (Заря севера х Долорес) и сорта Русского раннего. Рекомендуется для выращивания в регионе в пленочных и стеклянных теплицах. Сильнорослый куст. Вызревание лозы удовлетворительное. Грозди крупные, массой 400-500 г, конической формы, умеренно плотные или рыхлые. Ягоды крупные (4-5 г), округлые, мясистые, темно-синие, при полной зрелости — черные. Вкус простой, без аромата. Невысокая сахаристость (3-14%) при высокой кислотности (6-7 г/л) снижает вкусовые качества ягод. Транспортабельность ягод хорошая. Характеризуется повышенной устойчивостью к грибным болезням. Достаточно морозостоек, выдерживает понижение температуры до -26 °С. Неприхотлив к условиям произрастания. Ошибки в обрезке, нагрузке, в формировке не отражаются отрицательно на урожае. Для улучшения вкуса рекомендуется подвесить на неделю срезанные грозди.  Загадка Шарова  Сорт выведен в городе Бийске народным селекционером Р. Ф. Шаровым в 1972 г. Получен от опыления сорта винограда Дальневосточный № 60 смесью пыльцы ранних сортов винограда: Тукай, Ранний Магарыч №352 и др. Рекомендуется для выращивания в защищенном грунте во всех зонах региона. Куст хорошего роста. Грозди среднего размера, массой от 100 до 500 г, рыхлые, крылатые или ветвистые. Ягоды среднего размера, круглые, темно-синего цвета. Кожица тонкая, плотная, мякоть сочная, тающая. Вкус очень приятный, гармоничный, с меняющимся по мере созревания ароматом, с преобладанием тонкого земляничного оттенка. Грозди сохраняются в свежем виде несколько месяцев.   Нептун (Космос)  Получен в ДГЛ им. И. В. Мичурина при скрещивании гибридной формы 6-53 и сорта Муромец. (Не путать с новым бессемянным сортом американской селекции, имеющим то же название - Нептун). Рекомендуется для выращивания во всех зонах региона в пленочных и стеклянных теплицах.  Кусты среднерослые. Побеги вызревают хорошо. Цветки обоеполые. Грозди крупные и очень крупные, весом 350-550 г, ветвистые, не очень плотные и рыхлые. Ягоды крупные, 4-5 г, слабоовальные, красновато-фиолетовые. Мякоть мясистая, сочная, терпковатого приятного вкуса. Сахаристость 15-16%, кислотность 7-8 г/л. Сорт устойчив к растрескиванию ягод в условиях избыточной влажности. Транспортабельность ягод хорошая, хорошо хранятся. Выдерживает понижение температуры до -23...-24 °С. Устойчив к милдью и серой гнили, восприимчив к оидиуму.  Русский ранний Сорт получен во Всероссийском НИИ виноградарства и виноделия им. Я. И. Потапенко при скрещивании сортов Шасла северная и Мичуринец. Рекомендуется для выращивания в пленочных и стеклянных теплицах во всех зонах региона. Кусты средне- и сильнорослые. Побеги вызревают хорошо. Грозди средние, массой 200-400 г, конические, умеренной плотности и рыхлые. Ягоды средние и крупные, массой 3-5 г, округлые, темно-розового цвета. Мякоть хрустящая, гармоничного приятного вкуса, без аромата. Сахаристость 17-21%, кислотность 6- 7 г/л. Транспортабельность ягод хорошая. Урожайный сорт. Предпочтительны крупные формировки. Выдерживает понижение температуры до -23 °С. Сорт относительно устойчив к милдью, серой гнили, оидиуму.  Тамбовский белый Сорт получен в ЦГЛ им. И. В. Мичурина при скрещивании сортов Краса севера х Мускат устойчивый. Рекомендуется для выращивания в пленочных и стеклянных теплицах во всех зонах региона.  Куст сильнорослый. Побеги вызревают хорошо. Грозди крупные, массой 250-300 г, ветвистые, конические, умеренно-плотные. Ягоды крупные, массой 3-4 г, округлые, белые, янтарные на солнечной стороне. Мякоть мясисто-сочная, заизюмливающаяся при перезревании. Вкус кисло-сладкий с тонким мускатным ароматом. Сахаристость 16,3%, кислотность 5,6 г/л. Транспортабельность ягод средняя. Длительность хранения продолжительная. Сорт среднеустойчив к милдью, устойчив к серой гнили, восприимчив к оидиуму. Морозостойкость хорошая. Зимостойкость высокая.  Фиолетовый августовский  Получен при скрещивании сортов Северный и Мускат гамбургский. Рекомендуется для выращивания в пленочных и стеклянных теплицах во всех зонах региона.  Куст среднерослый. Вызревание лозы хорошее. Грозди мелкие, 150-200 г, конические, рыхлые. Ягоды мелкие, округлые, тем но-вишневого цвета. Кожица грубоватая, мякоть сочная, окрашенная, кисло-сладкого вкуса с сильным мускатным ароматом. Урожайный сорт, устойчив к болезням и обладает повышенной морозостойкостью. Очень эффектен для вертикального озеленения: темно-фиолетовые ягоды прекрасно сочетаются с темно-зеленой листвой. Рекомендуется для начинающих виноградарей как надежный сорт.  Ранние сорта Алешенькин (Алеша)  Получен на Дальневосточной опытной станции ВНИИР при скрещивании сорта Мадлен Анжевин и смеси пыльцы восточных сортов. Рекомендуется для выращивания во всех зонах Северо-Западного региона в тепличных условиях. Очень раннего созревания, столового назначения, селекции П. Е. Цехмистренко. Сорт — ветеран северного виноградарства.  Куст сильнорослый. Вызревание лозы удовлетворительное. Грозди крупные, в зависимости от клонов имеют различную плотность и форму — от плотной конической до рыхлой разветвленной. Средний вес грозди 200-400 г, у наиболее крупных — 2 кг и более. Ягоды средние и крупные, массой 2,5 г, округлые и овальные, приятного вкуса. В отдельные годы наблюдается «горошение». Окраска ягод зеленоватобелая, при зрелости янтарно-желтая с коричневым загаром и сильным белым восковым налетом. Кожица толстая. Мякоть сочная, расплывающаяся, мясистая. Вкус очень гармоничный, без аромата. Сахаристость до 20%, кислотность 3,5 г/л. Морозоустойчивость подземной части невысокая, поэтому рекомендуется этот сорт прививать на морозоустойчивые подвои. Морозоустойчивость надземной части высокая. Слабо поражается болезнями. Рекомендуется короткая обрезка, на 5-6 почек. Альфа.  Сорт американского происхождения. Рекомендуется для выращивания во всех зонах региона. Куст среднерослый. Вызревание лозы очень хорошее. Грозди среднего размера, цилиндрической формы, достаточно плотные. Средняя масса грозди 120 г, максимальная — 220 г. Ягоды средние, округлые, черного цвета с красновато-бурым или фиолетовым оттенком, покрыты восковым налетом, придающим им сизый оттенок. Кожица плотная, прочная, легко отделяется от мякоти, мякоть слизистая, плохо отделяется от семян. Вкус посредственный, кисло-сладкий с земляничным ароматом. Сахаристость ягод 15-16%, кислотность 10-11 г/л. Сорт урожайный, морозоустойчивый, возделывается без укрытия на зиму, к почвам неприхотлив. К грибным заболеваниям сорт устойчив — относительно устойчив к милдью, антракнозу, поражается пятнистостями и вредителями. Можно использовать в качестве подвоя для более прихотливых и теплолюбивых сортов. Один из самых распространенных сортов в районах северного виноградарства.  Ананасный Сеянец известного сорта Изабелла, выведен в Бельгии. Рекомендуется для выращивания во всех зонах региона в тепличных условиях. Среднерослый куст. Вызревание лозы хорошее. Грозди среднего размера, массой до 300 г, цилиндроконические, средней плотности. Ягоды средние и мелкие, до 2-2,5 г, овальные, зеленовато-белые. Кожица плотная, мякоть сочная. Зрелые ягоды имеют приятный привкус свежего ананаса. Данный сорт — самый вкусный из «изабельных» сортов. Сахаристость 17-19%, кислотность 5-7 г/л. Ягоды устойчивы к повреждению осами. Урожайность высокая. Имеет повышенную устойчивость к филлоксере и паутинному клещу. К серой гнили ягод и оидиуму устойчивость средняя или даже пониженная. Сорт отличается повышенной морозостойкостью.  Зилга  Неприхотливый сорт из Латвии, по вкусу ягод лучше, чем Альфа, а по устойчивости к неблагоприятным условиям Северо-Западного региона — не хуже.  Куст сильнорослый. Вызревание прироста хорошее. Грозди средних размеров, массой до 300-400 г, рыхлые. Ягоды крупные, массой до 4 г, округлые, синего цвета. Сахаристость ягод 18-22%, кислотность 8-9 г/л. В хорошие годы ягоды этого сорта неплохи на вкус. Урожай может некоторое время оставаться на кустах. Сорт урожайный, используется на соки, вино, в свежем виде. Транспортабельность ягод средняя, хранится урожай недолго. Сорт высокоустойчив к низким температурам, болезням и вредителям.  Кишмиш № 342 (Кишмиш Венгерский, ГФ №342)  Получен при скрещивании СВ 12-375 и Перлетт (Венгрия). Рекомендуется для выращивания на юге региона. Сильнорослый куст. Вызревание побегов хорошее. Грозди крупные, весом до 500 г, рыхлые. Ягоды бессемянные, средней массы (3 г), белые, с плотной кожицей, гармоничного, очень хорошего вкуса без аромата. Сахаристость 19-21%, кислотность 6-8 г/л. Транспортабельность хорошая. Зимостойкость высокая, выдерживает понижение температуры до -24 °С. Устойчивость к болезням средняя.  Краса Севера (Ольга)  Получен во Всероссийском НИИ генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина в 1960 году скрещиванием сортов Заря севера и Тайфи розовый. В Северо-Западном регионе рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах.  Куст сильнорослый. Лоза вызревает хорошо. Грозди выше средних размеров, массой 250 г, конической или ветвистой формы, рыхлые. Ягоды крупные, округлые или овально-округлые. Кожица белая с розовым загаром, тонкая, прочная. Семена мелкие. Мякоть сочная, расплывающаяся. Вкус простой, приятный с небольшой терпкостью и травянистым привкусом. Сахаристость 16-17%, кислотность 5-8 г/л. Сок ягод богат фолиевой кислотой. Урожайность высокая. Зимостойкость высокая, выдерживает морозы до -26 °С. Устойчивость к болезням и вредителям средняя. В условиях избыточной влажности урожай долго может оставаться на кустах, не портясь.  Маленгр ранний Старинный французский сорт, широко выращивавшийся в Санкт-Петербурге в XIX в.  Куст среднерослый. Вызревание лозы удовлетворительное. Грозди цилиндрической формы, среднего размера.Ягоды среднего размера, овальные, от желтовато-белой до золотисто-желтой окраски. Мякоть нежная, расплывающаяся, вкус гармоничный, кисло-сладкий, без аромата. Ягоды становятся съедобными задолго до их полной зрелости. Сахаристость 13-15%, кислотность 7-8 г/л. Хорошо плодоносит при различных формировках, но склонен к перегрузке урожаем. Устойчивость к низким температурам средняя. Относительно устойчив к милдью, неустойчив к серой гнили. Применим для исторической реконструкции виноградников и садов прошлых эпох.  Русбол (Кишмиш мираж)  Получен во Всероссийском НИИ виноградарства и виноделия им. Я. И. Потапенко при скрещивании сортов Виллар блан и Сверхранний бессемянный. Рекомендуется для выращивания во всех зонах региона в пленочных теплицах. Корнесобственные насаждения сначала имеют среднюю силу роста, затем сильнорослые. Лоза вызревает хорошо. Грозди крупные и очень крупные, массой 400-600 г, нередко — до 1 кг, в отдельные годы — свыше 1,5 кг, конической формы, умеренно-плотные или умеренно-рыхлые. Ягоды бессемянные, белые, овальные, простого гармоничного вкуса. Сахаристость 19-21%, кислотность 5-7 г/л. Из-за высокой плодоносности перегружается урожаем, поэтому необходимо удалять лишние соцветия и слаборазвитые побеги. Морозостойкость хорошая, устойчив к милдью, оидиуму, гнили. Рекомендуется обрезка на 6-8 глазков.  Фиолетовый ранний  Получен в результате скрещивания сортов Северный и Мускат гамбургский. Один из первых сортов, созданных Я. И. Потапенко около полувека назад. Рекомендуется для выращивания во всех зонах региона в тепличных условиях. Кусты среднерослые, побеги вызревают хорошо. Грозди среднего размера, массой до 200 г, конические, рыхлые. Ягоды средние, массой 2,5 г, округлой формы, темно-фиолетового цвета, сочные, приятного вкуса с ярко выраженным мускатным ароматом. Сахаристость 20%, кислотность 5-6 г/л. Устойчивость к болезням средняя, выдерживает морозы до -27 °С. Учитывая высокую степень плодоносности сорта, при обрезке оставляют не более 5-6 здоровых глазков на побег с последующей корректировкой урожая. Сорт характеризуется высокой способностью к регенерации плодоносных побегов из замещающих, спящих почек и угловых глазков.  Источник: Плодовые и ягодные культуры: Путеводитель / Сост. А. А. Юшев
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Как создать живую изгородь своими руками

Автор: Ivan

Создание живой изгороди вокруг своего дома или дачного участка – это творческое и полезное занятие. Оно позволяет владельцам проявить свою фантазию, художественный вкус и облагородить ландшафт. Живые изгороди люди устраивали с давних пор согласно своим целям и вкусам. Поэтому изгороди из различных декоративных и не только растений в наши дни отличаются значительным разнообразием видов и форм. Виды живых изгородей Стриженые изгороди Стриженые, или формованные, изгороди создают путем систематической стрижки растений в свободной форме. Стрижкой зеленым изгородям придают любую конфигурацию – от строгих прямоугольников до скругленной формы. Живую изгородь также можно сделать в виде каменной стены или придать ей фантазийную форму – арок, четких геометрических фигур, животных. Удалить Стриженая изгородь бывает различной высоты – от 30-сантиметрового заборчика до живой стены выше 3 м.  Такая изгородь состоит из одного или двух рядов. Для создания формованной живой изгороди подбирают растения с мелкой листвой, обеспечивающей ограждению плотную поверхность. Закладка формованной живой изгороди обходится дороже, поскольку необходимо больше посадочного материала. Уход за стриженой оградой также сложнее, он требует особых знаний и достаточной практики в области формирующей обрезки растений. Поддержание внятных форм фантазийных фигур достаточно затратно, так как самостоятельно выполнить эту работу с помощью триммера или бензопилы практически невозможно и придется приглашать специалиста.  Свободнорастущие изгороди Если живая изгородь составлена из растений, которые практически не нуждаются в стрижке, то такую изгородь называют свободнорастущей. Поскольку данное ограждение практически не подвергается коррекции, оно растет в произвольном направлении. Единственное, чего требует свободнорастущая изгородь – омолаживающей санитарной обрезки. Она может быть выполнена как однорядная или многорядная посадка декоративных, плодово-ягодных кустарников или низкорослых деревьев. Преимущество такой изгороди в том, что она не требует регулярной и трудоемкой обрезки. Бывает, что в посадке случайно гибнет одно из растений, но для свободнорастущей изгороди это не станет большой проблемой, в отличие от формованной изгороди. Погибшее растение в этой изгороди можно легко заменить, поскольку она изначально составлена из многочисленных разнообразных культур. Удалить Огромное видовое и формовое разнообразие красиво цветущих кустарников, различных по высоте, позволяет создавать выразительную композицию. Растения для нее подбирают так, чтобы они имели разные сроки начала цветения и его продолжительность, отличались формой и окраской соцветий и листвы. Тогда изгородь в течение сезона будет неоднократно менять свою цветовую гамму. Свободнорастущая живая изгородь, составленная из различных видов кустарника, пользуется большой популярностью как украшение ландшафта в пейзажном стиле. Поскольку свободнорастущая изгородь не требует регулярной стрижки, то она станет отличным вариантом для дачного участка, тем более что ее достаточно легко устроить самостоятельно. Такие изгороди отличаются диким и слегка запущенным видом, а использование нескольких видов кустарников создает дополнительно своеобразный романтичный образ из старинного романа. Для свободнорастущего цветущего ограждения подойдут жимолость, ирга, барбарис и др. Разновысокие изгороди Живые изгороди бывают различной высоты, по этому показателю выделяют три типа ограждающих насаждений: – бордюры до 100 см высотой – подходят для очерчивания контуров газонов, клумб и дорожек; – живая изгородь высотой 100-150 см – для деления участка на функциональные зоны; – живая стена высотой от 200 см и выше – для  высадки вдоль границ участка.  Удалить Для ограждения цветочных клумб и дорожек в цветниках устраивают совсем невысокие бордюры из низкорослых кустарников, чья высота не превышает 50 см. Всю территорию дачного участка делят на отдельные функциональные зоны с помощью живых изгородей средней высоты. Для этой цели лучше всего использовать низкорослый декоративный кустарник и многолетние травянистые растения, чтобы они впоследствии не мешали обзору участка. Живые изгороди бывают выше человеческого роста, они достигают высоты 250 см и выглядят, как настоящая живая стена. Такие изгороди предпочтительны, когда участок огорожен забором – растения должны быть выше него. В этом случае их высаживают с внешней стороны, перед забором. Особенно данный вариант рекомендуется, когда забор выходит на улицу. Функциональные изгороди Удалить Внешняя живая изгородь предназначена для отграничения собственной территории от улицы или соседнего участка. Она может быть многоярусной. Для посадки внешней живой изгороди нежелательно использовать плодовые деревья или кустарники. В период созревания плодов такая изгородь будет объектом пристального внимания птиц и различных животных. Здесь лучше всего высадить колючий кустарник – барбарис, боярышник или шиповник. Живая изгородь из колючего кустарника не позволит посторонним лицам пробраться на участок в отсутствие хозяев. Разделенный на разные функциональные зоны земельный участок выглядит уютно и красиво, а грядки не страдают от нашествия непрошеных гостей. Внутренняя живая изгородь отделяет жилую зону от хозяйственного двора, зону отдыха – от огорода с грядками.На просторном участке, используя живые изгороди различной высоты и плотности, можно выделить особое пространство для отдыха – «зеленую комнату». Бордюры для клумб делают небольшой высоты, а ограждающие зеленые «стенки» устраивают из плотно посаженных высоких растений с мелкой листвой. Шпалерная и каркасная изгородь Удалить Большинство видов живых изгородей требуют определенного пространства. На небольшом по площади участке, когда экономия пространства ставится во главу угла, выручит шпалерная изгородь. При выращивании такой изгороди регулярно производят крестообразные переплетения отростков кустарников или низкорослых деревьев. Для устройства густой, но не широкой шпалеры растения высаживают на близком (не более 20 см) расстоянии друг от друга. Прекрасно выглядит шпалерная изгородь, сформированная из боярышника, желтой акации, ивы или рябины. Отдавая предпочтение шпалерной изгороди, следует учесть, что она нуждается в регулярной стрижке.Устройство изгороди на каркасе – это удобный вариант для внешнего ограждения участка. Каркасом послужит высокий забор, самостоятельно изготовленная деревянная решетка или небольшая сетка. По каркасу растения можно направлять в рост вертикально или горизонтально. Создавая изгородь на каркасе, следует помнить, что корни вьющихся растений требуют регулярного полива.Каскадные изгороди Многорядные каскадные живые изгороди окрашены некоторым фантазийным налетом. В них соединяются свободно растущие и формованные «ступени» из разнообразных видов кустарников и деревьев. Также в такой изгороди сочетают растения одного вида, но разного сорта, с различной окраской листвы или хвои. В многорядной каскадной изгороди хорошо смотрятся комбинации лилового и зеленого бука или зеленого и пестролистного падуба. Для посадки многослойных живых оград требуется достаточно много места, однако они эффективней защищают участок от шума автострады, загазованной атмосферы, посторонних взглядов и непрошеных визитов. Удалить Подбор растений Планируя на своем участке живую изгородь, надо учитывать следующие факторы: – соответствие данных климатических условий хорошему росту выбранных растений; – соответствие почвы участка росту выбранных растений; – скорость роста отобранных кустов и деревьев; – необходимость в тщательном уходе. Рекомендуется выбирать уже знакомые, прошедшие «проверку на прочность» растения, которые будут нормально расти на данной почве. Лучше всего отдавать предпочтение зимостойким неприхотливым кустарникам и деревьям с мелкой густой листвой, способным хорошо восстанавливаться после стрижки и обладающим высокой способностью к формированию побегов. Для создания формованных изгородей требуются многолетние, устойчивые к болезням, вредителям и морозостойкие растения. Рост и развитие этих изгородей идет медленнее, поэтому гибель всего одного куста может разрушить всю композицию. При создании живой изгороди вокруг сада или огорода подбирают растения с учетом их сочетаемости с выращиваемыми культурами. Так, сочетание в саду барбариса со сливой или жимолостью положительно сказывается на урожае. Приносят пользу урожаю красивые изгороди из бузины, спиреи, шиповника, так как эти кустарники способствуют оздоровлению сада.  Во всех остальных вопросах можно руководствоваться только своими вкусами и интересами, выбирая любимые сочетания окраски листвы и цветков кустарников. Высота полученной изгороди полностью зависит от природных качеств выбранной растительности: – высокорослые боярышник, дерен, жимолость, ива, калина, кизильник, лещина – до 2-3 м; – средневысокие кизильник, лапчатка кустарниковая, спирея, шиповник – около 2 м; – низкорослые барбарис карликовый, брусника, тимьян, черника – до 1 м. Для внутренней изгороди высотой около 50-100 см подойдут растения без колючек: ива пурпурная, лапчатка кустарниковая, альпийская и золотистая смородина или хвойная западная туя. Если же нужна невысокая, но колючая изгородь, то высаживают айву японскую, барбарис обыкновенный, можжевельник хвойный, облепиху или шиповник. Если нужна неколючая изгородь высотой 1-2 м, то используют желтую акацию, европейский бересклет, жимолость обыкновенную, кизильник, пихту сибирскую, пузыреплодник, обыкновенную или венгерскую сирень. Для колючей изгороди средней высоты подойдут японская айва, барбарис обыкновенный, сибирский или обыкновенный боярышник, серебристый или узколистный лох, хвойный можжевельник. Живую изгородь высотой 3-5 м создают, высаживая алычу, сибирский боярышник, колючую ель, круглолистную иргу, татарский или полевой клен, узколистный лох, обыкновенный можжевельник, сибирскую или обыкновенную пихту, обыкновенный терн, западную тую, ягодную яблоню. Для высокой стриженой изгороди в виде стены подойдут дуб черешчатый, обыкновенная, канадская или сибирская ель, ильм обыкновенный, липа мелколистная, сибирская пихта, западная туя или ягодная яблоня. Большинство солнцелюбивых растений не требуют большой влажности грунта и воздуха, их можно практически не поливать. Исключением среди них являются флоксы и пионы, они растут на влажных почвах, но не выносят застоя воды. Подготовка почвы Удалить Важными в создании живой изгороди являются выбор места для посадки изгороди и сезон для переноса растений в открытый грунт. Обычно закладку живой изгороди производят весной, когда почва уже просохла. Если для создания живого ограждения выбраны морозостойкие растения, то закладку изгороди проводят осенью. Зеленое ограждение требует свободного пространства, лишь немногие виды кустарников переносят постоянную затененность. Для создания свободно растущих живых изгородей отводят хорошо освещаемые места, где растения не будут испытывать недостаток в солнце, влаге и питательных веществах. Поэтому сначала намечают участок, где будут высажены растения. Изгородь располагают на расстоянии 2 м или больше от строений, от капитального забора – на расстоянии 0,5-1,5 м. План изгороди обязательно согласовывают с соседями, она не должна загораживать межу и улицу или затенять соседний участок. Если же отсутствует возможность согласования, то выдерживают рекомендованное расстояние от границы участка: – 1 м для кустарников высотой до 1,5 м; – 2 м для кустарников высотой до 2,5 м; – 3 м для деревьев высотой до 5 м; – от 5 до 10 м для деревьев высотой до 20 м; – от 15 до 25 м для высокорослых деревьев свыше 20 м высотой во взрослом состоянии. Для нормального роста живой изгороди лучше всего подходит почва с большим запасом питательных веществ и оптимальным водным режимом.  На месте будущих посадок следует заранее провести глубокое рыхление и обильное удобрение почвы. Рядность посадки изгороди Удалить Живые изгороди различают по рядности посадки. При создании однорядного зеленого ограждения растения высаживают в одну линейку на равном расстоянии друг от друга. Шаг посадки для низких или среднерослых кустарников составляет примерно 30-50 см, деревья сажают с промежутком 75-150 см. При создании двух- или трехрядных изгородей высаживаемые растения обычно располагают несколькими линиями в виде разновысоких ярусов. Формируя многорядную изгородь, растения высаживают в шахматном порядке, выдерживая расстояние в зависимости от высоты дерева или кустарника, а также от ожидаемого размера кроны. Посадка растений в шахматном порядке делает живую изгородь обширнее и пушистее. Если же место не позволяет, то кустарники и деревья просто сажают в ряд. Способы посадки Удалить Посадку растений для живой изгороди начинают с разметки, обозначив колышками две точки – начало и конец изгороди. Забивая колышки в почву, отступают от границы участка или забора примерно на 50 см. На колышках закрепляют и туго натягивают шнур для обозначения линии посадки, вдоль которой копают траншею шириной от 40 до 90 см или больше, в зависимости от рядности посадок. Для однорядной изгороди ширина траншеи составляет 40-50 см, для многорядных посадок прибавляют по 50 см на каждый последующий ряд. Если же предполагается составить живую изгородь из 2-3-х рядов раскидистых растений, то лучше выкопать соответствующее число траншей под их посадку.Траншею копают на глубину около 50 см (точнее, глубину устанавливают, исходя из потребностей корневой системы конкретного посадочного материала). Для хорошо развитой корневой системы можно сделать траншею шире и глубже. Для растения, чья корневая система залегает неглубоко, достаточно траншеи с меньшей глубиной, но никак не меньше штыка лопаты. Дно траншеи тщательно разрыхляют, насыпают полностью созревший компост, торф или перепревший навоз. Можно в некоторых случаях, в зависимости от потребностей растений, смешать органику с верхним плодородным слоем почвы. Под каждый вид растений лучше подбирать свой почвенный состав. Также, исходя из потребностей высаживаемых растений, вносят минеральные удобрения, примерный объем комплексного удобрения – по 50-60 г на 1 пог. м. Затем поливают землю в траншее, помещают на подготовленное место саженцы и уплотняют почву. Перед самой посадкой у саженцев с открытой, корневой системой удаляют с помощью секатора поврежденные части корней. У растений, чьи корни упакованы в чехол, освобождают корневую систему прямо в посадочной яме. Удалить Корни саженца аккуратно расправляют и присыпают почвенной смесью (а), уплотняя ее так, чтобы вокруг корней не оставалось пустот (б). Почву вокруг саженцев утаптывают, устраивают вокруг стволика каждого растения валик, чтобы сформировать лунку для полива, после чего поливают так, чтобы почвенный ком полностью пропитался влагой.Сразу после посадки секатором удаляют поврежденные части веток. Лиственные растения обрезают на треть от их высоты. На этом посадку растений завершают. Высаживая саженцы, строго отмеряют расстояние между посадками в ряду. Расстояние между саженцами в ряду индивидуально, оно зависит напрямую от вида растений, скорости роста деревьев или кустарников и их приблизительной ширины во взрослом состоянии. Например, саженцы шиповника можно сажать на расстоянии 50-80 см один от другого. Рекомендуемая плотность посадки саженцев на 1 пог. м изгороди следующая:– низкие кустарники – 5-7 кустов; – средние кустарники – 4-5 кустов; – высокие (2-3 м) кусты и деревья –1-2 растения. Некоторые особенности посадки изгородей Посадка изгороди из хвойных растений Хвойные растения чаще всего высаживают не в траншеи, а в посадочные ямы, диаметр которых должен вдвое превышать размер корневища.  Выкопанную при образовании посадочной ямы садовую землю смешивают со зрелым компостом или другим органическим удобрением. К этой смеси добавляют 1-2 ст. л. кремнеза на яму и присыпают дно. Хвойные породы растений обычно продают с закрытой корневой системой, чаще всего в пластмассовых контейнерах. Растение осторожно извлекают из контейнера непосредственно перед высадкой, стараясь не повредить земляной ком вокруг корней. После этого устанавливают деревцо в яму, присыпают землей, уплотняя почвенную смесь руками, но не трамбуют. На небольшом (30-50 см) расстоянии от стволика формируют поливной валик в виде невысокого холмика, который препятствует растеканию воды. Завершив посадочные работы, растения обильно поливают. Рекомендуется хвойные растения обработать специальным препаратом, чтобы уменьшить испарение. Это также способствует приживаемости молодого растения. Посадка изгороди из листопадных растений Саженцы среднерослых или высокорослых растений лиственных пород чаще всего продают с открытой корневой системой. Поэтому, приобретая саженцы, надо тщательно осмотреть корневую систему, выбирая только здоровые экземпляры. Саженцы транспортируют, обернув корни влажной тканью и пленкой, чтобы они не пересохли. За несколько часов до посадки их опускают в чуть теплую воду для промывания, непосредственно перед посадкой подрезают корни, убирая поврежденные и длинные отростки. Яму для посадки саженцев лиственных пород подготавливают так, чтобы глубина посадки не превышала ту, на которой саженец рос в питомнике. Выкопанную из посадочной ямы садовую почву смешивают с органическими удобрениями, объем которых зависит от потребностей конкретного растения, после чего почвенную смесь насыпают в посадочную яму конусом. Саженец помещают в яму, аккуратно расправляя корни по земляному конусу, и присыпают оставшейся землей. Внимательно следите за плотность засыпки, чтобы между корнями саженца не возникали пустоты. Для саженца с высоким стволом в дно ямы забивают поддерживающий кол на глубину до 50 см. После посадки деревцо свободно подвязывают к колу мягким материалом. Посадка изгороди из кустарника Саженцы невысокого кустарника обычно выращивают на продажу в пластиковых контейнерах. Они обеспечивают корневой системе растения надежную защиту, поэтому можно не придерживаться четких сроков высадки кустов в открытый грунт. Лунку под посадку куста готовят исходя из размера корневища растения и земляного кома. Удобрения вносят в лунку в зависимости от потребностей конкретного вида растения. Саженец можно извлекать из контейнера с сохранением земляного кома только в самый момент посадки. Его опускают в подготовленную посадочную ямку и присыпают почвенным грунтом, заполняя пустоты. Затем немного уплотняют верхний слой почвы и обильно поливают. Саженцы крупного кустарника помещают в заранее выкопанную траншею до 50-60 см глубиной. Дно рыхлят вилами на глубину 20 см, смешивая взрыхленный слой земли с торфом или другой органикой с добавлением небольшого количества фосфатных удобрений. В кислую почву добавляют известь и древесную золу. Создание шпалерной изгороди Почву готовят так же, как и для посадки в траншею. Растения высаживают в один ряд, выдерживая между ними промежуток не более 20 см.  Для шпалерной изгороди подбирают такие растения, которые хорошо срастаются. Сразу после посадки саженцы обрезают до пеньков высотой не более 10 см. Весной, с началом прорастания побегов, среди них выбирают самые сильные и направляют ил к поверхности земли под углом 40-50 градусов. С помощью обычной изоленты перевязывают побеги крест-накрест в тех местах, где они соприкасаются друг с другом, предварительно с этих участков удалив кору. После связывания побегов обрезают их верхушки над местом соединения. Узор из побегов в виде ромбов закрепляют на каркасе, имеющем решетчатую структуру. Этот каркас заранее сооружают из поперечин, закрепленных на кольях, которые вбиты в землю с небольшим шагом. Через некоторое время побеги срастутся, наследующий год процедуру сращивания повторяют. По прошествии нескольких лет красивая и прочная живая изгородь окружит участок. Устройство каркасной изгороди Сначала делают каркас, которым может послужить легкий, но прочный забор желаемой высоты из любого материала. Если готовый забор в нужном месте отсутствует, опору для растений делают самостоятельно. Сначала копают траншею глубиной 15-20 см в том месте, где будет будущая живая изгородь. Траншея требуется для последующей посадки саженцев или посева семян, землю в ней рыхлят и удобряют так же, как при посадке прочих культур в саду. Объем вносимых удобрений зависит от потребностей растений. Столбы для каркаса устанавливают в начале и конце будущей изгороди, а также в опорных точках (изгибе), если они существуют на схеме. Устанавливают металлические или деревянные столбы, для устойчивости заглубляя их в землю на 40-60 см в зависимости от будущей высоты каркаса: чем выше каркас, тем глубже вкапывают столбы в землю. Между столбами в несколько рядов натягивают прочную синтетическую веревку. Оптимальное число рядов 3-5, окончательный расчет производят исходя из высоты изгороди. После обустройства опоры в подготовленную траншею высаживают выбранные вьющиеся растения – дикие розы, дикий виноград или др. Живая изгородь на каркасе из девичьего винограда смотрится очень эффектно, не требуя особого ухода. Она может служить ограждением, а также удачным фоном для остальных элементов ландшафтного дизайна. Особенно эффектно выглядит такая изгородь осенью, когда красные виноградные листья создают в саду праздничную атмосферу.Источник: Декоративная изгородь / Т.Ф. Плотникова
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Живая изгородь из барбариса

Автор: Ivan

Зеленую изгородь можно формировать из хвойных или лиственных растений в зависимости от собственных предпочтений. Важно, чтобы выбранные растения подходили к тем климатическим условиям, в которых вы живете. Если существует хотя бы один критерий, вызывающий сомнение при выборе растения, то внимательно прочитайте описание к растению в данной статье. Неправильно подобранные по климату растения превратят живую ограду в пустое место с натянутыми шнурами. Виды и сорта для изгородиБарбарис – среднерослый, очень колючий лиственный кустарник с прямыми ветками и мелкими листочками, обладающий своеобразной красотой. Каждый сорт имеет свои особенности, которые следует учитывать при выращивании кустов барбариса в качестве живой изгороди.  Удалить Барбарис обыкновенный в природе произрастает на лесных опушках и по склонам оврагов лесостепной зоны России. Со временем он достигает оптимальной для ограды высоты – 2,5-3 м. Кустарник густой и непролазный, декоративен весь теплый сезон, у него встречаются формы с темно-зелеными, пурпурными и пестрыми листьями, осенью листья желтеют. Кустарник с зелеными листьями, как и другие формы, цветет в мае-июне блестящими желтыми цветками с приятным ароматом, хороший медонос. Плоды длиной до 1,2 см, ярко-красного цвета, долго висят на кусте. Они съедобные, имеют кисловатый, приятно освежающий вкус. Очень популярная форма барбариса обыкновенного с темно-пурпурными листьями достигает 2 м в высоту. Цветы у этой формы оранжево-желтые, плоды темно-красные. Пестролистная форма барбариса обыкновенного встречается реже, это невысокий куст (до 1 м). Листья у него темно-зеленые с белыми штрихами и разводами или темно-зеленые с золотистой каймой и пятнами. Тенелюбивые кустарники в большинстве своем декоративны благодаря темно-зеленым листьям. Как правило, они предпочитают высокую влажность воздуха и почвы. Их посадки можно разместить в западной или северной части изгороди. Удалить Барбарис амурский примечателен сменой тонов. Летом глаз радуют его ярко-зеленые листья и участки желтой древесины. Осенью листья приобретают желтую или бордово-красную окраску. В естественных условиях барбарис амурский произрастает на каменистой почве по берегам горных речек, среди кустарников и на опушках лесов Приморья, Японии и Китая. Внешне он похож на барбарис обыкновенный – это раскидистый куст до 3,5 м высотой, с длинными колючками (2 см). Цветет в конце мая желтыми ароматными цветками, собранными в длинные (до 10 см) кистевидные соцветия. Съедобные блестящие плоды красного цвета, диаметром до 1 см, кислого вкуса, долго держатся на кусте. В культуре хорошо известен отечественный сорт Орфей со светло-зелеными листьями. Это невысокий (около 1 м) куст с компактной кроной, характерен отсутствием цветения. Барбарис канадский в дикой природе произрастает по речным долинам, отвесным берегам, на высоких холмах и скалах восточной части Северной Америки. Раскидистый кустарник до 2,5 м высотой, с коричневыми и темно-пурпурными побегами, внешне похож на барбарис обыкновенный. Цветет с конца мая до начала июня желтыми цветками, собранными в кисти. Удлиненные (до 1 см) плоды ярко-красного цвета. Обильно плодоносит каждый год. Удалить Барбарис Туиберга – один из самых изящных видов с мелкими причудливыми листьями, весь период вегетации декоративен формой и цветом кроны. В природе растет по открытым горным склонам Японии и Китая. Это быстрорастущий кустарник с раскидистой кроной 0,5-1,5 м высотой. Листья светло-зеленого цвета весной и летом, осенью приобретают желтые и оранжево-красные оттенки вплоть до фиолетового тона. Цветет желтыми цветками, собранными в небольшие кисти. Колючки тонкие, до 1 см длиной. Плодоносит обильно и ежегодно. Плоды продолговатые (до 1 см), блестящие, кораллово-красного цвета, созревают в начале осени и долго держатся на ветвях. Плоды горьковатые на вкус, являются прекрасным кормом для птиц. Этот вид барбариса имеет много декоративных форм: – краснолистная, недостаточно зимостойкая «Атропурпуреа» с темно-пурпуровыми листьями летом; – «Красный король» с темно-красными листьями, компактная; – «Розовый румянец» с розово-красно-коричневыми листьями, усыпанными белыми крапинками и штрихами, компактная; – серебристо-окаймленная. Карликовые сорта – обычно с компактной плотной полушаровидной формой кроны с зелеными, реже желтыми листьями. Высокорослые (до 1,5 м) сорта имеют куст узкой столбчатой или широкой раскидистой формы с зелеными и темно-зелеными листьями до поздней осени. Также существуют высокорослые сорта с красными, бордовыми, пестрыми и ярко-пурпурными листьями. Условия выращивания Удалить Барбарис обыкновенный неприхотлив в культуре, малотребователен к почвенным условиям, хотя предпочитает легкие почвы с нейтральной реакцией. Вид отличается хорошей зимостойкостью, устойчив к засухе и запыленности воздуха. Кустарник выдерживает легкое затенение, но обильно плодоносит на открытом солнечном месте. Формы барбариса обыкновенного с цветными листьями следует сажать на солнечных участках, поскольку при слабом освещении снижается интенсивность пурпурной и пестрой окраски листьев. Барбарис амурский также неприхотлив и зимостоек, нетребователен к почве, выдерживает засуху и сильную жару. Лучше всего растет на освещенном месте. Барбарис канадский светолюбив и засухоустойчив, характерен хорошей зимостойкостью, нетребователен к почве. Барбарис Тунберга светолюбив, засухоустойчив, малотребователен к почве, сравнительно засухоустойчив, не переносит застоя воды в почве. Вид отличается средней устойчивостью к газу и дыму, а также средней морозостойкостью. Переносит легкое затенение, но лучше развивается на открытом месте. В суровые зимы неодревесневшая часть побегов обмерзает. Молодые растения нуждаются в укрытии на зиму. Применение в живых изгородях Изгородь из барбариса трудно стричь из-за ее колючей структуры, зато она не пропустит на участок ни животных, ни нежелательных гостей. Барбарис не относится к высокорослым растениям, поэтому следует учитывать его возможности роста при установке каркаса. Выращивание из него привлекательной ухоженной живой изгороди потребует 6-7 лет немалого упорства, терпения и времени. В средней полосе России хорошая живая изгородь получается из барбариса обыкновенного. Барбарис обыкновенный используют для создания непроницаемой живой изгороди. Кусты прекрасно поддается стрижке, что позволяет придавать им любые очертания. Они легко восстанавливаются при обрезке 1-2-летних ветвей и дают большие приросты. Барбарис цветет на приростах прошлого года, поэтому изгороди после цветения подстригают вплоть до наступления холодов. Барбарис амурский пригоден для создания высоких и непроходимых живых изгородей. Барбарис канадский подойдет для создания живых изгородей, он быстро восстанавливается после обрезки, дает большие приросты. Но в России его разводят редко. Барбарис Тунберга подходит для бордюров и внутреннего разделения участка, он хорошо переносит стрижку. Мощные разветвленные корни этого вида могут укрепить любой крутой откос. Для создания живой высокой изгороди барбарис Тунберга непригоден из-за своего малого роста и средней морозостойкости. Барбарис хорошо сочетается с хвойными растениями, например туей западной, с кленом татарским, астрами, пионами, кизильником, сиренью. Размножение и уход Барбарис обыкновенный размножают делением куста, черенками и семенами. Однако при семенном размножении сортовые признаки сохраняет лишь часть сеянцев краснолистной формы. Барбарис амурский размножают семенами, черенками, корневыми отпрысками и отводками. Барбарис канадский размножают летними черенками и семенами. Барбарис Тунберга при весеннем посеве размножают семенами, предварительно прошедшими стратификацию в течение 2-5 месяцев при температуре +2...+5 С, а также делением куста, корневыми отпрысками и летними черенками. Осенью этот вид барбариса размножают семенами, извлеченными из свежесобранных плодов. Промытые и подсушенные до сыпучести, семена сеют в бороздки на глубину не более 1 см. Посев проводят в рыхлую и плодородную почву на открытом и хорошо освещенном участке. Всхожесть свежих семян составляет около 95 %. Дружные всходы появляются в начале лета. Сеянцы прореживают с появлением двух настоящих листьев, выдерживая интервал не менее 3 см между растениями. Первые листики у всходов мельче, чем все последующие. Сеянцы можно выращивать; не пересаживая, два года на одном месте. Барбарисы легко размножаются зеленым черенкованием, посадочный материал для этого заготавливают в июне. Удалить Среднерослые формы барбариса сажают по однорядной или двухрядной схеме посадки изгороди. При формировании свободно растущей изгороди расстояние между растениями в ряду составляет 60-80 см. При двухрядной схеме посадки такой же изгороди интервал в ряду составляет 80-100 см, т. е. барбарисы сажают по 2 куста на 1 пог. м. При формировании плотной стриженой однорядной живой изгороди на каждый погонный метр высаживают 4 куста барбариса среднерослых форм. Если создают плотную двухрядную изгородь, то на таком отрезке сажают 5 кустов. Из низкорослых барбарисов изгородь формируют по однорядной, двухрядной или трехрядной схеме. В этом случае при однорядной схеме оптимальное расстояние между кустами в ряду 50 см. При двухрядной и трехрядной схеме – между кустами в ряду 30-40 см и примерно столько же между рядами. Барбарис предпочитает нейтральную почву, поэтому кислую почву известкуют, внося на 1 куст по 300-400 г гашеной извести или 200 г древесной золы. Посадочную траншею заполняют почвенной смесью, состоящей из садовой земли, перегноя, песка в соотношении 1:1:1. После тщательного рыхления нижнего слоя в траншее, если почва не очень плодородная, добавляют 8-10 кг компоста, 10 г калийной соли и 20-25 г суперфосфата на 1 м2.  Удобрения перед закладкой смешивают с верхним слоем почвы, извлеченным из траншеи, затем засыпают их небольшим слоем почвы, чтобы голые корни не соприкасались с удобрениями. Траншею или отдельные ямки под каждый саженец копают весной, когда сойдет снег. Глубина посадки зависит от корневой системы конкретного сорта барбариса, чтобы корни чувствовали себя просторно и не загибались. Для устройства изгороди лучше всего приобретать трехлетние саженцы, в этом возрасте им требуется яма глубиной и диаметром 40 см. Если в почве наблюдается высокое залегание грунтовых вод, то перед посадкой барбариса устраивают дренаж, выкапывая более глубокую траншею. Для этого к расчетной глубине траншеи добавляют 20-30 см. Прибавленную глубину заполняют слоем гравия или щебня, а сверху засыпают грунтом. Саженцы осматривают, удаляют мертвые и обрезают слишком длинные корни. Саженцы с подсохшими корнями перед посадкой помещают на несколько часов в емкость с водой. Кусты барбариса любого сорта сажают только в увлажненную почву. После высадки саженцев ее хорошо утрамбовывают, а поверхность мульчируют зрелым компостом. Барбарис – это культура, достаточно устойчивая к засухе, поэтому поливают посадки один раз в неделю из расчета 8 л воды на каждый куст. В случае частых дождей полив сокращают или совсем не проводят. После полива или проведения подкормки почву обязательно рыхлят и удаляют сорняки. Барбарис начинают подкармливать со второго года после посадки. Азотные удобрения вносят весной в виде раствора мочевины – 20-30 г на 10 л воды (расход на 1 пог. м). В дальнейшем удобряют изгородь один раз в 3-4 года. В дополнение к азотным вносят комплексные удобрения с микроэлементами. Первую обрезку барбариса проводят через несколько дней после посадки, когда корневая система приживется. У барбариса среднерослых форм немного укорачивают стволики, а все ветки карликовых форм делают одной высоты: 15-20 см от почвы. В этом случае получается красивая и аккуратная изгородь, поскольку растение хорошо переносит стрижку. Кустам барбариса можно придать любую желаемую форму. Формирующую обрезку производят на второй год после посадки. Последующую обрезку и формование изгороди рекомендуется проводить дважды в год — в первой половине июня и в начале августа. Ежегодная обрезка полезна для правильного и легкого роста кустов. Вместе с тем барбарис любого сорта не должен сильно вытягиваться вверх. Каждой весной выполняют санитарную обрезку, удаляя слабые, плохо развитые побеги. Осенью обрезку растений проводить не рекомендуется, она допустима только в санитарных целях. Уход за живой изгородью из барбариса интересен, не очень затруднителен и приносит много пользы, так как подросшие кусты каждую осень дают вкусные ягоды. Болезни и вредители Живую изгородь чаще всего составляют из однотипных растений, поэтому при любом подозрении на болезнь хотя бы у одного куста сразу принимают меры, чтобы не пострадала вся изгородь. Барбарис обыкновенный особенно восприимчив к грибным болезням – ржавчине и мучнистой росе. Это главный недостаток данного вида, чаще всего эти болезни проявляются в сырое холодное лето. В качестве профилактической меры прекращают полив в дождливую погоду и после нее, поливают, только когда почва достаточно подсохнет. Барбарис амурский достаточно устойчив к мучнистой росе, но менее устойчив к ржавчине и фузариозу. Барбарис канадский устойчив к заболеваниям. Барбарис Тунберга совершенно не поражается ржавчиной. Защита от вредителей и болезней Барбарисовая тля вызывает сморщивание листьев, после чего они начинают подсыхать. Для борьбы с тлей каждой весной посадки опрыскивают раствором хозяйственного мыла (300 г мыла на 10 л воды).  Мыльный раствор можно усилить добавлением табака: в 10 л воды с растворенным в ней хозяйственным мылом заварить 500 г махорки. Цветочная пяденица поселяется в плодах и выедает их изнутри. В период появления гусениц кусты опрыскивают раствором хлорофоса (0,1-0,3%) или дециса (0,05-0,1 %). Мучнистая роса проявляется в виде белого мучнистого налета на верхней и нижней стороне листьев, на побегах и плодах. Возбудителем мучнистой росы барбариса является узкоспециализированный паразит – гриб из рода Микросфера, который поражает только барбарис. Мучнистый налет состоит из мицелия и спор, они устойчиво перезаряжают молодые побеги и кусты. В черных плодовых телах на мицелии гриб сохраняется до весны. Поэтому осенью листья и сильно пораженные побеги удаляют и сжигают. Для предупреждения заболевания следует практически весь вегетационный период опрыскивать растения раствором коллоидной серы (0,5%), серно-известковой смесью или серно-известковым отваром. Первое опрыскивание выполняют в начале распускания листьев, затем повторяют через каждые 2-3 недели. Источник: Декоративная изгородь / Т.Ф. Плотникова
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Живая изгородь из боярышника

Автор: Ivan

Виды и сорта для изгороди  Боярышник – это род кустарников и деревьев, один из древних представителей семейства розоцветных. В дикой природе он растет на опушках, среди кустарников, по берегам рек.   В России насчитывается около 15 видов боярышника. Обычно он растет высоким кустом или низким (2-4 м) деревцем. У боярышника крепкая древесина, он очень долговечен, побеги активно формируются на протяжении ста пятидесяти лет. Красивые маленькие листочки долго сохраняют зеленый цвет. Листья некоторых видов к осени приобретают пурпурный, оранжевый или желтый окрас. Растение красиво цветет в первой половине июня, цветки белые или розовые, собраны в соцветия. Боярышник – хороший медонос, округлые плоды многих видов съедобны. При полном созревании они окрашиваются в красный, оранжевый, пурпурный, коричневый или черный цвет с различными оттенками. Плоды созревают в августе-сентябре. Боярышники начинают плодоносить в возрасте 8-10 лет, принося урожай по 2-5 кг ягод с куста. Боярышник обыкновенный, или колючий, в природе произрастает почти по всей Европе. Крупный морозостойкий кустарник высотой до 4 м или деревце до 5 м, с густой овальной кроной и колючими ветвями. Цветет в течение 10-12-ти дней белыми цветками по 5-10 в щитках. Ягоды округлые, до 1,2 см в диаметре, цвет от ярко-красного до пурпурового.  Куст теневынослив, засухоустойчив, неприхотлив к почве, может развиваться даже на каменистых и глинистых почвах. Растет медленно. Этот вид имеет несколько красивых садовых форм с чудесным декоративным цветением:  – двухцветная форма с белыми цветками с красными краями лепестков; – «Паули» с блестящими багряно-красными махровыми цветками; – «Пол Скарлетт» с махровыми малиновыми с белым соцветиями; – золотистая с желтыми плодами. Боярышник сибирский, или кроваво-красный. В естественной природе произрастает на северо-востоке европейской части России, а также южной части таежной зоны Сибири и Дальнего Востока. Морозостойкое и неприхотливое растение имеет вид небольшого деревца или кустарника около 6 м высотой. Немногочисленные прямые колючки этого вида длиной около 4-5 см, редко посажены на побегах. Листья длинные (до 10 см), темно-зеленые сверху и немного светлее снизу. Растение цветет с середины мая до середины июня белыми цветками с пурпурными пыльниками, собранными по 6-10 штук в густые щитковидные соцветия. Шаровидные съедобные плоды кроваво-красного цвета с 3-4-мя косточками рано созревают. Боярышник хорошо плодоносит с 7-летнего возраста.  Боярышник мягковатый, или полумягкий, родом из северо-восточной части Северной Америки, где естественно произрастает на сырых склонах или по опушкам леса. Высокое (до 8 м) дерево с густоветвистой шатровидной кроной. Старые пепельно-серые побеги осыпаны множеством тонких колючек до 9 см длиной. Дерево очень декоративно с весны до поздней осени благодаря красоте цветков, листьев и плодов. Составляющие густую крону тонкие темно-зеленые листья осенью приобретают нарядную красно-бурую окраску. Цветки на длинных тонких цветоножках белые, крупные (до 2,5 см в диаметре), собраны в соцветия по 10-15 штук. Особенно красив вид в период плодоношения, который начинается с 6 лет. Эффектные крупные плоды оранжево-красного цвета до 2 см в диаметре – главная достопримечательность этого вида. Боярышник зеленомясый в диком виде произрастает по опушкам разреженных лесов, сухим речным террасам в лесной зоне Камчатки, Сахалина, Курильских островов и Японии. Обычно он имеет вид кустарника, реже невысокого пирамидального деревца около 4-6 м высотой. Серая кора на стволах и старых ветвях, а также темно-пурпуровые побеги несут колючки до 1,5 см длиной. Растение имеет декоративный вид в течение всего теплого сезона благодаря обилию крупных белых соцветий, густо облиственной кроне летом и насыщенной окраске листьев осенью. Красивые белые цветки с темными пыльниками многочисленных тычинок собраны в плотные щитковидные соцветия. Шаровидные плоды черного цвета с зеленой мякотью обладают хорошим вкусом. Боярышник однопестичный в природе растет на опушках лесов и среди кустарников в европейской части России, Крыму и на Кавказе. Небольшое ветвящееся деревцо или кустарник с красивой формой кроны средней плотности достигает 4-6 м, иногда 10 м в высоту примерно за 10-20 лет. Растение долговечное (не менее 120 лет), ветки покрыты немногочисленными прямыми очень тонкими и острыми колючками длиной 1 см. Листья темно-зеленые весной и летом, желтеют осенью. Боярышник особенно красив во время цветения. Цветет он круглыми белыми плоскими цветками с середины и до конца мая, примерно 10- 15 дней. Цветки собраны в щитковые соцветия по 10-15 штук. Спелые плоды темно-красного цвета шаровидно-эллипсоидальной формы, до 1 см длиной, съедобные, но безвкусные. Этот вид имеет целый ряд садовых форм с белыми, розовыми, темно-красными и бело-пестрыми цветками, большинство из которых не распространены в культуре на территории России по причине недостаточной морозостойкости.  Боярышник вееровидный в природе растет в долинах рек, в лесах восточной приатлантической части Северной Америки. На территории России его можно встретить от Архангельска на севере до Северного Кавказа на юге. Растение имеет вид многоствольного деревца до 6 м высотой. Направленные вверх ветви усажены множеством крепких, слегка изогнутых колючек до 5-7 см длиной. Лопасти длинных листьев парами расходятся как веер. Цветет в мае-июне белыми цветками, собранными в соцветия по 8-12 штук. Ярко-красные плоды созревают в августе-сентябре. Боярышник даурский произрастает растет в поймах рек, на опушках и в пролесках смешанных и лиственных лесов Восточной Сибири, регионов Дальнего Востока: на Охотском побережье, в Приморье и Приамурье, а также в Китае. В культуре чаще встречается на Дальнем Востоке, чем в европейской части России, хотя его можно выращивать вплоть до Архангельска.  Растение часто растет кустообразно, иногда имеет вид деревца 2-6 м высотой. Темно-пурпурные ветки покрыты редкими колючками до 1-3 см длиной. Боярышник даурский очень декоративен благодаря мелкой изящной листве, которая весной распускается раньше, чем у других видов боярышников. Темно-зеленые листья могут иметь удлиненную или ромбовидную форму с 7-9-ю лопастями. Осенью листья окрашиваются в пурпурные тона. Растение цветет в мае-июне белыми или розоватыми цветами со множеством тычинок бордового цвета. Цветки собраны в щитковидные соцветия. Кустарник начинает плодоносить на 6-7-й год. Шаровидные плоды до 1 см в диаметре, красного или оранжево-красного цвета, созревают в августе-начале сентября.  Боярышник круглолистный, или мягкий, или кроваво-красный, в природе встречается в Северной Америке. Является переходным типом относительно быстрорастущего растения: иногда это многоствольное деревцо до 6 м высотой, иногда крупный кустарник с большим числом побегов. Крона густая, свободная, асимметричная.  Ветки покрыты множеством тонких длинных (до 7 см) колючек ярко-зеленого цвета. Осенью колючки краснеют. Округлые кожистые листья летом зеленого цвета, осенью они желтеют раньше листьев других видов. Куст цветет в конце мая-начале июня белыми мелкими цветками с розовыми тычинками, собранными в щитковые соцветия по 8-10 штук. Цветки обладают резким неприятным ароматом. В пору созревания растение выглядит очень нарядно благодаря многочисленным мелким ягодам красного цвета с кисло-сладким вкусом.  Условия выращивания Все виды боярышника обладают высокой устойчивостью к холодам, ветроустойчивостью, неприхотливы к почве и уходу. Боярышники засухоустойчивы, но могут переносить нестабильную повышенную влажность. Исключение составляет боярышник даурский – он влаголюбив, любит плодородные почвы. Также боярышник однопестичный, обладающий жаростойкостью, лучше растет на влажной почве, желательно рыхлой и плодородной. Боярышник круглолистный нетребователен к почве, но любит уход; не выносит подтопления или застоя грунтовых вод. Боярышники в большинстве своем светолюбивы, предпочтительнее высаживать их на солнечной стороне. Они могут успешно развиваться в полутени, но в таких условиях слабо плодоносят. Боярышники хорошо переносят городские условия, однако боярышник круглолистный лучше других приспособился к ним, превосходя многие виды по декоративным качествам. Применение в живых изгородях Удалить Боярышники активно используют для создания труднопроходимых внешних живых изгородей, поскольку большинство видов имеют хорошо развитые твердые и острые колючки. Боярышники хорошо стригутся, выпускает множество плотных побегов. Они декоративны в течение всего вегетационного сезона. Цветут в мае-июне, плоды созревают в сентябре-октябре. Боярышники очень красивы в период цветения весной, радуют зеленой листвой летом, гроздьями красных ягод различного оттенка и оранжево-красным нарядом осенью. Встречаются и вечнозеленые формы боярышника. Растение можно выращивать и как кустарник, и как деревце. Боярышник мягковатый, или полумягкий, удобен для создания многоярусной внешней живой изгороди. Его крона хорошо облиствена, отлично формируется, живые изгороди входят в число лучших по непроницаемости. Боярышник однопестичный можно использовать в живых изгородях и для укрепления откосов, он хорошо переносит механическую стрижку.  Боярышник круглолистный – один из самых ценных видов для создания живых изгородей из-за своей долговечности, при стрижке он всегда густеет, надежно закрепляет почву. Боярышники не рекомендуется сажать в яблоневом саду, а также по соседству с рябиной и многими растениями из семейства Розоцветные из-за общих вредителей. Они хорошо растут рядом с хвойными и дубовыми культурами, а также по соседству с вишней и черешней, если расстояние между ними составляет не менее 4 м. В лечебных целях используют цветы, листья, плоды и нору боярышника. Соцветия и листву собирают во время цветения, сразу же сушат и помещают в герметичную емкость. Зрелые плоды сушат и хранят в герметичной посуде. Размножение и уход Большинство видов боярышника размножают семенами, корневой порослью, прививкой и отводками. Всхожесть семян составляет 12-50%. Они покрыты толстой шкуркой, поэтому их подвергают долгой (5-8 месяцев) стратификации при переменной низкой температуре перед посадкой. Перед посадкой семена можно обработать каустической содой или раствором нитрата калия (10 г на 1 л воды). Их собирают не совсем спелыми и оставляют на трое суток в воде, после чего протирают наждачной бумагой или перетирают с песком. Затем ополаскивают и опускают на 48 ч в 1%-й раствор калийной селитры. Обработанные семена высевают поздней осенью в грядку на огороде. На второй год саженцы достигают высоты 60-65 см, их обрезают на 3 почки от корня. Боковые побеги вырезают, оставляя два. Для размножения корневыми черенками берут корни толщиной около 20 см, нарезают их на кусочки по 9 см и прикапывают в почву толстым концом вверх под наклоном, чтобы на поверхности оставалось около 2 см. Корневые черенки можно высаживать весной и осенью, желательно в теплое укрытое место или парник. При размножении прививкой в качестве подвоя используют боярышник обыкновенный или боярышник однопестичный, но можно взять и любой другой вид. Прививку (окулировку) проводят в начале августа. Боярышники хорошо размножаются корневыми отводками, но зеленые черенки большинства видов укореняются плохо. Боярышник сибирский, или кроваво-красный, можно укоренять черенками, его семена жизнеспособны на 50%. Боярышник зеленомясый хорошо размножается семенами, прошедшими шестимесячную стратификацию, но не размножается черенками. Боярышник однопестичный размножают семенами при всхожести 12 %, полуодревесневшими черенками, отводками, прививкой. При вегетативном размножении укореняются 96 % черенков. Боярышник круглолистный размножают только семенами после долгой стратификации. Для посадки боярышника подбирают солнечное место, иначе цветение и хорошее плодоношение могут быть нестабильны. Выращенные из семян или вегетативно молодые растения пересаживают на постоянное место весной или осенью в возрасте 2-х лет, они лучше всего приживаются. Особенность боярышника в его длинной корневой системе, которая проникает в почву достаточно глубоко, поэтому пересаживать растения старше 5-ти лет не рекомендуется. Глубина посадочной ямы или траншеи под боярышник должна быть не меньше 60-70 см, интервал посадки – 25-50 см между кустами в ряду. Боярышник предпочитает тяжелые, но плодородные и хорошо дренированные суглинки, богатые известью. На дно посадочной ямы кладут дренаж из смеси щебня, гравия и битого кирпича слоем 10 см, сверху насыпают 5-10-сантиметровый слой песка. Посадочную смесь готовят из дерновой земли, перегноя, торфа и песка в соотношении 2:2:1:1. В посадочную яму добавляют 30-40 г извести так, чтобы корни с ней не соприкасались. Вместо извести можно добавить 50 г фосфоритной муки. Саженец опускают в посадочную яму с таким расчетом, чтобы корневая шейка после оседания почвы располагалась на уровне земли. После посадки саженцы поливают и мульчируют приствольный круг торфом или сухой почвой слоем 5-7 см. Молодые посадки боярышников обыкновенного и однопестичного рекомендуется укрывать на зиму слоем сухих листьев 5-10 см толщиной, чтобы защитить корни от промерзания и выпирания при оттаивании почвы весной. Штамбовые формы первые 2-3 года защищают от морозобоин, обматывая ствол 1-2-мя слоями мешковины. С возрастом зимостойкость всех боярышников повышается. Боярышник обыкновенный, а также даурский и однопестичный поливают один раз в месяц из расчета 10-15 л воды на один куст, в засушливые периоды – дважды в месяц в том же объеме. Другие виды боярышника можно не поливать, если дожди выпадают в нормальном объеме. Молодые растения в засушливый период нуждаются в более частом и обильном поливе. Рано весной боярышнику рекомендуется дать подкормку универсальным удобрением «Кемирауниверсал» из расчета 120 г на м2 или нитроаммофоской. Перед цветением кусты поливают разбавленной (1:10) навозной жижей из расчета 8 л на одно взрослое растение. Почву в приствольных кругах рыхлят, удаляют сорняки, перекапывают на штык лопаты весной и осенью. Летом в случае уплотнения почвы после полива рыхлят почву не глубже чем на 10-15 см. Формирующую обрезку начинают весной на второй год после посадки, обрезая побеги на высоту 6-10 см от земли. Формируя куст, прищипывают его верхушку, чтобы он лучше кустился. Боярышник хорошо поддается стрижке, срок его жизни в стриженой изгороди не короче, чем на свободе. Обычно стрижку проводят в начале лета и в августе, придавая деревцам необычные формы – куба, шара или пирамиды. При использовании его в живой изгороди допускается сильная обрезка на треть длины побега. При весенней санитарной обрезке удаляют отмершие, сухие и больные ветки. Болезни и вредители Боярышник круглолистный из всех видов меньше всего подвержен заболеваниям. Боярышники имеют много общих вредителей с яблоней, вишней и кленом. Для них опасны плодовые пилильщики, долгоносики, клещи, мучнистый червец, щитовка и ложнощитовка.  Для борьбы с боярышниковым почковым клещом больные ветки обрезают весной и осенью. Остальные ветки обрабатывают коллоидной серой в целях профилактики. Если деревья сильно заражены, их повторно опрыскивают после окончания цветения. Против долгоносика и пилильщика помогает двукратное опрыскивание «Карбофосом», «Кинмик- сом»: рано весной и после окончания цветения. Против щитовки и ложнощитовки применяют двукратное опрыскивание «Кинмиксом», «Карбофосом», «Децисом» или однократное опрыскивание «Каратэ». Осенью сжигают пораженные листья, перекапывают приствольные круги, стряхивают с ветвей гусениц и жуков. Из болезней для боярышников типичны мучнистая роса, дырчатая пятнистость, гниль и др., присущие семейству розоцветных. Поэтому их в изгороди обрабатывают одновременно с плодовыми растениями в саду. Против мучнистой росы боярышники обрабатывают раствором коллоидной серы, трехкратно опрыскивают «Вектрой», четырехкратно – «Скором» или пятикратно – раствором «Фундазола». Против дырчатой пятнистости обрабатывают 2-3 раза бордоской жидкостью, хлорокисью меди, «Топсином» сразу после цветения с интервалом 10-12 дней. Против ржавчины весной, перед распусканием почек, опрыскивают 3-5 %-м раствором бордоской жидкости. При санитарной обрезке удаляют пораженные ветви. Источник: Декоративная изгородь / Т.Ф. Плотникова
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Живая изгородь из гортензии

Автор: Ivan

Гортензия черешковая, или вьющаяся, из семейства гортензиевых – деревянистая лазающая листопадная лиана.  В естественных условиях встречается настолько редко, что вид занесен в Красную книгу. Она произрастает на Курильских островах и Сахалине, а также в Китае, на Корейском полуострове и Японских островах. Здесь она встречается на океанском побережье, горных склонах, а также в лиственных и хвойных лесах. Гортензия легко цепляется воздушными корнями-присосками за всевозможные выступы коры, сучки и ветви деревьев, поднимаясь на высоту до 20-25 м при диаметре ствола 8 см, поэтому ее также называют гортензия лазящая. Виды и сорта для изгородиГортензия черешковая красива и декоративна во все времена года. Весной на растении распускаются блестящие темно-зеленые листья удлиненной (до 10 см) овальной формы на длинных черешках. Летом, с июня по июль, лиана обильно цветет ярко-белыми, светло-зелеными, бледно-розовыми или сиреневатыми цветками, собранными в рыхлые соцветия диаметром 15-25 см. Цветки издают легкий приятный аромат. Интенсивность цветения, которое длится почти два месяца, с возрастом лишь возрастает. Тонкий аромат цветов привлекает множество пчел и шмелей, которые опыляют растение.  Гортензия черешковая – хороший медонос. Осенью листья окрашиваются в золотисто-лимонный цвет, листопад начинается в конце октября. Плоды мелкие, невзрачные, созревают в сентябре–октябре. Зимой мощные красно-коричневые побеги красиво смотрятся на фоне белого снега.  Гортензия лазающая петиоларис – вьющееся растение до 10 м длиной, годовой прирост около 50 см. Цветет в конце июня–начале июля белыми цветками, собранными в большие соцветия. Хорошо растет слегка затененных и тенистых местах, хорошо защищенных от холодных ветров.  Гортензию черешковую также выращивают как кустарник. Взрослое растение достигает 2-2,5 м высоты. Хорошо растет в тени, но обильно цветет только на открытых местах. Не нуждается в специальной обрезке, прореживание проводят рано весной. Гортензия лазающая Миранда – самый оригинальный сорт гортензии черешковой, появился относительно недавно, но приобрел широкую популярность благодаря своему быстрому росту и большой декоративности листьев. Это вьющееся растение, взбираясь по опоре, достигает высоты 8-10 м, годовой прирост около 50 см. Листья у гортензии Миранда отличаются неравномерной окраской, у них желто-кремовая или желто-зеленая кайма по краю.  Длительность цветения меньше, чем видовой гортензии, Миранда цветет с конца июня и до середины июля. Белые цветки около 2 см в диаметре собраны в большие соцветия. Условия выращивания Удалить Черешковая гортензия обладает хорошей зимостойкостью (до -35 °С), без существенных повреждений она выдерживает климат средних и даже северных районов средней полосы России. Другой столь крепкой и красивой лианы, которая может цвести в тени и зимовать в условиях средней полосы без снятия с опоры, не существует. В подмосковном регионе гортензия черешковая достигает 8 м в высоту, зацветая на 4-5-й год после посадки. Взрослые укоренившиеся растения после суровых зим достаточно хорошо восстанавливаются и цветут в тот же год, но не столь обильно. Однако молодые растения менее морозоустойчивы, в ветреную погоду при сильных морозах, особенно на открытых местах, у них могут подмерзать кончики побегов, поэтому они в суровые зимы нуждаются в легком укрытии. Обычно в течение первых нескольких лет после посадки молодые растения снимают на зиму с опоры и укрывают, как клематисы и виноград. В отличие от большинства видов семейства, гортензия черешковая хорошо развивается в тени. Однако лучшее место для нее – это полутень на защищенном от холодных северных ветров участке. Гортензия требовательна к плодородию, хорошо растет на кислой сыроватой легкой почве, богатой гумусом.  Лиана хорошо себя чувствует на суглинках, на бурых землях с достаточным содержанием извести, на красноземных и аллювиальных почвах. Она плохо переносит бедные песчаные почвы и совсем не выдерживает известковые. Гортензия Миранда хорошо чувствует себя на плодородной почве, в легкой полутени. Декоративные молодые листья этой лианы могут подгорать на солнце. Сорт способен нормально развиваться в плотной тени, но без цветения и с мелкими листьями. Применение в живых изгородях Удалить Черешковую гортензию, как основной вид, так и сорт Миранда, используют для вертикального озеленения, украшают стены, беседки и ограждения. Она способна оплетать каменную или кирпичную стену строения. В течение первых 2-3-х лет молодые саженцы растут медленно, все силы растения обращены на развитие корневой системы. С годами скорость роста побегов резко возрастает, спустя некоторое время они превращаются в мощные растения, которые легко покрывают большие площади на стенах и разнообразных садовых опорах. При создании живой изгороди с использованием черешковой гортензии потребуется каркас из толстых деревянных жердей, изготовленных из твердой древесины. Побеги гортензии нельзя привязывать к лееру шпалеры, хотя самостоятельно она найти опору не может. Под усики нужно просто подкладывать деревянные рейки. Гортензия черешковая предпочитает выбирать сама, с какой стороны начать подъем на опору. Со временем она полностью оплетет каркас своими мощными побегами. Хорошие соседи для гортензии черешковой – пихты, ели, некоторые виды можжевельника, рододендроны, форзиции, вейгелы, бадан, барвинки, копытень. Не рекомендуется выращивать гортензию вблизи крупных деревьев или кустарников, так как они будут отбирать у нее влагу. Размножение и уход Гортензию черешковую легко размножить отводками, отпрысками, делением куста, зимними и летними черенками, а также осенним посевом семян в теплицах. Саженец следует сажать весной, при осенней посадке растение не успеет сформировать достаточную корневую систему.  Удалить Место для посадки выбирают очень тщательно, поскольку растение будет расти здесь много лет. Через некоторое время его будет невозможно оторвать от опоры. Для посадки берут крупный, хорошо сформированный саженец в возрасте 2-3-х лет.  Размер посадочной ямы – 50 см глубиной и диаметром 40 см, они могут варьироваться в зависимости от структуры почвы. На легких окультуренных почвах размер посадочной ямы уменьшают, на тяжелом глинистом грунте, наоборот, значительно увеличивают. При создании живой изгороди из гортензии черешковой расстояние между растениями оставляют 80-100 см.  Посадочную яму заполняют суглинистой почвой, удобренной навозом или перегноем в смеси с торфом, из расчета по 8 кг перегноя или торфокомпоста на 1м2. Также используют почвенную смесь из перегноя, садовой земли, торфа и песка (2:2:1:1). Для устройства дренажа дно ямы засыпают 10-сантиметровым слоем гравия или битого кирпича. Затем – подготовленную почвенную смесь слоем 10-15 см. Рекомендуется насыпать почву конусом, по которому удобно расправлять корни саженца. Корневая шейка при посадке должна быть на уровне земли. Сразу после посадки саженец обильно поливают водой из расчета 20 л на каждое растение. Поверхность приствольного круга мульчируют торфом, в дальнейшем после каждой перекопки добавляют мульчу. Уход за гортензией черешковой по большей части состоит в обеспечении растения влагой и необходимым питанием. Гортензия – очень влаголюбивая культура, в сухое время для активного роста ей нужен регулярный полив из расчета 20 л воды под каждое растение один раз в неделю. При выпадении дождей число поливов сокращают до одного раза в месяц. Саясенцы в засушливое время, кроме полива под корень, требуют опрыскивания 3-4 раза в неделю. Подойдет и капельный полив. Для увлажнения почвы под гортензией ее дважды год, весной и осенью, мульчируют грубыми подкисляющими органическими материалами: стружкой, корой, щепкой, хвоей, листовым перегноем. Гортензия черешковая прекрасно отзывается на все подкормки, которые вносят 3-4 раза в период вегетации. Полное минеральное удобрение («Нитрофос», «Суперфосфат», «Огородную смесь») вносят весной, когда распускаются листья. Вторую минеральную подкормку проводят после образования бутонов. В конце мая и в начале июня при недостаточном плодородии почвы проводят подкормку растений раствором навозной жижи (1 л жижи на 10 л воды). В середине июля гортензию подкармливают раствором минеральных удобрений: 20 г суперфосфата, но 10 г калийной соли и аммиачной селитры на 10 л воды. Каждую подкормку проводят через 7-10 дней после внесения предыдущей: расход раствора – по 10 л на 4 растения. Проведение подкормок в этот период обеспечивает лучшее цветение, одновременно способствует закладке цветочных почек для цветения в будущем году. Осенью на каждый м2 в грунт вносят по 100-200 г древесной золы. Поскольку для гортензии изначально нужна очень плодородная почва, то в дальнейшем следует избегать внесения большого объема азотных удобрений. Гортензия хорошо зимует в открытом грунте, но осенние и весенние заморозки причиняют ей значительные повреждения. Поэтому первые зимы молодые растения укутывают одним слоем нетканого укрывного материала. Молодые неокрепшие растения менее морозостойки, чем взрослые лианы. Для защиты гортензии от повреждения морозами и грызунами осенью на высоту 20-30 см (на 3-4 почки) ее окучивают землей. Гортензия черешковая хорошо переносит обрезку, которую производят ранней весной. Лазающую гортензию, выращиваемую для вертикального озеленения и каркасного живой изгороди, регулярно обрезают для обеспечения сбалансированного роста ветвей по разным направлениям – вертикали и горизонтали. В целях максимального покрытия опоры (стены или ограды) обрезка молодых, быстро растущих приростов просто необходима. Ранней весной для получения крупных соцветий лиану сильно обрезают, оставляя часть ветвей только с 2-6-ю почками. Правильного соотношения ветвления растения и вертикального прироста достигают достаточно интенсивной обрезкой. Стебли направляют и подвязывают, чтобы полностью закрыть площадь стены или каркаса, после чего обрезают растущие от них побеги. Этот прием стимулирует образование боковых побегов, что делает крону гуще.  Помимо формирующей обрезки, в процессе вегетации проводят санитарную, убирая сухие и больные ветви. Болезни и вредители Гортензию черешковую редко повреждают вредители. Иногда на листьях поселяется паутинный клещ. При выращивании сеянцев гортензии в закрытом грунте может завестись зеленая листовая тля. Против них растения опрыскивают чесночным настоем. Обилие дождей способно спровоцировать развитие на листьях и молодых побегах мучнистой росы. Иногда у гортензии происходит осветление листьев – это результат хлороза, который развивается при избытке извести в почве. Это же заболевание может проявиться при повышенном содержании в почве перегноя. Удалить Источник: Декоративная изгородь / Т.Ф. Плотникова
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Живая изгородь из девичьего винограда

Автор: Ivan

Это многолетнее декоративное растение – сильнорослая лазящая лиана, которая с помощью усиков легко цепляется за опору. Девичий виноград растет очень быстро, ежегодный прирост лиан – до 2,5 м.  Усики, которыми виноград цепляется за опору, иногда утолщаются на концах или имеют липкие подушечки. Девичий виноград прочно закрепляется на высоте 10-15 м. Виды и сорта для изгородиДевичий виноград долговечен и очень декоративен благодаря пальчато-сложным листьям. Составляющие их листочки эллиптической формы, заостренные, зубчатые. Листья сверху темно-зеленые, снизу имеют сизоватый оттенок, осенью окрашиваются в багряно-красные тона. Мелкие невзрачные цветки собраны в кисть. Плод – мелкая темно-синяя несъедобная ягода. Существует несколько видов девичьего винограда с различной окраской и формой листьев. Наиболее известные – виргинский виноград и дикий плющевидный. Оба вида обладают хорошей выносливостью. Виноград виргинский родом из Северной Америки, он имеет еще одно название – пятилисточковый девичий виноград. Побеги растут очень быстро, лиана этого сорта достигает 15-20 м в высоту, цепляясь усиками и присосками за любой выступ или шероховатость на поверхности. Его листья на очень длинных черешках имеют заостренные верхушки. Летом они ярко-зеленого цвета, осенью – красного. Цветет он в июле мелкими белыми цветочками, к осени появляются мелкие темно-синие ягодки. Девичий виноград плющевидный носит еще одно название – триостренный девичий виноград. В естественной природе он произрастает в Японии, Китае и на Корейском полуострове. Красивые листья этого винограда очень декоративны. Они не столь заостренные, зеленые летом и ярко-красные осенью. Существует пурпурная форма этого винограда с темно-бордовыми лйстьями, а также золотистая с желтыми вкраплениями на зеленых листьях. Дикий плющевидный виноград не имеет ягод. Есть особый сорт девичьего винограда – «Малиновое вино». Это многолетнее растение достигает высоты 10 м. Особенность в том, что листья, ярко-зеленые летом, осенью становятся бордовыми, желтыми, оранжевыми и красными. Условия выращивания Два популярных вида девичьего винограда – это морозостойкие, засухоустойчивые растения, нетребовательные к почве, устойчивые к дыму и газу. Они приспосабливаются к любой освещенности, выносят легкое затенение, могут расти в полутени. Виргинский виноград, неприхотливый и теневыносливый, хорошо переносит пересадку. Девичий плющевидный виноград способен расти и в тени, но здесь он не будет пышно куститься. Лучше всего выращивать девичий виноград на солнце, тогда осенью листва будет окрашена в ярко-красный цвет.  Хотя девичий виноград может без особых проблем расти на бедной почве, на рыхлых плодородных почвах он развивается быстрее. Сорт «Малиновое вино» интересен тем, что очень сильно разрастается и на солнечной стороне, и в тени. Применение в живых изгородях Дикий девичий виноград – это наиболее ценное растение для вертикального озеленения в условиях приусадебного участка. Лианами можно задекорировать сплошной каменный забор или стену загородного дома. Моментально разрастающийся девичий виноград способен за короткое время покрыть зеленой порослью большую вертикальную поверхность. Через 2-3 года это многолетнее растение может полностью обвить постройку. Нежелательно сажать девичий виноград рядом с капустой, лавром, вязом и орешником.  Удалить Размножение и уход Удалить Размножают черенками, отводками, реже семенами.  Размножение девичьего винограда черенками позволяет быстро получить саженцы. Черенки нарезают так, чтобы на каждой ветке было не меньше 4-х здоровых почек, и высаживают под наклоном сразу в рыхлый грунт. Не следует брать для размножения черенки с верхними спящими почками. Две почки при посадке оставляют над землей, а две под землей. Посаженные черенки прикрывают от палящего солнца и регулярно поливают. Обычно они укореняются за 1-2 месяца, однако плотные красивые заросли образуются лишь через несколько лет. По мнению опытных садоводов, одревесневшие черенки приживаются лучше остальных. Заготавливают весной, пока в растении еще не началось сокодвижение. Немного сложнее размножение дикого винограда длинными стеблевыми черенками. Для этого от взрослого растения отрезают побег примерно 2 м длиной, закапывают его в почву на глубину не более 2 см и регулярно поливают. Через некоторое время на узелках черенков появляются корни, после чего побег делят на отдельные черенки так, чтобы у каждого был свой корешок. Каждый черенок высаживают в грядку по отдельности на расстоянии не менее 30 см друг от друга. Посадку укоренившихся черенков не выполняют в сильную жару. Укоренение можно проводить просто в стакане с водой комнатной температуры, срезав весной или летом несколько веточек с 2-3-мя вызревшими листьями и поставив их в стакан. Срез побегов делают на 2-3 см ниже листьев. Слабые, еще не укоренившиеся растения регулярно опрыскивают питательным раствором. Размножение отводками также дает хороший результат. В этом случае ветви растений в возрасте 1-2-х лет весной пригибают к почве и фиксируют, пришпиливая узлы специальной прищепкой или стальной проволокой до 3 мм диаметром. Пришпиленный участок слегка присыпают почвой и время от времени поливают. Ранней весной следующего года давшие корни растения разделяют и рассаживают на грядке. В очень редких случаях девичий виноград выращивают из семян, это достаточно сложное занятие, поскольку растение развивается крайне медленно.  Семена девичьего винограда сохраняют всхожесть в течение года, если содержатся при комнатной температуре. Можно посеять их в начале весны в контейнеры с землей на глубину 1 см и поместить укрытые посадки на самое солнечное место балкона. Всходы появятся достаточно быстро. Семена сажают весной или осенью. При весенней посадке их подвергают стратификации на протяжении 1,5-2-х месяцев в контейнере с влажным песком. Контейнер ставят в холодильник или другое прохладное место с температурой примерно +5 °С. Семена, посаженные весной после стратификации, изойдут уже через 4 недели. Семена, посаженные осенью, дадут всходы в начале следующего лета. Выбирая место для посадки, следует учитывать, что девичий виноград не очень требователен к почве и может расти на любой стороне изгороди. Только с запада и севера листья будут небольшого размера, а их зеленый цвет сохранится до самых заморозков. На освещенной солнцем стороне девичий виноград разрастается в полной мере. Традиционно растение высаживают в апреле и мае, хотя можно и осенью – в сентябре или начале октября. Почву перед посадкой тщательно перекапывают. В бедную почву вносят некоторое количество органики или торфа. Размер посадочной ямы должен быть около 50 см в диаметре и столько же в глубину и ширину, хотя многое зависит от размера корней и структуры почвы. В нижней части ямы устраивают дренаж из битого кирпича, песка, щебня и торфокомпоста. (Если подобным образом заправить яму, добавить еще некоторые удобрения в зависимости от степени плодородия почвы, то в течение нескольких лет после посадки можно не заботиться о подкормке.) Саженец помещают в посадочную яму так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Расстояние в ряду между саженцами дикого винограда оставляют 50 см. Молодые саженцы девичьего винограда обязательно поливают в сухое лето. Взрослые растения в нормальное лето часто поливать не нужно, им вполне хватит дождей. В засушливую погоду винограду требуется дополнительный полив. Для улучшения роста саженцев проводят подкормки несколько раз за сезон. Весной вносят по 40-50 г нитроаммофоски на 1 м2. С началом роста винограда дают подкормку удобрением «Кемира Универсал» из расчета 100-200 г на 1 м2. Для быстрого роста побегов удобряют «Аквамарином» из расчета 50 г на 1 м2. Взрослые растения подкармливают в небольшом количестве комплексным удобрением: один раз в месяц весной и летом до начала сентября. Старым растениям требуется более частая подкормка по причине истощения почвы. Осенью девичий виноград подкармливают калийными удобрениями, используя калимагнезию или древесную золу из расчета 100-150 г на 1 м2. Удалить Почву в междурядьях винограда периодически рыхлят, удаляют сорняки, сухие и ненужные листья. Формирование куста девичьего винограда сводится к удалению слабых, плохо развивающихся побегов при санитарной обрезке. Молодые побеги при формировании изгороди закрепляют на опоре (стене или заборе), затем направляют побеги в нужные стороны, подвязывая их соответствующим образом. Этот прием позволяет контролировать разрастание винограда. Также виноград обрезают, чтобы уменьшить его в объеме. Одновременно удаляют слабые, поврежденные и загущающие куст побеги. При санитарной подрезке удаляют старые и отмершие за зиму побеги, прореживают слишком загущенные ветви, чтобы сохранить декоративный вид растения. Все виды обрезки выполняют садовым секатором. Виргинский и плющевидный виноград редко повреждают садовые вредители. Также они очень устойчивы к болезням. Иногда девичьему винограду могут вредить слизни, если поблизости находится грядка с кочанной капустой.Источник: Декоративная изгородь / Т.Ф. Плотникова
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Живая изгородь из кизильника

Автор: Ivan

Кизильник – медленнорастущий густоветвистый неколючий кустарник или деревце из семейства розоцветных. В зависимости от вида он бывает вечнозеленый или листопадный. В природе кизильник произрастает в различных регионах благодаря своей способности адаптироваться к различным внешним факторам и условиям. В естественных условиях он встречается на Кавказе, в Восточной Сибири, Средней Азии и Северном Китае. Кизильник очень часто используют в озеленении в европейской части России. Виды и сорта для изгородиКизильники привлекают внимание ландшафтных дизайнеров благодаря сочетанию сильного ветвления с оригинальной осенней окраской листвы, яркими многочисленными ягодами и разнообразными формами роста. Побеги кизильника дугообразно загнуты вверх, на них простые очередные листья яйцевидной формы. Летом они блестящие, светло- или темно-зеленые, а осенью приобретают пурпурно-красный со светлыми отблесками тон. Мелкие цветки розового или белого цвета с резким запахом собраны в кисти или щитки, иногда одиночные, не отличаются декоративностью, но являются прекрасными медоносами. Мелкие плоды красные или бархатные темно-синие, почти черные. Формой они напоминают маленькие яблочки, неядовитые, долго висят на ветках и привлекают птиц. Кизильник насчитывает в роду 40 видов, они различны по форме роста и плотности кроны, но в культуре используют незначительное число видов. В средней полосе России чаще всего выращивают кизильник блестящий, кизильник черноплодный и кизильник обыкновенный. Обладая большой зимостойкостью и устойчивостью к капризам погоды, они успешно растут и развиваются практически без укрытия. Кизильник блестящий Удалить Кизильник блестящий родом из Восточной Сибири, здесь он растет одиночно или группой в зарослях кустарников. Очень устойчив к внешним воздействиям среды, теневынослив, обладает высокой зимостойкостью и успешно зимует в средней полосе России. Данный вид представляет собой свободно растущий листопадный кустарник до 2-3 м высотой. Его густооблиственная крона достигает в диаметре примерно той же величины, что и высота. Молодые побеги куста густо опушены, листья заостренные, сверху блестящие, летом светло-зеленого цвета. Осенью они окрашиваются в кирпично-красные, темно-красные или пурпурные тона. Цветет кизильник блестящий в мае-июне розовыми цветками, собранными в щитковидные 3-8-цветковые соцветия. Цветение длится в течение месяца. Округлые черные и блестящие плоды с безвкусной мякотью после созревания держатся на ветках до поздней осени. Кизильник блестящий плодоносит начиная с 4-х лет. Кизильник многоцветковый Удалить Кизильник многоцветковый – полувечнозеленый кустарник до 3 м высотой, обладающий красивой эффектной формой с тонкими изогнутыми ветвями. Листья длиннее по сравнению с листьями других видов, широкояйцевидной формы. Серебристо-серые весной, листья становятся темно-зелеными летом и красно-пурпурными осенью. Цветет этот кизильник около 15-25 дней, у него достаточно крупные белые цветки, формой похожие на цветки ирги. Они собраны в щитковидные соцветия. Кизильник многоцветковый обильно плодоносит. Его многочисленные шаровидные достаточно крупные плоды ярко-красного цвета. Кизильник обладает средней зимостойкостью, в бесснежные зимы обмерзает. Кустарник положительно реагирует на наличие в почве извести. Кизильник черноплодный Удалить Кизильник черноплодный в природных условиях встречается в лесах разного типа от Средней Европы до Китая, включая Среднюю Азию и Кавказ. Вид обладает высокой зимостойкостью, поэтому прекрасно подходит для средней полосы России. Кизильник черноплодный – кустарник до 2 м высотой. Красно-бурые побеги густо покрыты тусклыми яйцевидными листьями длиной 5 см, темпо-зеленого цвета, снизу они светлее, иногда имеют выемку на вершине. Обладая отличной декоративностью, кизильник является хорошим медоносом. Он цветет около 25 дней розовыми цветками, собранными в кистевидные соцветия. Цветение и плодоношение начинается с 5-ти лет. Плоды этого вида шаровидные, красновато-черные с сизым налетом, созревают в октябре. Кизильник обыкновенный Удалить Кизильник обыкновенный в природных условиях этот вид произрастает по склонам гор на огромной территории от Прибалтики до Северного Кавказа. Вид обладает высокой морозоустойчивостью, хорошо зимует в средней полосе России. Кизильник обыкновенный декоративен благодаря своим плодам, сохраняющимся на ветках до глубокой осени. Этот вид имеет еще одно название – кизильник цельнокрайний, он представляет собой вертикально растущий листопадный ветвистый кустарник с округлой кроной до 2 м высотой. Его молодые побеги шерстисто опушены, с возрастом они оголяются. Широкояйцевидные листья сверху темно-зеленые, блестящие и гладкие, снизу – сизые, войлочные. Розовато-белые цветки кизильника обыкновенного собраны в кистевидные соцветия. Многочисленные ярко-красные плоды долго украшают ветви. Кизильник растопыренный Удалить Кизильник растопыренный – морозостойкий быстрорастущий листопадный кустарник до 1,5-2 м высотой, куполовидной формы, родом из Центрального и Западного Китая. Его многочисленные побеги составляют ажурную крону. Кизильник очень декоративен благодаря своим листьями и плодам. Листья маленькие, овальные, блестящие, темно-зеленые весной и летом, осенью они приобретают яркий оранжево-красный цвет. Цветет обильно в июне плоскими округлыми бело-розовыми цветками, собранными в соцветия по 2-4 штуки. Многочисленные ярко-красные плоды созревают в сентябре. Кизильник горизонтальный Удалить Кизильник горизонтальный в естественной природе произрастает по склонам гор Центрального Китая. Это небольшой вечнозеленый распростертый кустарник. Собственно название этого вида указывает на его рост, который редко превышает 50-100 см. Ветвистые побеги кизильника горизонтального расположены распростертыми слоями, они практически прижаты к земле. Расположение веток чем-то походит на рыбий хребет. Этот вид сильно растет, быстро разрастается вширь, достигая более 1 м в диаметре. Растение считается одним из самых изящных, оно интересно своими прекрасными мелкими блестящими листьями округлой формы. Зеленые летом, листья осенью окрашиваются в пурпурные и огненно-красные тона. Кизильник горизонтальный цветет 3 недели, с конца мая до середины июня, парными или одиночными сидячими цветками розово-красноватого или розовато-белого оттенка. Многочисленные шаровидные плоды диаметром около 5 мм, блестящие, ярко-красного или алого цвета, созревают в сентябре. Большинство из них долгое время держится на кусте до декабря, иногда до весны следующего года, придавая ему особенную декоративность. Зимостойкость кизильника горизонтального средняя, в бесснежные суровые зимы кусты обмерзают. Кизильник прижатый Удалить Кизильник прижатый – ползучий карликовый кустарник высотой 20-50 см и до 1 м шириной. Его побеги прижаты к земле и частично укореняются. Зимостойкость средняя, в бесснежные суровые зимы кусты обмерзают. Листья маленькие, округлые, светло-зеленые летом, осенью ярко- или темно-красные. Многочисленные розовые цветки распускаются в конце мая. Цветение длится около 3-х недель. Небольшие плоды ярко-красного цвета. Кизильник Даммера Удалить Кизильник Даммера в дикой природе растет в Центральном Китае. Зимостойкость средняя,  не обмерзает под снегом, но в бесснежные зимы мороз повреждает побеги. Он представляет собой полувечнозеленый карликовый плоский распростертый кустарник, чьи стелющиеся побеги ветвятся в одной плоскости, приподнимаясь над уровнем почвы на 20-100 см, низко расположенные побеги частично укореняются. В стороны побеги разрастаются на расстояние больше 1,5 м. Кожистые листья кизильника Даммера очень мелкие, длиной до 2 см, зеленого цвета летбм, в сентябре – пурпурные. Мелкие красноватые, сидящие на веточках цветки очень красивы. Многочисленные плоды кораллово-красного цвета. Условия выращивания Кизильник в зависимости от сорта предпочитает освещенные места, но выносит и затенение, может расти в загущенных посадках наподобие живых изгородей. В средней полосе России кизильник предпочтительнее высаживать на открытых площадках с ярким солнечным освещением, но защищенных от ветра. При необходимости его можно посадить в легкой полутени. Легкое затенение выдерживают кизильник черноплодный, кизильник растопыренный, кизильник Даммера. Удалить Кизильники по большей части морозостойки и засухоустойчивы, но вечнозеленые виды достаточно чувствительны к низким температурам. Растения отлично переносят условия города, поскольку устойчивы к пыли и газу.  Кизильники малотребовательны к плодородию почвы, но лучше развиваются на плодородных, хорошо дренированных субстратах от сравнительно сухих до увлажненных, от кислых до щелочных. Поэтому этот кустарник можно выращивать практически везде. Кизильник обыкновенный прекрасно развивается на известковых почвах. Кизильник горизонтальный требователен к плодородности почвы. Кизильник Даммера прекрасно растет на бедной песчаной почве. Применение в живых изгородях Декоративный и эффектный кизильник часто используют в ландшафтном дизайне. Ягоды привлекают небольших птиц, что создает приятный гармоничный вид, приближенный к дикой природе. Кизильники хорошо переносят пересадку, но также могут долгое время расти на одном месте. Поэтому многие виды можно использовать для создания великолепных живых изгородей; его кусты легко формируются, долгое время хранят приданную форму и переносят пересадку в любое время. Кизильники успешно переносят обрезку, сильно отрастают после нее, образуют очень плотные эффектные живые изгороди. Низкорослые виды кизильника высаживают в бордюры. Кизильник горизонтальный подходит для каскадного озеленения. Особенно эффектно смотрятся живые изгороди из кизильника блестящего, кизильника черноплодного и растопыренного. В насаждениях можно использовать различные сорта растения. В совместных посадках интересно смотрятся кизильники блестящий, стелющийся, многоцветковый и иволистный. Кизильники подавляют рост других растений, поэтому живую изгородь из этих кустарников лучше располагать подальше от плодового сада или огорода. Саму изгородь можно составлять только из кизильников, не включая в многорядную ограду другие растения. Удалить Размножение и уход Кизильники размножают семенами, прививкой, черенками или отводками. Семена многих видов кизильника дают всхожесть не более 50 %. Перед посадкой их обязательно стратифицируют. При размножении черенками число укоренившихся растений существенно вырастает, в особенности если высаживать их в почву из песка и торфа (1:1) и накрывать пленкой. Черенкование проводят во второй половине июля. Кизильник блестящий успешно размножают вегетативно и семенами. Кизильник черноплодный легко переносит пересадку, размножается семенами и черенками. Кизильник Даммера размножают отводками, черенками и семенами. Для посадки саженцев кизильника подготавливают почвенную смесь из песка, торфокомпоста и дерновой земли в пропорции 2:1:2. Можно добавить в почву известь из расчета около 300 г на каждый м2 насаждений.  Кизильник сажают на расстоянии в ряду от 0,5 до 2 м между растениями, в зависимости от возраста растения и размеров его кроны во взрослом состоянии. Глубину посадочной ямы делают не менее 50-70 см. На дно ямы укладывают слой битого кирпича или гравия толщиной 10-20 см для дренажа. Корневую шейку саженца оставляют вровень с поверхностью почвы. Сразу после посадки саженцев почву в приствольных кругах мульчируют. Кизильники отлично растут в условиях минимального ухода. При нормальном выпадении осадков их можно не поливать. В жаркое засушливое лето растениям требуется полив несколько раз в месяц по 6-8 л под каждый куст. После полива землю рыхлят и мульчируют торфом слоем 5-7 см. Почву вокруг кизильников рыхлят неглубоко, одновременно удаляя сорняки – приствольный круг обязательно должен быть чистым. Ботанический род кизильник предоставляет декоративнолиственные неприхотливые кустарники, которые всегда уместны не только в живой изгороди, но и в экологически чистом ленивом саду. Удобрения под кизильники вносят весной и летом перед цветением. Весной, с наступлением первого тепла, в почву под куст вносят минеральные удобрения в виде раствора мочевины из расчета на 1 м2 по 20-25 г на 10 л воды. Перед самым цветением в почву вносят 10-15 г сернокислого калия или 60 г гранулированного суперфосфата на 1 м2. Многие виды кизильников могут обходиться без укрытия.  При подготовке к зиме кусты мульчируют торфом на 3-6 см. Виды со средней зимостойкостью дополнительно защищают от морозов, пригибая ветки к земле и укрывая сухой листвой. Зимой кизильники присыпают толстым снежным слоем. Кизильник любит обрезку, обычно его укорачивают на 1/3 длины годичного побега. Стрижкой можно придавать любую форму, кустарник отлично отрастает. Болезни и вредители Удалить Кизильники могут поражаться тлей, медведицей желтой, молью. Опрыскивание их от вредителей раствором «Карбофоса», «Метафоса», «Рогора» или «Сайфоса» проводят по обычной для плодовых растений схеме: в начале весны перед распусканием почек, а также несколько раз в течение лета. Можно также использовать опрыскивание растительными настоями тысячелистника, махорки или картофельной ботвы. Во время цветения можно проводить двух- или трехкратную обработку «Энтобактерином» с интервалом 12-14 дней. Из болезней кизильники подвержены фузариозу. В случае заболевания пораженные части растения удаляют и сжигают. Источник: Декоративная изгородь / Т.Ф. Плотникова
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Живая изгородь из клематиса

Автор: Ivan

Клематисы – вьющиеся растения из семейства лютиковых. В природных условиях насчитывается примерно 300 видов клематисов, они встречаются в степях, лесах и по берегам рек всех континентов, кроме Антарктиды. Виды и сортаКлематисы бывают по форме травянистыми или полукустарниковыми. Однако большая часть клематисов причисляется к группе лиан, они при помощи черешков листьев поднимаются на опоры.  Побеги травянистых клематисов округлые, зеленого цвета, они отмирают к завершению вегетации. Верхняя часть полукустарниковых клематисов отмирает ежегодно, нижняя одревесневшая часть сохраняется в течение нескольких лет. Ежегодно новые побеги таких растений развиваются весной из спящих или надземных почек. Одревесневшие побеги клематисов-кустарников светло-коричневого или темно-красновато-коричневого цвета. Деревянистые побеги чаще всего успешно зимуют. Листья клематисов парные, простые или сложные, состоящие из 5-7-ми листочков. У большинства форм окраска листвы зеленая, но также существуют формы с пурпурной окраской.  Цветки клематиса бывают одиночные или собранные в соцветия разной формы. Роль лепестков у них исполняют чашелистики. Центр цветка часто окрашен в другой цвет, нежели лепестки, что придает ему особую прелесть. Цветение клематисов останавливают лишь устойчивые заморозки, кратковременные ночные заморозки им не страшны. Все клематисы в зависимости от размера цветка условно делят на мелкоцветковые (до 6 см диаметром) и крупноцветковые (больше 6 см). Мелкоцветковые клематисы обильно цветут, они неприхотливы к условиям выращивания, размножаются семенами и дают много зелени. Цветение их продолжается от нескольких недель до нескольких месяцев, осенью кустарник украшают необычные семенные головки. Удалить Клематис борщевиколистный. На родине в Восточном Китае встречается несколько форм и разновидностей этого растения. Видовое растение представляет собой прямостоячий полукустарник до 1 м высотой. Начинает цвести в августе трубчатыми цветками с приятным запахом. Каждый цветок 3 см длиной, с четырьмя синими чашелистиками. Поскольку цветки распускаются поздно, то плоды не успевают вызреть. Клематис борщевиколистный нуждается в хорошем уходе и обрезке, а также в укрытии сухой листвой на зиму. Удалить Клематис тангутскийКлематис тангутский – невысокий кустарник до (30 см) с перистыми сложными листьями, он декоративен весь сезон до поздней осени. Этот клематис цветет на побегах текущего года пониклыми ширококолокольчатыми желтыми цветками. При благоприятных условиях осенью может цвести вторично. Прекрасно переносит условия средней полосы России. Удалить Клематис цельнолистныйКлематис цельнолистный представляет собой травянистый прямостоячий кустарник около 60 см высотой. У него кожистые простые сидячие листья продолговато-яйцевидной формы. Цветет на побегах текущего года одиночными пониклыми колокольчиками. Цветки с фиолетово-сине-пурпурными чашелистиками и желтыми пыльниками. Клематис цельнолистный – хороший медонос. В средней полосе России растение зимует без укрытия. Удалить Клематис винограднолистныйКлематис винограднолистный в естественных условиях произрастает в Южной и Средней Европе, Малой Азии, в Крыму и на Кавказе. Это быстрорастущая кустарниковая лиана до 6 м длиной, цветет с июня по август раскрытыми, собранными в соцветия цветками с многочисленными желтыми пыльниками и со слабым ароматом. Клематис винограднолистный нуждается в сильной подрезке побегов. Удалить Клематис горныйКлематис горный – раноцветущая кустарниковая лиана около 5 м в длину, в естественных условиях встречается в Центральном Китае и Гималаях. Листья расположены пучками. Данный вид клематиса роскошно цветет в мае только на перезимовавших побегах цветками средних размеров с тонким запахом. У цветков четыре чашелистика белого или розового цвета и желтоватые пыльники. Клематис горный достаточно устойчив к холодам, не требует обрезки побегов под зиму в средней полосе России. Клематис короткохвостый в дикой природе произрастает в зарослях черемухи и ивы в Северном Китае и на Дальнем Востоке. Удалить Клематис короткохвостыйКлематис короткохвостый – это кустарниковая лиана до 7 м высотой. Его многочисленные цветки белого цвета собраны в кистевидные соцветия. Вид устойчив к холодам, может зимовать без обрезки в средней полосе России. Удалить Клематис маньчжурскийКлематис маньчжурский – это травянистая лиана до 1,5 длиной, в естественных условиях пройзрастает на Дальнем Востоке. Маньчжурский клематис обильно цветет в июне. Его раскрытые душистые цветки с желтыми пыльниками и белыми чашелистиками собраны в соцветия. Отмершие побеги требуется ежегодно обрезать под зиму. Удалить Клематис метельчатыйКлематис метельчатый – кустарниковая поздноцветущая лиана 6 м длиной, в естественных условиях произрастает в Японии и Корее. Клематис метельчатый обильно цветет в сентябре раскрытыми, очень ароматными цветками с желтыми пыльниками и белыми чашелистиками. Растение морозостойкое, но в средней полосе России его корневая система нуждается в укрытии на зиму. Условия выращивания Удалить Большинство видов клематиса светолюбивые растения, могут не цвести при недостатке цвета. В средней полосе России клематис лучше всего сажать на солнечном или слегка затененном месте, защищенном от ветра. Ветер сильно вредит растениям, ломая побеги и повреждая цветки.При вертикальном озеленении клематисам отводят восточные, юго-восточные, южные и юго-западные стены дома. Клематисы не рекомендуется высаживать вплотную к стене, такое расположение замедляет рост лианы, приводит к редкому и скудному цветению. Оптимальное расстояние до стены дома – не менее 30-40 см, чтобы стекающая с крыши вода не попадала на лианы.Клематисы предпочитают плодородную рыхлую суглинистую или супесчаную почву, богатую перегноем, с хорошей водо- и воздухопроницаемостью. Почва должна быть со слабощелочной или нейтральной реакцией. Засоленные, сырые, тяжелые, кислые почвы непригодны для растений. Клематисы требовательны к влаге, но не выносят близко стоящих грунтовых вод. Они выдерживают заморозки до -6 Применение в живых изгородях Клематисы помогают эффектно задекорировать различные опоры – решетки, ограды. Их применяют при устройстве бордюров, внутренних живых изгородей, вертикального озеленения стен, декорировании внешних каменных заборов и каркасных конструкций. Клематис борщевиколистный используют как бордюрное растение или разделительную изгородь между отдельными зонами садового участка. Клематис тангутский используют как бордюрное растение или невысокую изгородь между отдельными зонами садового участка.Клематис цельнолистный применяют как бордюрное растение или в разделительных изгородях между отдельными зонами садового участка. Клематисы винограднолистный, горный, короткохвостый, метельчатый подходят для вертикального озеленения стен, оград и каркасных систем. Клематис маньчжурский рекомендуется для озеленения низких объектов или в разделительных изгородях между отдельными зонами садового участка. Клематисы хорошо соседствуют с кустами сирени, чубушника, вейгелы, спиреи и форзиции, часто эти кусты служат опорой для лиан клематиса. В результате получается оригинальная живая изгородь между различными зонами участка. Соседство с этими растениями продлевает цветение клематисов. Возле основания лиан клематисов можно высадить низкорослые растения или цветы-летники. Они прикроют нижние побеги и предохранят почву от перегрева. К примеру, календула защитит клематис от нематод, а также корни лиан от солнца и перегрева. Размножение и уход Удалить Мелкоцветковые клематисы обычно размножают семенами. Крупноцветковые – вегетативно, лучше всего делать это делением куста, но можно размножать зелеными черенками и отводками. Деление кустов проводят осенью и весной, пока не тронулись в рост почки. Для размножения клематиса отводками куст окучивают торфом или перегноем, через год нижние побеги обрастут собственными корнями. Маленькие укорененные черенки клематисов весной сажают в горшки и подращивают в течение лета, периодически прищипывая отрастающие побеги. За это время клематис отрастит хорошую корневую систему, после чего осенью саженец пересаживают на постоянное место.Корневая система клематисов бывает двух типов – стержневая и мочковатая. Клематисы со стержневой корневой системой плохо переносят пересадку, поэтому их сразу высаживают на постоянное место. С открытой корневой системой – высаживают в грунт весной и осенью, саженцы с закрытой корневой системой – в течение всего сезона, кроме зимы. Клематисы при осенней посадке должны иметь вегетативные почки. При весенней посадке у саженцев должно быть не менее одного побега. В любом случае саженцы должны иметь 3 корня не менее 10 см длиной.Поскольку клематисы могут расти на одном месте больше 25 лет, то почву готовят заранее: осенью для весенней посадки или весной – для осенней. Под посадку клематисов для живой изгороди почву подготавливают по всей площади одновременно. Посадочную яму делают глубиной и диаметром 60 см. Высаживая клематисы в живую изгородь, выдерживают расстояние между кустами не менее 1 м, чтобы каждое растение получало достаточно света. Почву, извлеченную из ямы, смешивают с двумя ведрами компоста или перегноя, добавляют по одному ведру песка и торфа, 150 г суперфосфата, 150-200 г извести или 400 г доломитовой муки и 100 г древесной золы. Почвенную смесь тщательно перемешивают, засыпают в яму и уплотняют, после чего оставляют до времени посадки клематисов. Перед самой посадкой саженцы замачивают на несколько часов в воде, добавив в нее любые стимуляторы роста. Этот прием помогает саженцам быстрей укорениться и легче пережить посадку. Корневую шейку клематиса при посадке заглубляют на 10-12 см, это способствует развитию хорошего центра кущения. В дальнейшем на нем будут закладываться новые почки, формироваться побеги и корни. После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют поверхность приствольного круга, чтобы предохранить корни от перегрева и сохранить влагу в почве. Клематисы при хорошем уходе достигают максимальной декоративности в возрасте 5-7 лет. Уход предполагает частый и обильный полив, удаление сорняков, рыхление почвы и регулярные подкормки. Удалить Клематисы требовательны к влаге, поэтому в период роста им нужен хороший полив. Весной, в начале сезона, растения поливают известковым молоком – 200 г извести на 10 л воды на 1 м2. В сухую погоду поливают один раз в неделю, но обильно, стараясь не направлять струю воды в центр растения. В сильную жару поливают чаще. Подкормку проводят не менее четырех раз за лето полным минеральным удобрением (30 г на 10 л воды) после полива. Подкормку минеральным удобрением чередуют с разведенным перебродившим коровяком (1:10). Клематисы также успешно подкармливают «Клубничным концентратом», один раз в месяц поливают слабым раствором борной кислоты (1-2 г на 10 л воды) и марганцовкой (3 г на 10 л воды). Нижние части лиан припудривают древесной золой после дождя, что предотвращает увядание побегов при частых дождях. При посадке возле стены дома постоянно поливают и подкармливают растение в большем объеме, чем в живой изгороди.Для того чтобы корни клематиса не страдали от перегрева почвы, приствольный круг мульчируют любым подручным материалом: мхом, перегноем или корой. Высаживая клематисы для создания живой изгороди, следует позаботиться о надежной опоре. Она нужна клематисам для нормального развития, обильного и длительного цветения. Желательно, чтобы она была красива, практична и удобна для растения. Клематисы способны самостоятельно взбираться по опорам, но в начале сезона лучше осторожно подвязать к опоре молодые побеги, указывая им направление роста. Ради увеличения декоративности часть побегов сначала направляют по горизонтали – они будут цвести ниже основной части растения. Этот прием помогает задекорировать большую площадь. Регулярная обрезка клематисов позволяет добиться долгого и обильного цветения, способствует биологическому возобновлению куста и гармоничному распределению побегов. Первый раз побеги укорачивают при посадке, что важно для надземной части. Те несколько побегов, которые вырастают из нижних почек, оставленных при посадке, летом обязательно прищипывают. Для продления цветения весной обрезают некоторую часть побегов. В начале сезона лианы снова укорачивают до вегетативных почек, которые дают начало новым побегам. Крупноцветковые клематисы по способу обрезки делят на три группы, в зависимости от принадлежности к той или иной группе определяют степень обрезки растений. В группу «А» объединены клематисы, у которых цветки по большей части формируются на побегах предыдущего года. Цветки у них образуются и на побегах текущего года, но в небольшом количестве. Сорта этой группы дают самые крупные и красивые, часто махровые цветы. Перед укрытием на зиму у них срезают лишь цветущую (генеративную) часть побегов текущего года и полностью вырезают слабые побеги. Группа «В» объединяет клематисы, у которых цветки развиваются и на побегах текущего года, и на побегах прошлого года. Они зацветают намного раньше других, в мае–июне, именно на побегах прошлого года и дают крупные, часто махровые и полу- махровые цветки. Первое весеннее цветение длится недолго. Второе летнее цветение происходит уже на побегах текущего года, оно обильнее и длится с середины лета до осени. Обрезку клематисов этой группы проводят в два этапа. Первую выполняют после схода первой волны цветения, обрезая цветущую (генеративную) часть побега предыдущего года. При достаточной густоте куста вырезают весь цветущий побег. Вторую обрезку проводят перед зимовкой, удаляя побеги текущего года. Для получения раннего цветения обрезают только цветущую часть побега. Ради достижения равномерного цветения побеги обрезают до первого настоящего листа. Одновременно регулируют число побегов, вырезая лишние полностью, что способствует равномерному цветению. Группа «С» включает клематисы, дающие цветки только на побегах текущего года. Растения этой группы цветут с июля по сентябрь, достигая максимума цветения во второй половине лета: конец июля–август. Обрезка побегов данных клематисов достаточно проста: их укорачивают до первого настоящего листа. При желании можно оставить большее число почек, в этом случае цветение будет обильнее, но сравнительно мелкими цветками. Обрезка до основания даст меньшее число побегов, но цветки будут крупнее.Клематисы в средней полосе России следует правильно подготовить к зимовке. У этих растений достаточно морозостойкая подземная часть. При правильном заглублении корневой шейки растение достаточно окучить землей и поместить сверху любой укрывной материал. Удалить После осенней обрезки клематисов проводят их укрытие перед зимовкой. При необходимости сохранения побегов, которые зацветут на следующий год, их снимают с опоры, обрезают до 1 м, укладывают на почву и накрывают укрывным материалом. Побеги клематисов больше морозов боятся сырости – мокрой и холодной погоды. Поэтому важно обеспечить им сухость, чтобы не произошло выпревание. Весной необходимо вовремя снять укрытие. В третьей группе при подготовке к зиме окучивают основание куста торфом, сухими листьями, компостом. Сверху растения накрывают полиэтиленовой пленкой. Зимнее укрытие клематисов должно быть достаточно толстое, но рыхлое. Побеги клематисов второй и первой группы обрезки срезают не полностью, укорачивая их на высоте 70-100 см до крупных вызревших почек. Иногда при холодном коротком лете вызревших почек бывает немного, тогда побеги вырезают до уровня почвы или оставляют нижнюю часть длиной 20-30 см. Листья обрезают по всему побегу и укладывают побеги на лапник, сухую листву или просто на землю. Сверху насыпают сухие листья, на них – любой укрывной материал, рубероид или деревянные щиты. Для защиты растений от намокания их накрывают полиэтиленовой пленкой. На следующий год цветки на оставленных и перезимовавших побегах клематисов появляются на 20-30 дней раньше, чем на побегах текущего года. Болезни и вредители Клематис поражается мучнистой росой, серой гнилью, ржавчиной. Для защиты от болезней используют все те препараты, которые подходят для многолетних цветов. Источник: Декоративная изгородь / Т.Ф. Плотникова
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Живая изгородь из плюща

Автор: Ivan

Плющ – это род вечнозеленых лиан из семейства Аралиевые, родом из сухих и влажных субтропиков Европы, различных регионов Азии и Африки. Но, несмотря на свое южное происхождение, растение достаточно выносливо. Всего на территории Евразии распространены 15 видов плюща с огромными листьями (15-20 см) и миниатюрными листочками, гофрированными и гладкими, самых разных цветов – желтого, золотого, зеленого, кремово-белого. В западных областях России, в Крыму и на Кавказе в тенистых лиственных лесах дико произрастает плющ обыкновенный. В лесах он растет как одревесневающая лиана, лазающие стебли которой с помощью корней-присосок взбираются на высокие деревья. В горных районах длинные плети плюща присасываются корешками к малейшим трещинам и шероховатостям скал, иногда покрывая их сплошным ковром. В средней полосе России плющ выдерживает зимовку только под снегом. В культуре плющ обыкновенный выращивают как декоративное растение, оформляющее зеленые изгороди, и как комнатное. Виды и сорта для изгороди Удалить Плющ обыкновенныйПлющ обыкновенный имеет вечнозеленые лазающие стебли около 3-5 м длиной, в благоприятных условиях они иногда достигают 20 м и даже больше. Стебель плюща цепляется за естественную или искусственную опору (деревья, решетки, каркасы, стены) многочисленными воздушными корнями- присосками. Встречается множество разновидностей и форм растения. Кожистые, сверху блестящие очередные листья различных форм плюща обыкновенного бывают цельные или 3-5-лопастные. Чаще всего они благородного темно-зеленого цвета со светлыми жилками. Листья некоторых разновидностей плюща пестрые. Особенный интерес представляют пестролистные формы с крупными и мелкими золотисто-желтыми листьями. Невзрачные зеленоватые цветки сидят в шаровидных зонтиках, собранных в кистевидные или метельчатые соцветия. В культуре этот плющ не цветет. Плоды – очень красивые, но несъедобные ягоды, более того, они ядовиты. При работе с плющом всегда следует помнить, что растение ядовито, ни одну его часть нельзя употреблять в пищу. Наиболее холодостойкие формы плюща обыкновенного растут в Карпатах, им не уступают по холодостойкости крымские и кавказские дикорастущие разновидности. Однако при пересадках в регионы севернее их обычных ареалов произрастания они растут несколько медленнее. Удалить Плющ колхидскийПлющ колхидский – лучший по декоративному эффекту. Однако в средней полосе России эта форма разрастается еще медленнее. Пестролистные сорта культивируют в европейских странах с более мягким климатом. Плющ ирландский – достаточно быстрорастущая форма, которая с помощью корней-присосок способна подниматься на высоту 6-20 м. Через 3-4 года одно растение может занять площадь около 9 м2. Удалить Плющ ирландский Плющ ирландский отличается крупными матовыми листьями темно-зеленого цвета со светло-серыми или светло-зелеными прожилками и фиолетово-зелеными черенками. Характерной особенностью растения является легкий загиб листьев вверх. Цветет в сентябре-октябре зелено-желтыми шаровидными соцветиями. Мелкие шаровидные плоды черно-синего цвета. Декоративность ирландскому плющу придают зеленые, густо опушенные серыми волосками побеги с темно-коричнево-красными концами. Удалить Садовый плющСадовый плющ – многолетнее вьющееся растение, чей внешний вид изменяется в зависимости от возраста. Садовый плющ насчитывает множество разновидностей, которые различаются по форме, размеру (до 20 см) и окраске листьев. Цветки могут быть желтого, зеленого и кремового цвета. Цветение проходит с сентября по октябрь. Он легко карабкается вверх по опорам и забирается достаточно высоко, а мощная корневая система помогает в борьбе с эрозией почвы. Условия для выращивания Плющ обыкновенный – неприхотливое многолетнее растение, растет на всех видах почв, засухоустойчиво и светолюбиво, неплохо переносит заморозки. Хотя он может расти в глубокой тени, выдерживая сильное затенение, но развивается быстрее, когда на него попадают прямые утренние или вечерние солнечные лучи. Рассеянный солнечный свет нужен плющу для формирования сочной окраски листьев. Хорошее освещение требуется разновидностям плюща обыкновенного с пестрыми двухцветными листьями. При недостатке света у них тускнеет и даже пропадает пестрая окраска листьев, но их следует оберегать от попадания прямых солнечных лучей. Почва для плюща обыкновенного подходит почти любая, за исключением глины. Он прекрасно растет и на плодородной и песчаной почве, лучше всего подойдет глинистая смесь. Ирландский плющ более морозостойкий, чем плющ обыкновенный, но страдает от заморозков. Он выносит полутень и полную тень, на открытом солнце может сгореть. Растет на всех почвах, кроме чистого торфа. Садовый плющ неприхотлив, может расти в тени и на освещенных участках. Для него подходит абсолютно любая почва, даже бедная, но богатая питательными веществами лучше сказывается на внешнем виде растения. Применение в живых изгородях Многие виды плюща широко используют для вертикального озеленения участков. Плющу обыкновенному подходит соседство камней, как естественного, так и искусственного происхождения. Однако использование плющей в зеленом оформлении несколько отличается в северных районах. Поскольку плющ обыкновенный может зимовать только под снежным покровом, то все побеги выше него обмерзают. Поэтому из него нельзя создать сплошную зеленую стену или стриженые фигуры. Он подходит для создания низких бордюров, которые при необходимости возможно укрыть на зиму. Плющ обыкновенный успешно сочетается с кустарниками, многолетниками, образует великолепную пару со штамбовыми розами. Красноватый цвет, который плющ приобретает ранней весной и поздней осенью, хорошо оттеняет подснежники и первоцветы. Пестролистные формы плюща обыкновенного дают живописные сочетания с многолетниками и пурпуролистными кустарниками. Плющ ирландский достаточно морозостойкий, поэтому его используют для посадки у каменных стен и заборов, затеняющих арочных аллейных конструкций и тоннелей. Плющ колхидский в благоприятных условиях образует декоративные покрывала на каменных оградах городских домов, стен и загородных вилл. Карпатский плющ достаточно морозостоек, но не образует сплошного покрытия. Его используют для декорирования отдельных участков или промежутков в каменных плитах ограждения. Садовый плющ применяют для оформления внешней живой изгороди, разделительных заборов внутри участка, красивого обрамления беседки или бассейна. Он разрастается быстро и пышно в очень короткие сроки, поэтому с его помощью можно облагородить старую каменную изгородь, неприглядные стены или фасад здания. На фоне живой изгороди из садового плюща хорошо смотрятся ярко цветущие кусты. Размножение и уход Большинство видов плюща размножают черенкованием, их берут от однолетних побегов, не обрезая листьев. Лучшие сроки для этого в мае – июне, тогда растению хватает времени, чтобы укорениться до зимних холодов. Черенок – это побег плюща с придаточными корнями длиной около 10 см. Если срезать черенки без придаточных корней, то они будут укореняться немного дольше. Заготовленные черенки обрабатывают стимулятором роста корней, затем высаживают во влажную песчаную почву или песок. Укоренение лучше всего проводить в укрытии при высокой влажности воздуха. Черенки быстрее приживаются при температуре + 16 °С, хотя позднее они будут нормально расти и в других условиях. Плющ обыкновенный и плющ садовый для весенней посадки в открытом грунте приобретают черенком и 2-летним растением. При выборе рассады любого плюща обращают внимание на внешний вид саженцев. Они должны иметь компактный размер, здоровую корневую систему, свежие и блестящие листья. Нельзя брать растения с тонкими и слабыми ростками, поникшими и пожелтевшими листьями. Плющ можно высаживать на постоянное место начиная с конца марта, если позволяют погодные условия. Наиболее же оптимальное время для посадки – середина или конец мая. Для создания живой изгороди заранее подготавливают опоры. Это могут быть столбы с натянутой на них проволокой, или деревянный забор, или металлическая либо пластиковая сетка. Удалить Светолюбивые растения можно узнать по окраске листвы. Обычно у них светло-зеленые и пестрые листья, они лучше растут при сильном освещении. Вдоль опор выкапывают ямки такой глубины, чтобы в них полностью поместились корни саженца. Посадочные ямы копают на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Почву в месте создания изгороди подготавливают с осени, глубоко перекапывая и внося органические удобрения – перегной, перепревший навоз или компост. Весной почву рыхлят. Посадочные ямы заполняют почвенной смесью, состоящей из дерновой земли, перегноя, торфа и песка в соотношении 2:1:1:1. Кустик высаживают наклонно, чтобы, укоренившись, растение могло взбираться на нужные опоры или камни. На каждый м2 высаживают не менее 25 укорененных черенков. После посадки саженцы обязательно поливают. Отрастающие побеги направляют на опору, которую предполагается озеленить. За лето плющ расползется по опорам плотной стеной и станет надежной защитой от ветра и пыли. Посадку плюща ирландского начинают с приобретения акклиматизированных саженцев в пластиковом контейнере с удобрениями. В этом случае растение не страдает от выкопки с неминуемым повреждением корневой системы и поэтому после посадки хорошо приживается. Саженцы плюща с закрытой корневой системой высаживают с марта по ноябрь, в том числе и в жаркие летние дни, без приобретения дополнительных удобрений.Полив плющу необходим в разумных пределах, чтобы растению хватало влаги, а земля не пересыхала. Почва должна быть влажной, но не следует чрезмерно переувлажнять ее. В жаркую сухую погоду, при температуре выше +21 С, рекомендуется опрыскивать листья плюща сверху, что позволит им сохранить свежесть и чистоту. Кроме того, регулярное опрыскивание водой убережет растение от красного паутинного клеща. Подкормку обыкновенного и садового плюща проводят жидкими или сухими удобрениями согласно инструкции на упаковке. В апреле плющ обыкновенный подкармливают мочевиной, в летний период – органическими удобрениями еженедельно. Для этого можно использовать раствор коровяка. Пестролистные формы плюща подкармливают очень осторожно, так как из-за лишнего количества удобрений они могут потерять пеструю окраску листьев. Если у пестролистных сортов появляются зеленые листья, то их удаляют. Обрезку быстрорастущего плюща проводят регулярно, удаляя лишние побеги, сухие и поврежденные. Систематическая обрезка и укорачивание неровно растущих побегов позволяет удержать плющ в пределах установленного контура ограды. Для защиты садового плюща в зимний период почву под ним осенью мульчируют достаточным слоем торфа или перегноя, чтобы она не промерзла. Стебли плюща на низких бордюрах укрывают на зиму сухой листвой яблони, орешника или дуба. Однако укрытие не должно быть очень теплым, поскольку это может привести к выпреванию растений. Ранней весной, убирая осенние листья, не используют грабли, так как они повреждают молодые побеги.Болезни и вредители Удалить Плющи редко поражают насекомые-вредители и заболевания. Однако плющ обыкновенный может иногда поражаться паутинным клещом. Ирландскому плющу вредят щитовка и клещи. Для профилактики растения регулярно, но в разумных пределах опрыскивают инсектицидом в дозе, указанной на упаковке. Против щитовки, паутинного клеща, тли дает хорошие результаты обработка карбофосом, «Актарой», а также «Актелликом» (1-2 мл на 1 л воды). Если плющ подвергся заражению паутинным клещом, то на лицевой стороне листьев появятся серебристые точки, а снизу – паутинные нити. В этом случае обрызгивают водой и обрабатывают специальным препаратом против вредителей. Источник: Декоративная изгородь / Т.Ф. Плотникова
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Живая изгородь из самшита

Автор: Ivan

Самшит, или буксус, – вечнозеленый компактно растущий декоративный кустарник. Всем самшитам присущи медленный рост (годичный прирост до 15-20 см) и необычайно плотная древесина.  Всего род самшит (буксус) объединяет около 70 видов кустарников или невысоких деревьев – от 2 до 12 м, обладающих весьма своеобразным обликом. Дикорастущий самшит иногда достигает 15 м, но высота окультуренных видов редко превышает 3-6 м. Виды и сорта для изгородиРазнообразные виды самшита распространены по всем континентам, кроме Антарктиды. Наибольший по распространению ареал – это Евразия, здесь от Британских островов до Северного Китая, Японии и Индонезии обитает примерно 25 видов самшитов. Сравнительно зимостойкими видами этого рода являются лишь северные представители евроазиатской группы. Самшит обыкновенный, или вечнозеленый, – самый известный европейский вид и единственный, который распространен в культуре на территории России. Он произрастает на обширной территории от северного побережья Средиземного моря до юго-восточной части Англии и южной части Германии.  Существуют многочисленные садовые формы самшита вечнозеленого, которые различаются размером листьев и формой роста взрослых растений: от приземистых стлаников до высоких вертикальных кустов. Еще существуют и пестролистные формы. Достаточно устойчивые к холодам Средней Европы, эти виды практически не выдерживают климата средней полосы России. Здесь выживают лишь шаровидная и пестролистные формы. Самшит кавказский – самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов. В естественных условиях он произрастает в горных ущельях западного Закавказья и на севере Турции вдоль восточного и юго-восточного побережья Черного моря. В середине зимы в естественных местах обитания растения зачастую держится устойчивый снежный покров, а температура падает до -5...-10 С.  Самшит кавказский, или колхидский, может выносить московские морозы под снегом без укрытия, хотя суровые бесснежные зимы значительно повреждают его крону. В любом случае, самшит кавказский может расти в условиях средней полосы России только в виде куста, не становясь деревом. Самшит гирканский произрастает по южному побережью Каспийского моря, он похож на самшит вечнозеленый размером листьев, но форма роста у него другая. Этот самшит представляет собой невысокий кустарник, который в природе никогда не приобретает древовидную форму. По зимостойкости он существенно уступает самшиту вечнозеленому. Плоды самшита малозаметны – это небольшие (0,5-1,5 см длиной) коробочки с тремя гнездами, в которых находятся мелкие черные блестящие семена. Условия выращивания Удалить Все самшиты в своих естественных местах обитания показывают себя как весьма неприхотливые растения. Они способны селиться на практически голых камнях, на опушках и в зарослях листопадных кустарников, а также в густых лиственных лесах. Самшиты являются одними из самых теневыносливых кустарников южно-европейских и кавказских лесов. У них небольшие потребности в воде и свете, однако в качестве субтропических растений они предъявляют достаточно высокие требования к теплу. Поэтому в условиях средней полосы России, где прохладно в тени, их нужно сажать в достаточно освещенных местах, защищенных от ветра. Вместе с тем, самшиту в средней полосе требуется Некоторое затенение от ярких весенних лучей солнца. Не следует сажать его возле стены, обращенной на юг, здесь у растения быстро повреждаются зеленые листья. Оптимально высаживать самшит на участке с ярким рассеянным светом, но без прямых полуденных солнечных лучей. Самшит – вечнозеленое растение, поэтому суровые зимы могут нанести ему вред даже не столько морозами, сколько испарением влаги из вечнозеленых листьев. Из-за промерзания почвы корни растения не могут восполнить недостаток влаги и листва начинает сохнуть. Самшиты неприхотливы к плодородию и кислотности почвы, но им нужна хорошая водопроницаемость – они не переносят застоя воды. Самшит вечнозеленый хорошо растет на любой дренированной почве, вполне подойдет для него структурированная глинистая, содержащая известь. В естественных условиях самшиты обитают на слабокислых почвах горных склонов и лиственных лесов. Часто слой грунта в местах их произрастания столь тонок, что едва прикрывает камни, поэтому корни растений обычно закрепляются просто в трещинах камней. Применение в живых изгородях Удалить Самшит хорошо переносит стрижку – это классический кустарник для организации зеленого строительства. В западноевропейских регулярных садах самшиту обычно отведена главная роль в очень плотных живых изгородях и украшении парков всевозможными зелеными фигурами геометрических или фантазийных форм. Стрижкой самшиту можно придать яйцевидную, конусовидную или пирамидальную форму. Такие посадки украсят дорожки, газоны или палисадник. Слаборослые формы самшита используют для обрамления дорожек, рабаток и цветочных клумб. Высокорослые сорта подходят для формирования зеленых живых изгородей и кулис, на фоне которых растут розы и красивоцветущие травянистые многолетники. Зеленые листья самшита прекрасно сочетаются с цветами различных оттенков. Бордюр из самшита уместен в садах сельского типа, где на одной клумбе выращивают цветы и овощи. Такой бордюр придаст посадкам законченные формы. Самшит вечнозеленый и самшит кавказский высокорослых форм больше подходят для создания живых изгородей и высоких кулис на юге России. В средней полосе самшит вечнозеленый используют для устройства всевозможных бордюров и невысоких разделительных изгородей внутри участка. Высота таких живых изгородей определяется высотой снежного покрова. Размножение и уход Самшиты размножают семенами и черенками. Достаточно крупные семена, равные по величине семенам яблонь, а иногда и больше, созревают в конце осени-начале зимы. При весеннем посеве они нуждаются в низкотемпературной стратификации, при подзимнем хорошо всходят даже в среднем регионе. Но проблема в том, что семена можно получить только от растений, обитающих на юге. В средних широтах самшиты цветут далеко не каждый год и практически не завязывают плодов. К тому же выросшие из семян растения на протяжении первых нескольких лет развиваются очень медленно. Удалить По этой причине самшиты преимущественно размножают черенкованием. Черенки для весеннего размножения рекомендуется брать до начала активного роста побегов, в конце апреля или начале мая, от хорошо развитых растений. На черенок 15-20 см длиной с 2-3-мя междоузлиями срезают практически весь прошлогодний прирост с частью побега позапрошлого года. Более крупные черенки плохо укореняются, а слишком маленькие медленно растут. Для того чтобы быстро получить большие растения, выбирают черенки длиной не менее 20-30 см, взятые от материнского растения в июле или августе. В месте разлома острым ножом снимают тонкую полоску коры. Подготовленные черенки помещают в песчаный субстрат и выращивают в парнике. Все побеги на черенке обрезают примерно на треть. Черенки самшита укореняются и растут достаточно медленно, но уверенно. При использовании стимуляторов корнеобразования они дают корни еще до истечения месяца после их посадки. К осени корневая система саженцев будет уже хорошо сформированной – отдельные корни могут достигать 20 см в длину. В теплое время черенки высаживают в рыхлую, богатую гумусом глинистую почву в полузатенен- ном защищенном месте. Предварительно участок выстилают черной пленкой, чтобы подавить рост сорняков и предотвратить высыхание почвы. Летнее черенкование также бывает успешным, хотя корни летних саженцев вызревают слабее. Они могут отмереть, если зима выдастся морозной и малоснежной. По этой же причине полученные черенкованием саженцы даже с хорошо развитой корневой системой не рекомендуется пересаживать из парника той же осенью. Лучше отложить эту работу до следующей весны. Самшит также размножают отводками, для чего пригибают к земле один побег, закрепляют его деревянной шпилькой и присыпают это место почвой. Хороший результат по приживаемости дают качественные контейнерные саженцы – кустистые, с зелеными побегами и листьями. Не стоит приобретать саженцы самшита с желтыми листьями или оголенными побегами. Для успешного выращивания самшитов в средней полосе России следует правильно выбрать место посадки, хорошо защищенное от господствующего зимой ветра. Самшиту подходит открытое солнечное место или полутень. Не рекомендуется злоупотреблять высокой теневыносливостью растения. Под плотным пологом широколиственных деревьев кусты становятся сильно изреженными и утрачивают свою декоративность. В условиях холодного лета побеги самшита в густой тени не успевают вызреть и могут подмерзнуть зимой. Однако им вредит и иссушающее полуденное солнце летом. Оптимальное место для самшитов такое, где солнце освещает их утром и вечером, а днем падает тень. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в живую изгородь с весны до осени. Однако оптимальное время для посадки – весна. 2-3-летние саженцы высаживают в период с апреля до середины мая. Для посадки рекомендуетвя выбирать пасмурные дни. Удалить Участок, отведенный под посадку самшита, предварительно перекапывают, вносят удобрения. Неприхотливый к плодородию почвы, самшит все-таки лучше растет на удобренной земле, здесь он дает хороший прирост. На бедных почвах у растения образуются облиственные короткие побеги, пригодные для стрижки. Для посадки копают траншею или посадочную яму в 2 раза глубже и шире, чем корневой ком растения с закрытой корневой системой. Дно посадочной ямы засыпают 10-15-сантиметровым слоем компоста, вилами перемешивают его с землей. Для заполнения траншеи используют плодородную смесь из торфа, дерновой земли и песка в соотношении 2:2:1. Извлеченные из контейнеров саженцы бережно опускают в траншею, стараясь не разрушить земляной ком вокруг корней. Запутанные на поверхности корневого кома корни осторожно расправляют при помощи острого ножа. Перед посадкой саженцев самшита с открытой корневой системой корни помещают в воду комнатной температуры на сутки. Кустики высаживают в траншею на расстоянии 30-40 см один от другого, выдерживая ту же глубину, на какой они росли в контейнерах. Саженцы присыпают почвой, осторожно уплотняют ее и хорошо поливают. Удалить Взрослые кусты можно при необходимости пересаживать летом, они не прекращают рост, если им обеспечить правильный уход и постоянный полив. Осенние посадки взрослых растений возможно проводить за месяц до наступления постоянных морозов – с сентября до конца второй декады октября. Мероприятия по уходу за посадками самшита разнятся в зависимости от сезона. Зимой с самшитовых кустов стряхивают слишком большие снежные шапки, чтобы побеги не сломались под их тяжестью. Если зимой устанавливается сухая и безморозная погода, то самшит поливают, чтобы не пересохла вечнозеленая листва. Самый трудный период в уходе за растением – это смена пасмурных дней на яркие солнечные. Надземная часть растений просыпается с первыми лучами солнца, а корневая система пребывает в покое. Из-за этого листья и одревесневшие побеги недополучают влаги и начинают засыхать. Находящиеся в тени, правильно укрытые и под снеговым покровом растения почти не страдают. Весной взрослые растения самшита подкармливают полным органо-минеральным удобрением, содержащим калий, фосфор, азот. Первую подкормку проводят уже в марте, далее подкормки осуществляют каждые 2 недели. Молодые растения подкармливают комплексным органическим удобрением. Минеральное удобрение применяют только после окончательного укоренения самшита. Летом кусты регулярно стригут, чтобы поддерживать растения в хорошей форме. В засушливое время самшит поливают, хотя взрослые растения сравнительно засухоустойчивы.  Летом полив растений осуществляют обильный, зимой – относительно скудный. Почва под кустами должна слегка подсыхать, но не пересыхать полностью. Ни к чему и чрезмерный полив, растение не выносит застоя воды, поэтому будет от этого страдать. Часто из-за нарушения сроков полива или слишком сухого и жаркого воздуха происходит пожелтение, скручивание, опадание или усыхание листьев растения. Поэтому в жаркую погоду самшит периодически опрыскивают водой. Все лето продолжают подкормку, последний раз ее дают в августе. Самшит подстригают каждые 6 недель в период с мая по август, придавая кустам самые разные формы. В средней полосе России оптимальная форма самшитового куста – это конус. Растения конической формы лучше растут, поскольку достаточное количество света обеспечено всем веткам. Так как самшит растет медленно, то вполне хватает легкого корректирования густой кроны и подстригают только новые приросты. Осенью, перед морозами, проводят обильный полив, чтобы обеспечить кустарник влагой на зиму. Поверхность почвы мульчируют торфом или хвойными иголками. Сухие листья для мульчирования использовать нельзя, в условиях влажных зим листва вызывает подпревание растений и развитие грибковых болезней. Затем с наступлением устойчивых морозов до -10 °С начинают мероприятия по защищающему затенению насаждений. Для укрытия шаровидных форм используют пластмассовые или деревянные ящики с отверстиями. Штамбовые деревца, предварительно подвязав к опорам, полностью обвязывают лапником или укрывным материалом. Если одревесневшие штамбы побелить, как плодовые деревья, тогда их можно не укрывать. Невысокие изгороди и бордюры прикрывают несколькими слоями мешковины или укрывным материалом, хорошо их закрепляя. Кусты самшита совершенно не страдают от мороза в сравнительно мягкие зимы, однако все же желательно укрывать растения, поскольку наибольшую опасность для них представляют сильные (до -20 °С) морозы в конце зимы, а также чередование морозов и оттепелей ранней весной и зимние иссушающие ветра. Кусты самшита рекомендуется укрывать поздней осенью полностью легким материалом, способным удерживать снег, – лапником, мешковиной, спанбондом или оберточной бумагой. В крайнем случае можно использовать рубероид. Нельзя укрывать самшит нетканым материалом, поскольку под ним перепады температур ранней весной больше, чем без укрытия. Не следует спешить с укрытием самшита,  оптимально провести его после устойчивого похолодания и появления снежного покрова.  Удалить Весной укрытие снимают, пока еще лежит снег, до начала распускания почек, иначе растение выпреет. Обычно его снимают не позже начала апреля. Еще не сошедший снег разрыхляют или убирают от растений. Укрытие снимают в пасмурную погоду, оставляя на кустиках немного лапника или слой укрывного материала, спустя неделю от укрытия освобождают полностью. Болезни и вредители Самшит вечнозеленый – культура, устойчивая к болезням и вредителям. Иногда на нем паразитирует листоблошка самшитовая, сильно повреждающая молодые листья. Кроме того, насекомые оставляют на листьях медвяную росу, которая склеивает их. Кусты, пораженные листоблошкой, опрыскивают препаратом на основе парафина. Источник: Декоративная изгородь / Т.Ф. Плотникова
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Живая изгородь из сирени

Автор: Ivan

Сирень – зимостойкий листопадный кустарник семейства маслиновых. Многоствольный куст сирени бывает до 8 м высотой. Красивой обрезкой кусту можно придать вид привлекательного дерева с густой кроной. Сирень очень декоративна в течение всего вегетационного сезона. Весной ее украшают большие густые кистевидные или метельчатые соцветия, состоящие из множества трубчатых цветков, распространяющие сильный и приятный аромат. До поздней осени куст сохраняет листву очень сочного зеленого цвета. Сроки цветения кустарника зависят от вида, всего их насчитывается около 30 и число постоянно растет, поскольку в наше время в культуре присутствует множество видов сирени и природного, и гибридного происхождения. Виды и сорта для изгороди В настоящее время садоводы выращивают несколько видов сирени, представленных 2 тысячами сортов. Наибольшее распространение в российских садах получили различные сорта сирени обыкновенной, всего их около 500. Сирень обыкновенная родом из горных областей Балканского полуострова, где она растет на большой высоте, цепляясь корнями за каменистые склоны. Суровые условия естественных мест обитания этой сирени способствовали развитию ее зимостойкости и засухоустойчивости. Листья у сирени обыкновенной крупные, густо-зеленые, сердцевидной формы. Начало цветения приходится на конец мая-начало июня. Очень душистые ординарные цветки с 4-мя лепестками содержат в своей цветовой гамме все оттенки лилового тона и белый цвет. Единственный сорт сирени обыкновенной «Примроуз» цветет желтыми цветками, хотя этот оттенок у цветков бывает лишь в самом начале цветения. Постепенно, ближе к концу цветения, окраска цветков белеет. После посадки куст сирени обыкновенной цветет на 4-й год, у него большое количество поросли. Сирень махровая. Сорта с махровыми цветами есть у многих видов сирени. Махровые цветки состоят из двух трубочек: из одной трубочки с четырьмя лепестками вырастает вторая точно такая же. У некоторых сортов во второй трубочке бывает меньше лепестков, такую сирень называют полумахровой.  Сирень махровая сорта «Тарас Бульба» является поздноцветущей, цветение приходится на третью декаду мая. Цветки крупные, нежные, темно-фиолетовые в начале цветения, к концу цветения меняют оттенок, становясь светлее. Сирень махровая сорта «Моник Лемуан» цветет очень крупными (до 3 см в диаметре) снежно-белыми цветками. Бутоны этого сорта имеют особенный кремово-зеленоватый оттенок. Цветки густо махровые, издают слабый аромат. Сирень венгерская очень устойчива к любым неблагоприятным климатическим условиям. Она не боится морозов, засухи и переувлажнения почвы. Цветет на 2 недели позже сирени обыкновенной. Цветки различных оттенков лилового цвета на длинных ножках-трубочках с острыми лепестками собраны в длинные (до 30 см) ярусные кисти. Сирень амурская обладает высокой устойчивостью к перепадам температуры в очень широком диапазоне, но не терпит бедных почв. Это высокорослое растение, кусты достигают 10 м в высоту. Листья такие же как у обыкновенной сирени. Кусты цветут поздно, в конце июля, цветение длится примерно 2 недели. Цветки мелкие, собраны в густые соцветия, с очень сильным ароматом, окраска от белого до кремового оттенка. Сирень персидская является гибридным видом. Обычно это среднерослый кустарник не выше 3 м, имеет слабую устойчивость к низким температурам. Мелкие, очень душистые цветки различных оттенков лилового собраны в плотные густые соцветия. Сирень персидская цветет долго и обильно, в цветение вступает несколькими днями позже, чем обыкновенная сирень. Сирень гибридная имеет множество видов, которые образовались в результате искусственного или естественного скрещивания всевозможных природных видов сирени, так называемые гибридные расы. В эту группу, помимо персидской, входят разнолистная, гиацинтоцветная и многие другие виды сирени. По своим качествам большинство гибридов превосходят родителей – они раньше зацветают, не дают корневой поросли и быстрее растут. Условия выращивания Удалить Сирень очень морозостойка, в средней полосе России она переносит без укрытия самые суровые зимы. На ее неприхотливость повлияло то, что в естественных условиях она произрастает на склонах гор с тяжелой почвой, где дуют сильные ветра. Сирень хорошо переносит полутень, но при недостатке освещения растет медленнее и почти не цветет. Однако она плохо растет и на сильном солнцепеке, в таких условиях появляются мелкие, быстро отцветающие соцветия. Для обильного и пышного цветения растению требуется участок, где хватает солнца в первой половине дня. Желательно подобрать ровный участок или с небольшим уклоном. Оптимальными для посадки кустов сирени являются места на склонах юго-западного направления. Если участок продувается холодными ветрами, надо выбрать место с меньшими потоками холодного воздуха. Сирени подходит рыхлая плодородная почва с хорошей проницаемостью и нейтральной или слабощелочной реакцией. Растение плохо растет на тяжелой глинистой почве. Кислую почву нужно через каждые 3 года обрабатывать известью или доломитовой мукой. Сирень засухоустойчива, однако для успешного роста и хорошего цветения ей требуется несколько увлажненная почва. В то же время она не переносит застоя воды, поэтому сирени противопоказаны сырые и заболоченные почвы с близким залеганием грунтовых вод. Куст хорошо растет, если грунтовые воды находятся на глубине 1,5 м или больше. Сирень формирует достаточно густую крону, поэтому вполне подходит для создания живых изгородей и зеленых кулис, закрывающих пространство от посторонних глаз. В живой изгороди сирень можно сочетать с разными растениями, но особенно красиво она смотрится в двухрядной изгороди вместе с карликовыми сортами барбариса. Размножение и уход Размножение 1. Размножение отводками позволяет получить уже к осени хороший однолетний саженец, готовый к пересаживанию. Для получения саженца возле куста делают горизонтальную борозду, пригибают к земле выбранную ветку и закрепляют ее садовой шпилькой или петлей из проволоки. Борозду засыпают, немного уплотняя землю. Через некоторое время из почек побега разовьются отводки, сохраняющие все свойства материнского растения. При хорошем поливе растение укоренится за теплый сезон. Через год саженец отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место. При этом само материнское растение сохранит все декоративные свойства. Этот способ менее трудоемкий, чем зеленое черенкование, но он подходит не для всех видов сирени. Удалить 2. Зеленое черенкование, занимает много времени, развитие растений идет медленно, но получается очень качественный посадочный материал. Для этого требуются полуодревесневшие, хорошо развитые побеги. Обычно их срезают летом, в июне, на черенки идет средняя часть побегов. Концы черенков обрабатывают стимулятором корнеобразования и высаживают в рыхлую, богатую гумусом почву в полу-затененном и защищенном от ветра месте. К концу сезона черенки укоренятся. На зиму их укрывают, а следующей весной пересаживают на постоянное место.  Для размножения корнесобственных кустов сирени выкапывают корневой побег, отрезают его вместе с кусочком маточного корня. Затем побег высаживают в рыхлую питательную почву. 3. Размножение семенами применяют для выращивания подвоев, впоследствии на них делают прививку. Семена собирают в октябре, посев проводят сразу после извлечения семян из семенной коробочки, слегка подсушив их. Высевают с первым снегом  на заранее подготовленную грядку, прикапывая на глубину 1,5 см. Весной сеянцы пикируют с интервалом в 4 см и доращивают готовые саженцы. При весеннем посеве семена подвергают длительной стратификации, после чего высевают в ящики с пропаренной землей. Всхожесть семян зависит от видов сирени: семена обыкновенной сирени взойдут через 12-15 дней, амурской – через 2-3 месяца. После формирования у сеянцев 4-х настоящих листочков рассаду пикируют на расстоянии 4 см друг от друга. В средней полосе России сеянцы высаживают на постоянное место в мае. Осенняя посадка допустима только в южных регионах, поскольку существует опасность, что молодые растения не переживут суровую зиму. 4. Размножение сирени путем прививки позволяет быстро получить саженцы. Для прививки методом копулировки обычно берут подвой сирени обыкновенной или венгерской. Косой срез под углом 45° делают у подвоя и на выбранном черенке – привое. Плотно приложив привой к подвою срезом, обвязывают место прививки бечевкой или лыком. Привитые саженцы больше подвержены воздействию морозов и могут погибнуть. Кроме того, при уходе за такими кустами надо постоянно удалять огромное количество поросли. Хороший результат по укоренению дает посадка покупных сортовых саженцев сирени с закрытой корневой системой. Саженцы с открытой корневой системой хуже приживаются и требуют большего ухода. Посадку подросших саженцев сирени в условиях средней полосы России осуществляют в период со второй половины августа до начала сентября. Растение успеет укорениться до холодов, к тому же сирень в это время уже находится в спокойном от цветения и вегетации состоянии. Своевременность посадки можно определить по состоянию листвы. Куст рекомендуется пересаживать, пока он не осыпалась. Если это произошло, то проводить пересадку уже поздно. В случае поздней посадки, если ожидается скорое похолодание, приствольный круг мульчируют торфом, опилками, сухими листьями, чтобы защитить почву от быстрого промерзания. С наступлением весны мульчу убирают, чтобы не задерживать оттаивание земли. Если же сирень выкопана, но наступили морозы, то кустики прикапывают в наклонном состоянии и оставляют в таком положении до весны под толстым слоем снега. Удалить Ямы для весенней посадки подготавливают осенью, чтобы посадить сирень по возможности раньше весной, еще до набухания почек. Чем раньше будет посажена сирень, тем скорее она приживется. Посадочные ямы копают с отвесными стенками, их размер зависит от плодородия почвы. На почвах со средним уровнем плодородия делают яму 50 см глубиной и таким же диаметром. На бедных почвах – 100 см глубиной и диаметром для заполнения ее привозным плодородным грунтом. В извлеченную из ямы землю добавляют органические удобрения (перегной, перепревший навоз или компост), костную муку и древесную золу. Сеянцы сирени обычно сажают так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. При посадке сортов, привитых на сирень обыкновенную, корневая шейка должна располагаться на 2-3 см выше уровня земли, такой прием уменьшит или предотвратит поросль, появляющуюся от ствола. Посадку сирени лучше всего производить вечером, когда будет прохладнее, или в пасмурную сырую погоду. Это способствует лучшей приживаемости. Сразу после посадки обильно поливают саженцы и мульчируют почву измельченным торфом или зрелым компостом. Уход Сирень – очень неприхотливое растение, за ней ухаживают так же, как за большинством цветущих кустарников. Приствольные круги регулярно очищают от сорняков, в течение весенне-летнего сезона почву рыхлят 3-4 раза на глубину 4-7 см. Первое рыхление выполняют сразу после схода снега. Поливают сирень в очень жаркую и сухую погоду, как только почва начнет подсыхать. В мае-июне поливают обильнее, поскольку цветущее растение требует больше влаги, но нельзя допускать перелива. С середины июля полив сокращают, чтобы не спровоцировать преждевременное пробуждение почек будущего года проводят лишь при очень жаркой и засушливой погоде. Не подкармливать кусты сирени можно около 3-х лет, если в посадочную яму был внесен достаточный объем питания. Дальнейшие подкормки состоят из внесения органики и минеральных удобрений с определенной периодичностью. Ранней весной проводят первую подкормку жидким азотосодержащим удобрением, затем еще две подкормки с перерывом в 20-25 дней. Для этого используют мочевину из расчета 50-60 г на один куст за сезон или аммиачную селитру – 65-80 г на один куст за сезон. Один раз в 2-3 года в августе вносят фосфорно-калийные удобрения. Под зиму дают подкормку органикой, разбрасывая в приствольных кругах перепревший навоз, перегной или компост из расчета 10-30 кг на одно растение.  Во время активного роста сиреневых кустов дают внекорневую подкормку, обрызгивая листву раствором минеральных удобрений. Обрезка кустов улучшает рост и цветение сирени. Ежедневно ранним утром с обильно цветущих кустов срезают до трети цветущих побегов, срезанный участок побега должен быть достаточной длины. Отцветшие кисти обрезают сразу после цветения, потому что цветочные почки образуются на летних побегах. Если отцветшие соцветия обрезать осенью, то следующей весной сирень не зацветет, поскольку куст направит все свои силы на образование семян. Первые 2 года сирень дает слабый прирост, поэтому проводят лишь санитарную и прореживающую обрезку. Лучше всего делать это весной или в начале лета, когда почки уже тронулись в рост. Убирают все, что загущает куст, мешает друг другу или переплетается. Каждой весной производят удаление прикорневой поросли и корневищных отпрысков в месте отрастания. Формирующую обрезку для поддержания формы куста проводят ежегодно, начиная с третьего года. Сильные побеги сирень дает именно на третий год, часть из них станет скелетными ветвями. Ранней весной, до набухания почек, в кроне куста выбирают 6-10 сильных побегов, максимально удаленных друг от друга. Они будут придавать кусту раскидистую форму, когда станут стволами. Все остальные побеги обрезают. Мелкие побеги, направленные внутрь кроны, вырезают полностью; сильные, обращенные к периферии кроны, – укорачивают. При дальнейшей ежегодной обрезке концы молодых побегов укорачивать нельзя, так как именно здесь заложены почки цветения. Периодически проводят омоложение куста. Для этого каждой весной вырезают по 1-2 старых ветви. Укорачивают сильно вытянутые старые ветки, обрезая стебли на 70-100 см ножовкой. Все крупные раны замазывают садовым варом. Сирень мало подвержена болезням и нападению вредителей. Главным вредителем является сиреневый жук, объедающий цветки. Он очень активен в жаркие годы. Сбор жуков проводят утром, вручную, стряхивая их на подстилку или в открытый зонт.  Удалить Источник: Декоративная изгородь / Т.Ф. Плотникова
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Живая изгородь из смородины альпийской

Автор: Ivan

Смородина альпийская – декоративный листопадный кустарник семейства крыжовниковых. В природе она растет в подлеске лиственных лесов, по берегам рек, на равнинах, в горах до субальпийского пояса и даже на скалах. Ареал произрастания очень широк – она встречается в Скандинавии, Центральной и Южной Европе, в Карпатах, на Кавказе, в Восточной Сибири и северо-западных областях европейской части России. Кустарник с упругими бурыми побегами обладает средним темпом роста, бывает до 1,5-2,5 м высотой, диаметр кроны до 150 см. Побеги молодых растений поднимаются вертикально, позже они растут широко, округлыми купами со слегка свисающими ветвями. Смородина альпийская очень декоративна благодаря сезонной смене окраски резной листвы, красивым свечеобразным кистям мелких желто-зеленоватых цветков и ярко-красным шарикам плодов. Виды и сорта для изгороди Период вегетации смородины альпийской – с середины апреля до начала октября. Листья нарядные трех лопастные, до 4 см длиной, острозубчатые по краю. У многих форм листья сверху блестящие и темно-зеленые. Снизу они светлее, гладкие или рассеянно-волосистые. Осенняя окраска листвы в зависимости от формы приобретает различные оттенки желтого цвета, от бледно-желтого до охристо-желтого. Мелкие листья достаточно плотно прилегают  к стебелькам, что позволяет выстригать самые сложные фигуры. Куст цветет ежегодно и обильно, начиная с 3-5 лет. Цветение длится примерно 2-3 недели с начала мая. Смородина альпийская – двудомное растение, поэтому ее мелкие зеленоватые цветки с желтоватыми переливами двух видов. Тычиночные цветки собраны в кисти до 4 см длиной, состоящие из 2-20 цветков; пестичные – собраны в очень короткие 2-3-х цветковые кисти. Растение обильно плодоносит в возрасте 4-5 лет, созревающие во второй половине лета плоды (конец июля-начало августа) долго держатся на ветвях и привлекают птиц. Плоды альпийской смородины – это красные шаровидные или слегка продолговатые ягоды (до 0,9 см). Они очень красочно выглядят на фоне темной зелени. Ягоды сочные, но совершенно безвкусные. Поскольку растение двудомное, ягоды вырастают не на всех кустах. Некоторые декоративные формы смородины альпийской имеют широкое распространение. Карликовая форма Aurea достигает высоты около 1 м, часто окружность куста превышает его высоту. Молодые листья золотисто-желтого цвета. Куст особенно красиво выглядит во время цветения, когда многочисленные бледно-желтые цветки на коротких кистях покрывают его, словно ажурное кружево. К концу лета место цветов на ветвях занимают несъедобные ярко-красные ягоды. Карликовая форма Purnila с мелкими листьями – это медленнорастущий кустарник. В возрасте 10 лет куст достигает высоты 1,5 м, его крона разрастается примерно до 120 см в диаметре. Куст рано и густо покрывается орнаментальной листвой, которая осенью окрашивается в красноватые тона. Летом и осенью кустарник украшают яркие ягоды. Форма Laciniata отличается глубоко рассеченной структурой зубчатых листков. Осенью она радует глаз цветовой палитрой розовых, бледно-желтых и охристых оттенков. Форма Shmidt – небольшой размерами (1-1,5 м) густооблиственный медленнорастущий и компактный куст, с насыщенной темно-зеленой летней окраской листьев. Осенью трехлопастные листья окрашиваются в желтые тона. Цветки округлые, зеленовато-желтые. Ярко-красные шаровидные несъедобные ягоды созревают в июле-августе. Условия выращивания Смородина альпийская, как и все растения горного происхождения, нетребовательна к почве, в естественных условиях может расти на каменистых участках и мириться с незначительным засолением. В культуре кустарнику подходит немного влажная супесчаная почва, легкие и средние суглинки. Желательна нейтральная, близкая к нейтральной или слегка подкисленная почва. Смородина альпийская формы «Шмидт» хорошо развивается на легких суглинистых или супесчаных почвах. Смородина альпийская обладает высокой зимостойкостью, успешно выдерживает зимовку в средней полосе России без укрытия. Куст хорошо переносит жару и различные погодные сюрпризы. Культура устойчива к ветрам, но плохо относится к засухе и застою воды. Кустарник устойчив к дыму и газу, а также к городским условиям произрастания. Смородина альпийская хорошо переносит затемнение, она прекрасно уживается в тени деревьев. Кустарник успешно конкурирует с корневой системой больших деревьев и нормально переносит недостаток солнечного света. Однако на солнечной стороне цветение более обильное. Применение в живых изгородях Смородина альпийская очень хорошо переносит сильную фигурную стрижку, поэтому из нее получаются красивые декоративные изгороди геометрически правильной формы. Кусты легко поддаются формированию обрезкой, что позволяет делать из кустарника простые геометрические формы и причудливые фигуры, куст хорошо сохраняет приданную форму. Однако смородина альпийская сохраняет достаточно аккуратную форму с густой растительностью и без специальной стрижки, поэтому она подходит для устройства свободно растущей живой изгороди. По красоте живые изгороди из этой смородины превосходят многие прочие кустарниковые формы. Вместе с тем они хорошо сочетаются с другими кустарниковыми растениями. Идеальными партнерами для нее будут весеннецветущие кустарники и луковичные – нарциссы, тюльпаны, а также лесные незабудки.  Удалить Размножение и уход Кустарник размножают семенами и вегетативно: отводками, зелеными или одревесневшими черенками, а также делением куста. Семена высевают сразу после созревания плодов или поздней осенью, подвергнув их стратификации после сбора. При весеннем посеве семена стратифицируют на протяжении 2-3-х месяцев. Их заделывают в почву на глубину 5 мм. Но следует учитывать, что всхожесть семян небольшая. Для получения новых кустов осенью срезают одревесневшие черенки длиной 25 см и заделывают их в почву на затененных участках сада или в холодных парниках. Кусты легко размножаются летними зелеными черенками, приживается примерно 80% даже без использования стимуляторов. Для создания живой изгороди из смородины альпийской все чаще используют целиковые молодые кустики. Хотя этот процесс и быстрый, но весьма затратный. На приобретение черенков уйдет намного меньше средств, но здесь проблема в длительном процессе выращивания изгороди. Оптимальные сроки посадки альпийской смородины – это весна или осень. Для посадки выбирают место в легкой полутени. Корневая система куста умеренно глубокая, густо разветвленная, с большим количеством тонких корней, поэтому для посадки не подойдет участок с близким залеганием грунтовых вод, корни могут задыхаться без кислорода.  Оптимальная глубина грунтовых вод – не менее 1,5-2 м от поверхности почвы.  Удалить Почву под посадку готовят заранее, проводят глубокую перекопку, чтобы обогатить землю кислородом и ликвидировать все сорные растения. На рыхлой водопроницаемой почве обязательного дренажа смородина альпийская не требует. Посадочные ямы копают с интервалом 1-2 м в зависимости от формы кустарника. В посадочную яму, если почва с низким уровнем плодородия, вносят 10-15 кг перегноя, 150-200 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли. Если же почва достаточно плодородна, готовят почвенную смесь из дерновой земли, торфа и песка в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют минеральные удобрения. В процессе посадки саженцы немного заглубляют, но не более чем на 5-7 см. Для укрепления молодых побегов их укорачивают на одну треть. Сразу после посадки кустики поливают из расчета одно ведро воды на каждое растение. Поверхность почвы в приствольном круге мульчируют торфом, перегноем или перепревшим навозом слоем 5-10 см. Смородина альпийская – засухоустойчивое растение, но при выращивании в составе живой изгороди периодически нуждается в поливе небольшим количеством воды. Молодые растения поливают 1-2 раза в месяц из расчета 1-2 ведра на куст, в засушливый и жаркий период полив увеличивают. Первые 2-3 года в апреле вносят по 10-15 г мочевины на 1 м2. Во все последующие годы органические удобрения под альпийскую смородину заделывают осенью не реже одного раза в 2 года – примерно по 6-10 кг компоста на 1 м2.  Минеральные удобрения вносят ежегодно весной и летом – по 45-60 г суперфосфата и 15-20 г калийной соли на 1 м2. Каждой весной рыхлят почву на глубину 6-8 см, затем в течение сезона повторяют рыхление через каждые 2-3 недели.  Весной, в конце марта–начале апреля, проводят обрезку кустов, удаляя старые, поврежденные, пораженные вредителями и болезнями ветви. Прореживание кустов производят один раз в 3 года для удаления слабых и старых побегов, вырезая ненужные ветви у самого основания. Периодически у штамбовых форм удаляют все побеги и приросты, чтобы оздоровить растение. Красивую и аккуратную стрижку смородины альпийской для формования куста делают ранней весной. Как уже говорилось, смородина альпийская – зимостойкое растение, которое не нуждается в укрытии на зиму в условиях средней полосы России. Однако штамбовые формы растения надо укрывать для защиты от морозобоин первые 2-3 года после посадки. Для этого обматывают ствол мешковиной в 1-2 слоя. С возрастом зимостойкость растения повышается, для защиты от солнечных оясогов зимой достаточно белить штамбы. Болезни и вредители Декоративные сорта смородины альпийской обладают устойчивостью к заболеваниям. Иногда растения беспокоят паутинный клещ и тля. При высоком поражении паутинным клещом кусты опрыскивают раствором «Неорона» (20 мл на 1 л воды). От тли кусты обрабатывают весной раствором хозяйственного мыла (300 г мыла на 10 л воды). Также опрыскивают смородину настоями чеснока, репчатого лука, стручкового жгучего перца, хвои сосны или ели, тысячелистника обыкновенного или чистотела. На штамбовых формах закрепляют клейкие пояса, чтобы преградить путь муравьям. Из болезней альпийская смородина неустойчива к ржавчине и грибным заболеваниям, в частности махровости. От грибных болезней кусты обрабатывают в конце апреля 1 % -м раствором коллоидной серы. Вздутые почки и сильно поврежденные ветви удаляют. Против ржавчины однократно опрыскивают раствором «Арцерида» (50 г на 10 л воды). Полезно также четырехкратное опрыскивание 1 % -м раствором бордоской жидкости в мае-июне. Для профилактики после обрезки больных побегов обрабатывают раны 5 % -м раствором медного купороса. Источник: Декоративная изгородь / Т.Ф. Плотникова
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Пионы: посадка и уход - 10 шагов с фото и описанием

Автор: Ivan

Данная статья написана для тех кто хочет научиться успешно выращивать пионы у себя в саду. Чтобы добиться желаемого результата вам нужно сделать 10 шагов:1) подобрать подходящий сорт; 2) приобрести надежный посадочный материал; 3) определиться с временем посадки; 4) правильно выбрать место для пиона в саду; 5) тщательно подготовить посадочную яму; 6) посадить стандартную деленку; 7) соблюсти технику посадки; 8) регулярно ухаживать за пионами; 9) поддерживать здоровье растений; 10) своевременно омолаживать кусты пионов. Остановимся подробнее на каждом пункте нашего пути к успешному выращиванию пионов. Шаг 1. Подбор сортовГде и каким образом можно получить информацию о сортах? Доступных источников немало: каталоги питомников, регистр сортов пионов, Интернет. Лучше всего посетить специализированные выставки, где пионы можно увидеть, что называется, «живьем» и при необходимости получить консультацию у участников выставки. Однако посещение выставок - мероприятие сезонное, летнее, а планы мы строим, как правило, зимой. Можно положиться на советы и опыт знакомых и друзей, правда, вкусы у людей не всегда совпадают. К сожалению, каталоги питомников в продаже достаточно редки. Интернет доступен пока не всем, но если есть возможность им пользоваться, то он даст реальную возможность «пролистать» каталоги, а при желании и заказать их или непосредственно посадочный материал. Каталоги выпускают только зарубежные фирмы, и поэтому есть существенные затруднения в понимании иностранных слов. Но эта преграда вполне преодолима, если вы будете знать перевод основных терминов. Я давно составила «шпаргалку», которая позволяет мне легко найти необходимую информацию о сортах в каталогах, издаваемых на трех иностранных языках - английском, французском и немецком. Систематизация информации в виде таблицы может быть очень полезной. Удалить  С регистром сортов можно ознакомиться в книге В.М. Дуброва «Пион» (альманах «Садовая коллекция»). Фото к сортам, указанным в регистре, можно найти в Интернете. Обилие сортов пионов не может не радовать, но и существенно усложняет выбор. Преодолеть эту трудность может помочь нижеприведенная таблица, которую я когда-то составила для себя и пользуюсь ею по сей день. Удалить Таблица помогла мне подойти более взвешенно к выбору сортов. Иначе получался либо перебор сортов одного цвета, либо одного срока цветения, либо имела место несоразмерность сортов по высоте куста. Это же можно сказать и о сроках цветения, они могут сильно сдвигаться в зависимости от погоды. Отечественные справочники указывают более конкретные сроки, распределив сорта по этому признаку на 8 групп: 1. Майские ранние - это видовые пионы с конкретными сроками цветения; 2. РР (ОР) - очень ранние (1-9 июня); 3. Р - ранние (10-15 июня); 4. СР - среднеранние (16-19 июня); 5. С - средние (20-23 июня); 6. СП - среднепоздние (24-27 июня); 7. П - поздние (28-30 июня); 8. ПП (ОП) - очень поздние (после 1 июля). Хотелось бы отметить, что высота куста - параметр довольно приблизительный, и разница между заявленной в каталоге и реальной высотой может достигать от 10 до 20 см, так этот признак очень зависим от климатических условий, соблюдения требований произрастания и от ухода. Вероятно, поэтому во многих зарубежных источниках она указывается не в сантиметрах или дюймах, а просто в трех градациях: низкая, средняя, высокая. Зарубежные каталоги ограничиваются тремя сроками цветения - ранний, средний, поздний, прибавляя иногда к первому и последнему сроку слово «очень». Удалить При описании диаметра цветка в каталогах чаще пользуются эпитетами: огромный, крупный, средний, небольшой, маленький. В своей табличке в столбце «характеристики» я описываю стебли. Они могут быть толстыми, прочными, прямыми, а значит, будут хорошо держать цветок. Если же они тонкие, поникающие (что часто встречается у старых сортов), соответственно будут плохо держать шапки цветов. У некоторых сортов цветоносы могут искривляться или изгибаться, как у сорта Кэрол. Его цветки очень медленно распускаются, из-за того что лепестки очень плотно «упакованы» в бутоне, а непрямые цветоносы не позволяют цветкам держать «голову» прямо. Но это не означает выбраковку красивого и очень желанного сорта. Просто надо быть готовым вовремя подставить подходящую опору под такой куст. В эту же графу записываю наличие или отсутствие аромата и такие признаки сорта, как, например, наличие боковых бутонов. Когда желаемый список сортов будет составлен, встанет вопрос, где приобрести надежный посадочный материал. Шаг 2. Посадочный материала  Удалить В настоящее время предложения о продаже пионов растут с каждым годом. Важно помнить, что пион, медленно развивающееся растение. Пройдет два-три, а иногда и четыре года, прежде чем наступит цветение. Когда, расцветая, долгожданный сорт предстанет перед вами совсем иным, чем вы планировали его увидеть, будет досадно за потраченное на его выращивание время. Так случилось и у меня, когда я покупала пионы у случайных людей и даже в крупных садовых магазинах. На красочных этикетках красовались белая Фестива Максима и розовая Сара Бернар, но через 3 года в моем саду выросли не очень опрятной формы кусты, на которых расцвели красные цветки, что не соответствовало характеристикам обеих сортов. Испытав обиду и разочарование, я получила хороший урок на будущее. Поэтому, если вам дорого время и есть планы по посадке определенных сортов, то покупайте пионы только в питомниках, проверенных садовых фирмах или у коллекционеров. Здесь можно сделать покупку по предварительным заказам, как правило, в осенне-зимний период, когда достаточно времени, чтобы обдуманно подобрать сорта и спланировать место посадки. Надо отметить, что чистосортный посадочный материал пионов недешев. В Европе на сегодняшний день он составляет 12-15 евро за молочноцветковые сорта и 20-25 евро - за гибриды. Стоимость Ито-гибридов превышает 100 евро. Российские цены колеблются примерно в таких же пределах: 500-1000 руб. за молочноцветковые и 800-1500 руб. за гибридные сорта. По более высоким ценам продаются разные новинки, а также «коралловые» пионы. Шаг 3. Время посадки Сложилось мнение, что пионы желательно сажать осенью, потому садоводы обычно в конце августа - начале сентября пионы выкапывают и делят. Купленную деленку пиона высаживают на постоянное место в сентябре. Действительно, осенняя посадка предпочтительна. При этом главное не затягивать с покупкой посадочного материала, так как посадку нужно провести до 20-х чисел октября. На укоренение уходит 30-35 дней, за это время у деленки отрастают белые всасывающие корешки, которые обеспечивают растение питанием и водой. Растение должно прижиться до промерзания почвы. Хотя уже несколько лет погода все чаще преподносит нам сюрпризы в виде аномально теплой осени. В последнее время мы все чаще говорим о весенней посадке. Объясняется это тем, что из Европы пионы к нам приходят именно ранней весной, а иногда и в конце зимы. Видимо, это более выгодно садовым фирмам, ввозящим пионы в Россию. Но не стоит опасаться весенней покупки и посадки пионов, к этому необходимо правильно подготовиться. У пиона наблюдается два периода отрастания всасывающих корешков - осенью (август-сентябрь) и весной (апрель-май). Если осенью деленки высаживают в землю на постоянное место, то весной при покупке в феврале - марте (в это время обычно прибывает заграничный посадочный материал) в открытый грунт их посадить невозможно, так как земля в это время еще мерзлая. Но причин для беспокойства нет. Вот вам на этот случай подробная инструкция: 1) Подберите горшки объемом 2-3 л в зависимости от размера деленки и высадите в них пионы. Почвенную смесь лучше использовать покупную, она более чистая и легкая. Держите горшки в прохладном темном месте (погреб, подвал, застекленная лоджия, гараж) до теплой погоды. В апреле - мае, как только будет возможность, вкапайте горшки с пионами в грунт в саду. Так их можно продержать до осени, не забывая регулярно поливать.  Удалить 2) За лето подготовьте место для посадки. Для этого подготовим к посадке инвентарь и материалы. Выкопаем посадочную яму, не забыв проверить глубину. О глубине посадочной ямы читайте в 5 шаге, а о тонкостях технологии посадки в 7.   Удалить 3) Добавляем перепревший навоз и питательную почвенную смесь. Достаем горшок и прикопа. Освобождаем от земли почки.  Удалить 4) Аккуратно снимаем горшок с почвенного кома. Наличие всасывающих корешков - признак готовности пиона к пересадке в грунт. Помещаем ком в яму.   Удалить 5) Проверяем уровень заглубления почек. Засыпаем оставшейся почвенной смесью пустоты. Уплотняем почву вокруг куста.  Удалить 6) Рассыпаем удобрение вокруг саженца. Обильно поливаем. Присыпаем место посадки сухой землей.  Удалить  7) Ставим этикетку с названием сорта. Посадка закончена. Удалить Пион из горшка можно посадить на место, не дожидаясь осени (я, как правило, так и делаю). Проводя перевалку в конце мая, вы увидите, что земляной ком оплетен белыми всасывающими корешками. Это красноречиво говорит о том, что пион прижился и ему есть чем питаться и всасывать воду. Но держать в горшке растение больше года не следует. Всасывающие корешки отрастут, а вот корневище практически не нарастет. Если же такая необходимость возникла, надо увеличить подкормки и следить, чтобы не развились болезни. Помните: при осенней посадке надо заранее подготовить только посадочные ямы, при весенней - еще и позаботиться о поддержании жизнеспособности саженцев. Необходимо найти подходящее место для их хранения с возможностью наблюдения за растениями хотя бы раз в неделю и контроля температурного режима (оптимально 1 - 2 С). Поливать саженцы не нужно, но земля в горшках не должна пересыхать. Если земля подсохла, я поверх грунта в горшке насыпаю слой снега, и он, растаяв, увлажняет землю. Появившиеся ростки от этого не страдают. Прохлада и темнота будут сдерживать рост надземной части пиона. Шаг 4. Место посадкиВыбирая место для пиона, учитывайте освещенность участка, уровень залегания грунтовых вод, близость строений или других посадок. Сразу исключите те места, которые для пионов нежелательны, а именно:• вблизи дома, сарая, гаража, где пионы попадут под "капель" с крыши; • в зоне корней больших деревьев и кустарников, которые будут конкурировать с пионом за воду и питание; • низкие места, затапливаемые надолго весенними грунтовыми водами или проливными дождями; • тенистые места сада. Действительность порой диктует нам свои условия. Как правило, садовые участки у нас невелики, и часто в саду уже растут большие плодовые деревья и кустарники. В моем саду посередине растет большая ель, оставшаяся от леса, который там был первоначально. Удалить Расставаться с ней не хочется, так как она дает тень в полуденные жаркие часы. Первым пионам, появившимся в саду, достались «элитные» места - посреди газона. Но когда вся свободная площадь моего сада была занята пионами, их посадки со временем приблизились к ели. Вначале меня терзали опасения, не повредит ли это соседство с высокой елью моим пионам, но прошло несколько лет, и я убедилась в их мирном сосуществовании. Может быть, дело в том, что землю на этом участке я постоянно раскисляю, добавляя то известь, то доломитовую муку. А ель, как известно, предпочитает кислую почву. Наверное, ее корни под землей находят для себя более подходящую среду обитания. Угнетения развития и цветения пионов я тоже не замечала. Но надо помнить, что при таком соседстве у пионов возрастает потребность в поливах и питании. Если же вы хотите все же посадить пионы возле дома, то отступите на определенное расстояние от строения, чтобы "капель" с крыши не попадала на кусты.Пионы нельзя отнести к теневыносливым растениям, но они без ущерба для цветения в летнее время переносят частичное затенение до 5-6 часов в день. Для темноокрашенных сортов это даже благоприятно, так как на ярком солнце окраска цветков блекнет и цветение протекает в более короткие сроки. Пожалуй, самым непригодным местом для пионов являются низкие и переувлажненные участки сада. Но и с этой проблемой можно справиться. Сначала оцените уровень грунтовых вод. Весной временное подтопление в течение 7-10 дней пионы успешно переносят. Если же вешняя вода стоит дольше из-за того, что грунтовые воды располагаются близко, следует предусмотреть их отток с помощью дренажной канавы. В таких условиях пионы надо сажать на приподнятых клумбах или рабатках. Когда местожительство пионов в саду определено, можно приступить к подготовке посадочной ямы.Шаг 5. Посадочная яма Подготовка посадочных ям для пионов должна производиться заблаговременно. Я обычно начинаю их готовить с начала августа. Многих пионоводов мучает вопрос, какого размера копать яму. Некоторые источники дают явно завышенные цифры размеров ямы, например рекомендуют копать ее глубиной 60-70 см. На такую глубину обычно сажают плодовые деревья - яблони, груши, которые не надо впоследствии выкапывать для деления. Оптимальные размеры ямы при солитерной посадке пиона на газоне: диаметр - 50- 60 см, глубина - 30-40 см. Не меньшую глубину ям нужно соблюсти и при посадке пионов в миксбордере. На легких почвах дно ямы можно заполнить глиной и уплотнить ее, это будет препятствовать заглублению корней. Перед подготовкой почвенной смеси, предназначенной для заполнения ям, желательно сделать анализ почвы вашего сада или конкретного его участка. О типе почвы можно судить, используя следующий известный прием, заимствованный из народного опыта. Скатайте горсть влажной почвы в колбаску, а затем попытайтесь свернуть ее кольцом. Если при при этом почва потрескается - перед вами суглинок. Если же кольцо из почвы получилось «пластилиновым» и без трещин - это уже глина. Если колбаску скатать не удалось, мы имеем дело с песчаной почвой. Если она распалась на отдельные комочки - это супесь. На разных типах почв пионы будут и расти, и выглядеть по-разному. На глинистых почвах куст дает небольшое количество стеблей, они толстые, листья, цветки и почки возобновления крупные. На песчаных почвах, наоборот, на кусте больше стеблей и листьев, но при этом стебли тонкие, а листья и цветки существенно мельче. Почки возобновления закладываются тоже мелкими.  После определения типа почвы оцените ее плодородие, применив еще один простой прием. Лопатой подрежьте небольшой пласт почвы, подбросьте его и снова поймайте лопатой (как блин на сковородке). Если земля рассыпается на отдельные комочки (структурные элементы), похожие на зерна, значит, она плодородная. Такая почва всегда структурна, что обеспечивает ей влаго- и воздухообмен. Подброшенная глинистая почва упадет пластом - она бесструктурна. Нелишне проверить и плотность почвы. Возьмите стальной прут или проволоку толщиной 5 мм и воткните ее в землю на глубину  30 см. Чем быстрее прут начнет сгибаться, тем плотнее почва. Уплотненная почва угнетает рост корней, уменьшает доступ воды и препятствует размножению червей и полезных микроорганизмов. Кстати, количество червей также показатель состояния почвы. Если, выкапывая яму, вы обнаружили этих земляных жителей, значит, у вас есть хорошие помощники для «проветривания» почвы и обогащения ее органическими веществами. Важная характеристика химического состава почвы - ее кислотность, которая измеряется величиной pH. Если pH = 7 - почва нейтральная, ниже этого значения - кислая, выше - щелочная. В Подмосковье наиболее распространены дерново-подзолистые почвы, которые имеют кислую реакцию. Повышению кислотности способствуют обильные и частые осадки и вносимые ежегодно минеральные удобрения. В связи с этим почву надо раскислять. Обычно для этого используют известняковую, доломитовую или костную муку, гашеную известь, древесную золу. Известняковая, доломитовая и костная мука - раскислители пролонгированного действия. Они растворяются медленно, и максимальный эффект достигается на второй-третий год. Вот вам небольшая инструкция по созданию соответствующей посадочной ямы.1) Выкапываем яму нужной глубины (глубина 30-40 см, диаметр 50-60 см).  Удалить 2) Проверяем глубину ямы. Яма не должна быть слишком глубокой. К перепревшему навозу добавляем биогумус.   Удалить 3) Добавив раскислитель, все тщательно перемешиваем. Досыпаем садовую землю. Яма готова. Удалить  На разных по составу почвах требуется разное количество раскислителя. Сколько и каких раскислителей необходимо внести в разного типа почвы, указано в нижеследующей таблице. Удалить Кроме раскисления, с этими добавками в почву вносятся элементы питания: с доломитовой мукой - магний и кальций; с костной мукой - фосфор и кальций. Описанные выше нехитрые приемы помогают в определении добавок, которые нужно внести в посадочную смесь для улучшения ее структуры. Для различных типов почв они будут неодинаковыми. Самыми подходящими для пионов почвами считаются суглинки. В глинистую почву необходимо добавить песок (15-30 кг/м2), а в песчаную - глину (25-50 кг/м2), измельченную до порошкообразного состояния, или дерновую землю. Далее к подготовленной почве нужно добавить основные компоненты: компост, перегной, биогумус, навоз. Они эффективно улучшают питательный состав почвы. Навоз должен быть только перепревший и лучше конский. В нем в 1,5-2 раза больше элементов питания, чем в навозе крупного рогатого скота. Рекомендую активно использовать биогумус. Это продукт переработки органических отходов дождевыми червями. Он содержит до 50% природных гуматов и комплекс полезных микроорганизмов. Торф имеет кислую реакцию и поэтому противопоказан пионам. Компоненты почвенной смеси для пионов: • садовая земля • раскислитель • перегной • навоз • биогумус • песок или глина для улучшения соответственно глинистых и песчаных почв. Смело используйте органические удобрения, потому что они отдают питательные элементы растениям медленно. Обогащение почвы органическими веществами способствует развитию полезной почвенной микрофлоры, к тому же они не загрязняют окружающую среду. Минеральные удобрения в посадочную смесь я не добавляю. Пока посаженная деленка пиона разрастется и ее корни достигнут почвенного слоя с минеральными удобрениями, пройдет два года.  К этому времени удобрения вымоются из грунта, то есть будут абсолютно бесполезны. Я использую только небольшое количество (2 ст. ложки) комплексного удобрения Кемира Универсал при перевалке пионов из горшков. Разбрасываю его по верхнему слою почвы, а затем мульчирую землей. В основном минеральные удобрения вношу впоследствии в виде корневых или некорневых подкормок. Прежде чем засыпать подготовленную смесь в яму, стоит разобраться в вопросе о целесообразности дренажа. Обычно рекомендуют засыпать на дно ямы битый кирпич или камни. Но мне такой дренаж кажется бесполезным, так как на дне ямы образуются пустоты, периодически заполняемые водой, которой уходить некуда. Это производит такой же эффект, как при посадке растения в цветочный горшок без отверстий в дне. Велика ли польза от такого лже-дренажа? Скорее наоборот, больше вреда от застоя воды под корневищем растения. Дренаж в посадочной яме эффективен, когда есть возможность отвода воды. На участках с высоким уровнем грунтовых вод надо устраивать дренажную систему либо выкапывать дренажную канаву для отвода воды от мест посадки пионов. При незначительном переувлажнении достаточно высаживать пионы на приподнятых клумбах. Вполне успешно растут пионы на влажных участках, посаженные почти на уровне почвы и обложенные дерном. Получается этакий «дерновый горшок». При низком уровне грунтовых вод дренаж не нужен. Готовую почвенную смесь следует хорошо перемешать и засыпать в выкопанную яму так, чтобы земля была насыпана холмиком. Потом он осядет, и яма будет готова к посадке пиона.Шаг 6. Деленка  Удалить При заказе пиона по каталогу или при покупке речь всегда идет о стандартной деленке. Она имеет от 2 до 5 почек возобновления и  столько же укороченных корней, как правило несимметрично расположенных. Обратите внимание на почки: они должны быть розовыми, не высохшими. У некоторых гибридов почки располагаются непосредственно на корнях, что позволяет проводить размножение их отрезками. Количество запасающих корней не влияет на качество деленки. Следует обратить внимание на их толщину. Очень толстые корни, как правило, старые и маложизнеспособные. Корни толщиной не менее 1,2-1,5 см бывают у взрослых, процветших растений. От них отходит множество всасывающих корешков. Обычно запасающие корни укорачивают, что хорошо стимулирует образование новых корней. Если при хранении на деленке появилась плесень или гниль, необходимо зачистить острым ножом пораженные места, затем опудрить золой. При значительном поражении после зачистки деленку необходимо продезинфицировать в растворе марганцовки (3-4 г на 10 л) в течение нескольких часов или в растворе препаратов Фитоспорин или Максим (по инструкции). После того как деленка обсохнет, срезы нужно обработать зеленкой или йодом и опудрить золой. Если на деленке нет никаких признаков болезней, но вы не знаете, проходила ли она дезинфекцию, окуните ее в темный раствор марганцовки. Замачивание в стимуляторах роста, например в Цирконе (1 ампула на 3 л воды) в течение 10-12 часов, целесообразно только при поздней посадке. Это ускорит процесс корнеобразования и позволит пиону укорениться до наступления холодов. Размеры описанной выше стандартной деленки некоторым цветоводам кажутся слишком маленькими, им по душе кусок корневища, отрубленный лопатой. Но присмотритесь, что представляет собой такая деленка: это масса старых корней с дуплами и выболевшими местами, которые несут если не явные, то скрытые болезни. Посаженный в таком виде пион зацветет на следующий год, но черпать свои силы он будет за счет старых запасов в корневой системе, а новые корни будут развиваться слабо. Вместо омоложенного растения окажется скорее «пожилое», которое быстро состарится. Даже если вы приобрели большое корневище, обрежьте все лишнее, укоротите корни, продезинфицируйте. Поэтому нелишне еще раз напомнить: не высаживайте деленки большого размера! Шаг 7. Техника посадкиПроделав такую тщательную подготовительную работу, не спешите закопать деленку в землю и отряхнуть руки. Этот этап - один из самых ответственных, потому что от правильно выбранной глубины посадки зависят дальнейший рост, развитие и цветение пиона.  Деленка после посадки должна располагаться в верхнем слое посадочной ямы, которая заполнена садовой землей без удобрений, а  почки - находиться на 3-5 см ниже уровня почвы.  А вот вам и инструкция: 1) Обычно, деленку до посадки я храню во влажном песке. Поэтому достаем деленку из песка и устанавливаем её в яму так, чтобы почки были на 3-5 см ниже уровня земли. Чтобы максимально точно соблюсти это расстояние, можно воспользоваться несложным приспособлением. Возьмите планку и прикрепите к ней дощечку с делениями или отрезок швейного сантиметра длиной 10 см. Планку надо разместить, как мостик, по диаметру ямы, а с помощью швейного сантиметра можно определить заглубление почек деленки.Если яму не удалось приготовить заранее, заглубите деленку так, чтобы почки находились на 2-3 см выше уровня почвы. Когда земля в яме осядет, заглубление будет в норме. Иногда почки по отношению к корням располагаются несимметрично, но это не страшно: если при размещении деленки в посадочной яме они будут находиться не строго вертикально, это не помешает им найти «путь к свету». Удалить 2) Засыпаем деленку садовой землей без удобрений. Аккуратно уплотняем землю вокруг деленки.  Удалить 3) Место, где располагаются почки на деленке, присыпьте горстью смеси песка и золы. Это предохранит почки от излишней влаги, которая часто в избытке накапливается с осенними дождями, а зола защитит их от болезней. Вопрос о поливе при посадке я решаю в зависимости от погодных условий. Если погода сырая и земля влажная, полив не провожу. Если погода сухая, обязательно поливаю. Свежевырытую яму перед посадкой деленки проливаю, чтобы земля осела. После того как будет посыпана смесь песка и золы, досыпьте яму до краев оставшейся землей.  Удалить 4) Последний аккорд при посадке - заделка деленки землей и установка этикетки с названием сорта. Чтобы не забыть, где был высажен пион или предохранить его от нечаянного повреждения, неплохо соорудить над местом посадки своеобразный «виг-вам» из небольших прутьев. В свой дневник садовода обязательно занесите план посадок. Нужно ли мульчировать посадки на зиму? Если деленка посажена правильно, заглублена на нужное расстояние, мульчировать почву не обязательно. Очень полезно вести тетрадь наблюдений за посадками. Я придерживаюсь записи в виде следующей таблицы. Удалить В - высота куста; Д - диаметр цветка. В столбце «Сорт» я указываю его название, страну или автора - оригинатора сорта, год регистрации сорта, окраску и аромат цветков. В «Примечании» можно отметить сроки проведения подкормок, вносимые удобрения и их количество, наличие болезней, отклонения в развитии и др. Подсчет побегов и запись их количества по годам даст представление о динамике развития куста и степени его разрастания. Обнаружение симптомов заболеваний позволит своевременно провести защитные мероприятия. Шаг 8. УходС наступлением первой весны после посадки и перезимовки пиона и с началом вегетации приходят и первые тревоги. Садоводы чаще всего озабочены следующими проблемами: 1. У деленки с 4-5 почками отрасло только 2 ростка. Тревога напрасная, так как это нормальное явление. Важно, чтобы у пиона в первый год после посадки хорошо развилась корневая система, и не так важно, чтобы сильно разрослась надземная часть. Как правило, на следующий год после посадки прорастает половина, то есть от 1 до 3 почек, из которых вырастают побеги, что вполне достаточно для нормального развития растения. Главное, чтобы в последующие годы происходило увеличение количества стеблей. Это показатель хорошего развития растения. Ежегодная запись в тетрадь наблюдений параметров растения, в том числе и количества цветоносных стеблей, наглядно покажет динамику развития пиона каждого сорта. 2. Стебли выросли короткими.  И это не причина для огорчения, так как в первый год высота побегов составляет лишь 40% высоты взрослого куста. 3. Пионы не отросли после зимы.  Первое желание - разгрести почву и посмотреть, что с деленкой. Ни в коем случае не следует этого делать! Проявите терпение: во-первых, ростки могут появиться позже, во-вторых, если по каким- либо причинам почки погибли, проснутся спящие почки, но этого придется подождать до следующего года. 4. Весной появились из земли красноватые побеги, но одновременно возникла угроза заморозков.  Не стоит укрывать отрастающие кусты, это может привести к их загниванию или поломке.  Удалить Безмерную радость вызывают побеги с бутонами. Большинство  садоводов, приобретая пион, желают любоваться его цветением уже в первый год после посадки. Но, увы, бутоны приходится обрывать. Помните: в первый год пион должен нарастить хорошую корневую систему, а цветение явно ослабит его. Да и цветки первого года вряд ли вас порадуют - они бывают мелкими и, как правило, не отражают полностью признаки сорта, например, у махровых сортов цветки могут быть простой формы. Пионы - влаголюбивые растения, но застойной воды они не переносят. Если влаги в почве недостаточно, то пионам необходимо обеспечить полив. Особенно важен полив в начале отрастания побегов в мае и в период формирования почек возобновления в июле. Обильный полив требуется в жаркое и сухое лето. По моим наблюдениям, под взрослыми кустами даже после дождя бывает сухо - густая листва порой не пропускает дождевой поток. В этом случае я провожу дополнительный полив, после которого обязательно рыхлю почву. В первый сезон вегетации пионов в мае, сделав бороздку вокруг кустов, вношу 1 ст. ложку с горкой гранулированного комплексного удобрения Кемира Универсал. Это удобрение пролонгированного действия, то есть оно обеспечивает растению постепенное поступление необходимых элементов питания. Заделываю его в почву и поливаю. Затем в течение лета провожу некорневые подкормки другими разновидностями этого же удобрения - Кемира Комби или Кемира Люкс в сочетании с биопрепаратом Сияние. Такой «комплексный обед» для пионов я готовлю по следующему рецепту Л.А. Виноградовой (член клуба «Цветоводы Москвы»). Бочку объемом 200 л (не железную) заливаю водой и добавляю 500 г удобрения Кемира Комби. Даю постоять примерно 1 час, притенив от солнца. Перед тем как добавить биопрепарат Сияние-1 или Сияние-2 (предварительно готовлю его по инструкции), вынимаю раствор из холодильника, смешиваю со сладкой массой (старым вареньем или медом, но не с сахаром!) и оставляю на 2-3 часа для активизации бактерий. Затем добавляю 200 г препарата в бочку, все перемешиваю и сразу же провожу подкормку, так как 80% полезных бактерий в растворе через сутки погибнет. Обычно такой «обед» я «раздаю» при помощи непогружного насоса и двух шлангов: один всасывающий шланг опускаю в бочку, другой поливочный использую для обработки растений. Раствор распыляется дождеванием при помощи поливочной насадки (более удобна на длиной штанге). Такую подкормку 1 раз в месяц я даю не только пионам, но всем растениям в моем саду. При этом получают питание растения и обогащается почва. Но если стоит дождливая погода, я разбрасываю удобрение под кусты. Все элементы питания Кемира Комби находятся в хелатной (водорастворимой) форме и хорошо и быстро усваиваются растениями. Во второй половине июля, когда начинается формирование и рост новых почек возобновления, провожу подкормку монофосфатом калия по такой же схеме. Этим же удобрением подкармливаю пионы  еще и осенью, в сентябре. Следующий год наблюдений за пионами я опять начинаю с подсчета побегов, которые в это время растут очень быстро. Наиболее интенсивный рост происходит в течение 30-40 дней от начала вегетации. В первые два года жизни пионов количество стеблей увеличивается медленно, достигая максимума в 5-7-летнем возрасте. Большинство стеблей имеют бутоны. Нарастание кустов у гибридных сортов идет быстрее, чем молочноцветковых. Корневые и некорневые подкормки провожу по вышеуказанной схеме. У растений пиона нарастание корневища происходит вверх, поэтому некоторые почки со временем выходят на поверхность и страдают от неблагоприятных условий. Эту проблему устраняет мульчирование. На двухлетних кустах пиона уже можно оставить цветки и оценить их окраску и форму. Но не всегда в этом возрасте цветки бывают такими пышными и красивыми, как это заявлено в описании сорта. Не расстраивайтесь, цветок будет соответствовать ожиданиям, когда пион полностью наберется сил. Иногда появившиеся  весной бутоны не вызревают, темнеют и засыхают, и часто это вовсе не проявление болезни (если нет других признаков), а нехватка у пиона пластических веществ для цветения. У подросшего куста необходимо устанавливать опоры. Важно также помнить о поливах, особенно в засушливую погоду. На третий и в последующие годы пионы цветут уже обильно, хотя есть сорта, которые показывают всю свою красоту только на 5-й год. По этой причине некоторые сорта были сняты с сортоиспытания (например, сорт Майя Плисецкая), которое длится только 3 года. От питания растения в некоторой степени зависит окраска цветка. При внесении фосфорных удобрений и золы окраска становится более насыщенной и яркой. После холодной зимы тон цветка может меняться: белые становятся нежно-розовыми, у розовых бывает более насыщенный тон. На хорошем агрофоне простые или полумахровые цветки могут становиться махровыми. Цветки у пионов обычно одиночные, достаточно крупные, диаметром от 12 до 22 см. Продолжительность цветения зависит как от сорта, так и от погодных условий. У некоторых сортов на стебле развиваются боковые бутоны, которые открываются после отцветания центрального цветка. Но, применяя определенные методы регулирования цветения, можно повлиять на величину цветка. Так, чтобы получить более крупные центральные цветки, боковые бутоны (если таковые имеются) удаляют. Если же оставить боковые бутоны, цветение продлится в полтора-два раза дольше. В сухую, жаркую погоду или, наоборот, во время сильных дождей продолжительность цветения пионов сокращается. Короткий срок цветения, например, у сорта Лунная Дорога, а длительный - у сортов Дрезден Пинк, Снегурочка, Неон, Аотус Куин. Дольше не увядают цветки махровых сортов (6-9 дней), чуть меньше (4-8 дней)  сохраняются цветки простой формы. Боковые бутоны надо удалять, когда они достигнуть размера горошины. Если же есть желание продлить цветение, то боковые бутоны удалять не следует: пионы будут цвести 18-20 дней против 8-16 дней. Развитие почек возобновления идет за счет питательных веществ, получаемых из листьев и цветущих побегов. При срезке цветов у сортов с низкими цветоносами и часто расположенными листьями можно наблюдать ослабление растения и образования мелких почек. Срезку лучше проводить рано утром в фазе полуроспуска цветка. Есть ряд познецветущих сортов (Соланж, Джорж Дж. Никольз, Миссис Ж.В. Эдлунд и др.), у которых очень медленно распускаются бутоны. У них следует срезать цветы в фазу полного роспуска, иначе бутон так и останется нераскрывшимся. Чтобы букет дольше сохранился в вазе, я добавляю в воду немного уксуса или лимонной кислоты 1/4 ч. ложки). После отцветания завядшие цветки следует обрезать до уровня первых верхних листьев, пока они не начали осыпаться на листву куста. Попавшие на листья лепестки способствуют быстрому развитию на них серой гнили, особенно во влажную погоду. Удалить Подготовка пионов к зиме не представляет трудностей. Травянистым пионам укрытие на зиму не требуется. Осенью, когда пройдут первые заморозки, следует обрезать стебли. В более ранние сроки этого делать не следует, так как идет поступление питательных веществ из листьев и стеблей в корни, и ранняя обрезка принесет только вред. Я срезаю стебли в несколько этапов: сначала выборочно срезаю листья и стебли, поврежденные пятнистостями. От первых заморозков (иногда до -5 С) сильнее страдают молочноцветковые  сорта: стебли начинают размягчаться, растрескиваться, а затем полегать. В них создается благоприятная среда для болезнетворных организмов, поэтому пионы этой группы я срезаю первыми. Гибридные сорта обычно лучше переносят заморозки, и их стебли я срезаю во вторую очередь. Последними обрезаю стебли у Ито-гибридов. Иногда осенью становятся видны из земли почки возобновления. В этом случае сверху следует подсыпать немного сухой земли или компоста (но не торфа!). Причины отсутствия цветения пионов Здоровое растение хорошо растет и развивается. Но что делать, если, став уже взрослым, куст пиона так и не зацвел. Причин может быть несколько: • очень глубокая или мелкая посадка деленки; • были посажены взрослые кусты без деления, или оно произведено неправильно; • почки возобновления повреждены морозом (при их выпирании из земли) или болезнями; • сильное затенение; • повышенная кислотность почвы; • подтопление грунтовыми водами и, как следствие, загнивание корней; • проникновение в зону корней пионов корней других деревьев и кустарников; • недостаток влаги в предыдущий год в период формирования почек возобновления; • долго нарастающие сорта, зацветающие на 4-й, а иногда на 5-й год. Неприятные сюрпризы преподносят и взрослые кусты, которые вдруг цветут слабее обычного, образуют меньше бутонов, начинают болеть. Такое происходит в следующих случаях: • если корни углубились до грунтовых вод и загнили; • если растение поражено болезнью, особенно серой гнилью; • у кустов гибридных сортов, которые к 8-10 годам уже состарились и их пора делить и пересаживать; • у старых кустов, пересаженных без деления.Шаг 9. Борьба с болезнями и вредителямиПионы относительно устойчивы к болезням и вредителям. Источником инфекции чаще всего является зараженный посадочный материал. Возбудители заболеваний и вредители также передаются через больные растения или сорняки. Споры вредоносных грибов разносятся ветром или попадают на растения пионов с водой и т.д. Конечно, на проявление заболеваний влияют и погодные условия. Пионы могут поражаться более чем 15 видами болезней, от которых они редко погибают, но значительно снижается их декоративный эффект: плохо растут, не цветут, внешне непривлекательны. Чаще всего возбудителями заболеваний являются грибы, реже бактерии и вирусы. Большой ущерб пионам наносят неинфекционные заболевания, вызванные неблагоприятными почвенными и климатическими условиями. Серая гнильСерая гниль (ботритис) - одно из самых опасных и повсеместно распространенных заболеваний, вызываемое микроскопическим грибом Botrytis paeonia Oud. Симптомы этой болезни выражаются в появлении светло-коричневых пятен с пепельно-серым пушистым налетом на пораженных тканях. Первые признаки появляются уже в мае - молодые побеги, окольцованные у основания почвы коричневым пятном, подгнивают и увядают. Массовое поражение этой болезнью наблюдается в июне. Кончики листьев с коричневыми расплывшимися пятнами скручиваются и усыхают, а бутоны не распускаются, корни загнивают.  Развитию серой гнили у пионов способствует их посадка на тяжелых, глинистых, затопляемых почвах, повышенная кислотность, избыток азотных удобрений, загущенные посадки, окучивание почвой, взятой с междурядий, укрытие свежим навозом и листьями пионов. Обильно развивается болезнь в сырую и холодную погоду. Меры профилактики и борьбы: • систематический осмотр и удаление пораженных частей растения; • применение раскисляющих добавок; особенно благоприятна подсыпка золы под кусты пионов; • обрезка и удаление стеблей на зиму; • умеренное использование азотных удобрений. Оздоровление куста пиона, пораженного серой гнилью:1) отгребаем землю от пораженного стебля;2) секатором обрезаем стебель у самого основания;3) подсыпаем свежую землю;4) присыпаем золой. Удалить Удалить Необходимо регулярно осматривать кусты, особенно весной или в сырую, дождливую погоду. Подозрительно склонивший «голову» побег необходимо тщательно осмотреть. Если у самого основания на уровне почвы на ощупь он стал мягким и окрасился в коричневый цвет, значит, растение поражено серой гнилью. Место поражения нужно промыть раствором марганцовки или Фитоспорина и присыпать золой. В дождливую погоду можно ограничиться только подсыпкой золы. Хорошие результаты дает использование таблеток Глиокладина (1-2 таб. под куст). Действующее вещество этого препарата получено на основе гриба Trichoderma har- ziannum и содержит комплекс метаболитов (полезная почвенная микрофлора). Этот гриб в почве образует хорошо развитую грибницу, размножаясь спорами, и быстро развивается в богатых органическим веществом почвах при влажности 60-80% и температуре + 14- 27 °С. Он оплетает колонии болезнетворных микроорганизмов, препятствуя их росту и развитию. Глиокладин эффективно подавляет грибные заболевания: корневые гнили, различные увядания, аскохитоз и антракноз, альтернариоз и серую гниль. Пятнистости листьев.  Удалить Они вызываются несколькими грибами-возбудителями. При этом на листьях и стеблях образуются разнообразные пятна: светлые, желтовато-коричневые в центре и темные по краям. С нижней стороны пораженных листьев во влажную погоду появляется оливково-зеленый дымчатый налет спор гриба. Пораженные ткани имеют сначала мелкие пятна неправильной формы, затем охватывают всю листовую пластинку, и листья становятся бурые, как будто обожженные. Меры борьбы: опрыскивание медьсодержащими фунгицидами. РжавчинаРжавчина - более редкое грибное заболевание. Проявляется болезнь во второй половине лета в виде желто-бурых или красно-коричневых пятен, пылящих оранжевыми спорами с нижней стороны листа. Вторым хозяином возбудителя является сосна. Развитию болезни способствует теплая сырая погода. Меры борьбы: такие же, как и серой гнилью. Пространственная изоляция между посадками пионов и сосны. Вирусные заболевания  Удалить Вирусные заболевания наиболее опасны для пионов. Внешние признаки их проявления: более светлая, чем нормальная, окраска листьев, кольца и мелкие пятна на листьях (кольцевая мозаика листьев) или большое количество тонких слабых ветвистых стеблей; карликовость куста, курчавость и морщинистость листьев; появление многочисленных мелких пурпурных пятен (водянка). Растения, пораженные вирусными заболеваниями, как правило, не цветут, их побеги слабые, характерна карликовость. Кардинальных мер борьбы с вирусными болезнями не разработано. Больные растения рекомендуется удалять, сжигать, а место, где они росли, дезинфицировать 1 %-ным раствором формалина или хлорной извести. Иногда проводят замену земли в посадочной яме. Чтобы пионы росли здоровыми, нужно проводить профилактические мероприятия, не допускать распространения болезней или пресекать их в самом начале развития.  Я не принадлежу к сторонникам широкого применения химических средств борьбы с болезнями, что позволяет избежать накопления опасных препаратов в почве. Наиболее распространенными и опасными вредителями пионов являются бронзовка зеленая, галловая нематода, муравьи. ВредителиГалловая нематода (Meloidogyme spp.) - микроскопический червь, паразитирующий на корнях и вызывающий образование на них галлов, в которых размножается. По внешнему виду растение отстает в росте и перестает цвести. Такие растения подлежат уничтожению. В последние десятилетия, к радости пионоводов, признаков нематоды не было замечено, но все равно необходимо тщательно осматривать приобретенный посадочный материал. Бронзовка зеленая - крупный, золотистозеленый жук длиной 14-20 мм, выедает середину цветков, а ее личинки подгрызают корни. Необходимо собирать жуков по утрам, когда они неподвижно сидят на цветках. Муравьи не наносят существенного вреда пионам, они собирают нектар, который выделяют бутоны пионов. Но если вы заметили поселение муравьев под кустом пиона, значит, он болен и надо тщательно его осмотреть. Шаг 10. Омолаживание Деление взрослого куста - важный этап в жизни пиона, который способствует его здоровью и долголетию. Пионы могут расти на одном месте несколько десятков лет. Но если куст начинает плохо цвести или цветки мельчают, значит, пион состарился и необходимо  его омолодить. Для этого надо выкопать и разделить куст, а также удалить все старые и больные его части. Если это сделать правильно, то вы вновь получите молодое, здоровое растение, которое будет вас радовать цветением на протяжении многих лет.Источник: Пионы / Павлова. Лариса Аркадьевна
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Приобретение и хранение роз в горшках и с обнаженными корнями

Автор: Ivan

Выбор между розами в горшках и с обнаженными корнямиРозы можно приобрести в двух вариантах – с обнаженными корнями или растущие в контейнерах. Какой же подойдет вам лучше всего? Для начала прочтите о том, чем хорош каждый из них. Преимущества обнаженных корней Для покупки роз с обнаженными корнями есть несколько веских причин. Как правило, они стоят дешевле тех, что продаются в горшках. (Очевидно, что горшок и насыпанная в него почва добавляют розе стоимости.) Их легче доставить домой, особенно если вы покупаете несколько растений сразу. Таким образом, если вы собираетесь высадить много роз, вам лучше будет приобрести цветы с обнаженными корнями, причем во время периода покоя. Такие розы выставляют на продажу зимой и ранней весной. Вы можете купить их в питомниках, занимающихся розничной торговлей, и садовых центрах. Если же вы хотите приобрести какой-то особенный сорт, то можете заказать его по одному из почтовых каталогов. Многие питомники, занимающиеся торговлей по почте, рассылают очень качественные розы с обнаженными корнями, причем в хорошем состоянии. Если же вдруг вас что-то не устроит, у вас будет полное право на замену полученного товара. А вот прежде чем сделать покупку в питомнике или садовом центре, нужно каждый раз внимательно изучать понравившееся растение. Не то, чтобы там хотели вас обмануть; просто вы должны четко понимать, на что стоит тратить деньги, а на что – нет. Старайтесь определить, как долго растение уже находится в этом садовом центре и насколько хорошо о нем заботились. Мелкие, сморщенные стебли и сухие корни роз явно будут признаками плохого ухода. Кроме того, при покупке роз с обнаженными корнями нужно обращать внимание еще на ряд моментов. 1. Следите, чтобы корни и органический материал, в котором они находятся, не были сухими – иначе вас ожидают проблемы. 2. Если есть возможность рассмотреть корни (они могут быть плотно завернуты в пластик), выбирайте растения с влажной и хорошо развитой корневой системой. Избегайте сухих, поломанных или слишком мягких корней. 3. Ищите растения с толстыми, темно-зелеными стеблями – чем больше их будет, тем лучше. Избегайте растений сухих на вид, сморщенных или с коричневатым оттенком. Преимущества роз в горшках Покупка роз в контейнерах также имеет свои преимущества, главное из которых состоит в том, что вы можете приобрести их практически в любое время года. Кроме того, вы можете купить растущие и даже цветущие растения. Эти малышки готовы к высадке в грунт, чтобы сразу же радовать вас своей красотой. Вот здорово! Между тем нужно заметить, что в некоторых районах, где очень жаркое лето, их не стоит высаживать при высокой температуре воздуха. Жара очень плохо влияет на только что высаженные розы. Но если с погодой все в порядке, контейнерные розы могут сразу же поселиться в вашем саду. Покупая розы в контейнерах, необходимо помнить о следующих моментах. 1. Оптимальным временем для их покупки является самое начало сезона, когда новый рост пока еще минимален. 2. Если вы решили купить горшечные розы в середине сезона, выбирайте растения со здоровыми, темно-зелеными листьями, свободные от вредителей и болезней. Хорошим знаком будет крепкая новая поросль – темно-красного цвета у многих сортов. 3. В районах с холодными зимами не покупайте розы в конце сезона, даже если их цена очень и очень мала. Высадка в грунт станет для них большим стрессом, от которого они могут и не отойти. Кроме того, у них не будет достаточно времени, чтобы укорениться в саду до наступления зимы. Лучше купить весной розу подороже, которая будет жить долго и счастливо, чем приобрести осенью дешевый цветок, который быстро погибнет. 4. Проверяйте верхний слой почвы в контейнере. Большое количество переплетенных и закрученных корней свидетельствует о том, что роза живет в горшке слишком долго. Не покупайте такое растение – оно вряд ли будет хорошо расти после высадки в грунт. 5. Хорошим знаком будет наличие цветочных бутонов. Они означают, что за растением был хороший уход. Гораздо лучше покупать розы с бутонами, чем те, что недавно отцвели. Что делать с розами после покупкиВы планируете высадить розы сразу же после покупки, не так ли? Конечно, это хорошая идея, но, к сожалению, она не всегда срабатывает на практике. Как быть, если розы с обнаженными корнями появились у вас в конце зимы, и земля еще совсем мерзлая? Или в вашей местности 40 дней и ночей подряд беспрерывно льет дождь? Что вы будете делать в таких случаях? Хранение роз с обнаженными корнями Если вы относитесь к счастливчикам, у которых погода за окном всегда идеальная, а почва в саду мягкая, то дальше можете не читать. Если же нет, то вам, вероятно, придется отложить высадку роз с обнаженными корнями на некоторое время. Особенно это касается садоводов, заказывающих розы по специальным почтовым каталогам. Причем розы нужно держать в прохладном месте, чтобы они не начали пускать ростки, а также следить за влажностью корней, чтобы они не высохли. Распаковав цветочную посылку или принеся розы домой из садового центра, следует внимательно их изучить. До тех пор пока опилки или другой материал вокруг корней удерживают влагу, розы можно хранить в прохладном (но не морозном!) месте, вроде гаража или подвала, 7-10 дней. (Если найдется свободное место в холодильнике, то даже дольше.) Держите верхнюю часть пластиковой упаковки открытой, корни – влажными и не храните розы под прямыми солнечными лучами. Если же растения придется хранить на протяжении долгого времени, то лучше всего полностью снять с них упаковку и слегка прикопать. Прикапывание является одним из способов хранения роз с обнаженными корнями, при котором корни растения держат во влажной (не сырой) почве до тех пор, пока не придет время высадки. Место и способ прикапывания роз зависит от того, как много у вас растений, какой тип почвы и каковы погодные условия. Если у вас имеется всего лишь несколько роз, поместите их в корзину или ящик и присыпьте корни и верхнюю треть растения влажными опилками, компостом, торфяным мхом или просто землей. Храните их в прохладном (от 1°С до 4°С) месте и часто проверяйте "упаковку" растения на влажность. В начале сезона очень осторожно вытащите розы, чтобы не повредить крошечные корневые волоски, которые к этому времени могут вырасти параллельно с основными корнями. Удалить Если вам нужно хранить большое количество роз, а морозы уже не страшны, выкопайте неглубокую траншею, как показано на рисунке. Сделайте ее глубиной около 30 см и немного скошенной с одной стороны. Лучше всего для нее подойдет наиболее тенистая часть сада (например, с северной стороны дома). Положите розы в траншею под углом 45° и присыпьте их корни и нижнюю треть влажной землей или компостом. Почаще проверяйте землю на влажность и по необходимости поливайте. В начале сезона осторожно достаньте розы из траншеи для высадки. Только старайтесь долго не держать розы прикопанными, особенно если сезон высадки растений в вашей местности начинается рано. Дело в том, что они быстро начинают образовывать новые нежные корни и побеги, которые потом можно случайно повредить. Хранение контейнерных роз Хранить розы в контейнерах проще простого. Просто поддерживайте уровень влажности земли в горшке, чтобы растение не засохло. Если вы храните растущие розы больше недели или двух, можете подкормить их жидким удобрением, следуя инструкциям на бутылочке. Возможно вы захотите и дальше выращивать розы в декоративных горшках или других контейнерах. В таком случае просто будьте готовы, что рано или поздно вам понадобится горшок побольше того, в котором вы купили розу. Источник: Выращивание роз для чайников / Лэнс Уолхайм
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Высадка роз в открытый грунт с поэтапным описанием

Автор: Ivan

Вы уже наверняка готовы приступить к высадке роз, чтобы они как можно скорее начали расти и, что еще важнее, цвести! Но подождите минутку. Сначала мы должны обсудить некоторые вопросы о времени этой работы. Кроме того, высадка означает, что вам придется покопаться в грязи или, на языке садоводов, почве. Только представьте: почва будет домом для ваших роз на протяжении всей их жизни. А потому вам необходимо познакомиться с ней поближе и лишь затем бежать в сад с лопатой.  Способ высадки роз является, пожалуй, самым важным моментом в деле выращивания этих прекрасных цветов. Поскольку они будут жить там, где вы их высадите, многие годы, у вас на самом деле будет только одна возможность "запустить" их рост по всем правилам. Следовательно, вы должны уделить особое внимание химическому составу почвы, выкапыванию ямки и дренажу. И еще одна просьба. Определение типа почвы Мы считаем, что любой уважающий себя садовод должен весьма трепетно относиться к земле. Время от времени ее нужно брать в руку, сжимать, просеивать, нюхать. Вы должны любить ее так, чтобы знать о ней все: хорошее и плохое, прекрасное и безобразное. Зачем вам все это нужно? Да затем, что здоровая почва означает здоровые корни, здоровые корни означают здоровые растения, а здоровые растения – это потрясающие цветки. В принципе, розы благополучно растут в тех местах, где имеется хороший дренаж. Но если вы узнаете о проблемах почвы уже после высадки, справиться с ними окажется очень сложно или вообще невозможно. По своей сути почва является сочетанием минеральных частиц и органического материала (остатков живых организмов, таких как листья, животные и т.д.). Размер частиц и количество органики определяют структуру почвы. От структуры же почвы вашего сада зависит не только способ высадки растений, но и частота их полива и подкормки удобрениями. Идеальная почва – скорее всего, у вас ее не будет – хорошо аэрирована, т.е. насыщена воздухом, совершенно необходимым для здорового роста корней. Идеальная почва также способна удерживать некоторое количество влаги и питательных веществ. Кроме того, она хорошо дренирована (вода проходит сквозь нее свободно). Плохо дренированная почва часто бывает перенасыщена водой, которая душит корни и медленно, но верно убивает растения. Хотя существует много промежуточных вариантов, все почвы удобно будет разделить на три основных типа. 1. Глинистая почва состоит, главным образом, из мелких минеральных частиц, плотно прилегающих. Такая почва хорошо удерживает воду и медленно высыхает. Кроме того, она очень слабо аэрирована. 2. Суглинистая почва представляет собой наилучшее сочетание крупных и мелких минеральных частиц и, как правило, содержит много органического материала. Такая почва хорошо аэрирована и дренирована, но все же способна удерживать воду и питательные вещества. 3. Песчаная почва состоит преимущественно из крупных минеральных частиц. Вода проходит сквозь нее очень быстро и забирает с собой практически все питательные вещества. Такая почва хорошо аэрирована и быстро высыхает, но для нее характерен дефицит полезных веществ, необходимых растениям. Вы можете получить представление о типе вашей почвы довольно простым способом. Захватите рукой горсть влажной земли и крепко ее сожмите. Теперь разожмите пальцы и посмотрите, что получилось. Песчаная почва тут же распадется и не будет держаться одним комом. Глинистая при сжатии начнет просачиваться сквозь пальцы, а раскрыв ладонь, вы увидите скользкий комок. Суглинок же обычно хорошо держится вместе, но если проткнуть земляной ком пальцем, он легко распадется на кусочки. Очень полезно понаблюдать за своей почвой и во время дождя. - Сквозь глинистую почву вода проходит медленно, поэтому дождь быстро образует лужи и грязь, которые долго не сохнут. Высыхая же, глина часто трескается и покрывается твердой коркой. - Суглинок удерживает как раз столько воды, сколько нужно – не так мало, чтобы ваши растения быстро засохли, но и не так много, чтобы корни начали плавать. - Сквозь песчаную почву вода проходит быстро, оставляя ее лишь едва влажной. Не забывайте только одну вещь: качество и структура почвы на глубине нескольких сантиметров может полностью отличаться от ее верхнего слоя. Усовершенствование дренажа  Удалить Даже если поверхность вашей почвы представляет собой хороший суглинок, на глубине от 15 до 30 см (или еще ниже) может оказаться нечто совершенно иное. Если там притаились большие камни или крепкий сланец (плотный или непроходимый слой почвы), они могут препятствовать оттоку воды от прикорневой зоны. А это будет довольно серьезной проблемой. Проверьте дренаж вашей почвы, выкопав ямку глубиной 30-45 см в том участке сада, где вы хотите посадить розы. Заполните ее водой и позвольте влаге впитаться. Затем снова налейте воды до краев. Если на этот раз впитывание займет больше двух часов, у вас явно имеется проблема. Конечно, если сланец тонкий и находится не очень глубоко от дна ямки, его можно пробить. Но от таких работ легко повредить себе спину. Поэтому, если вам позволяют финансы, свяжитесь с фирмой, занимающейся ландшафтными работами. Возможно, ее сотрудники установят в вашем саду дренажные трубы, которые будут отводить излишки воды. Когда мы наталкиваемся на плохо дренированный участок, то просто высаживаем розы в другом месте, используем контейнеры или приподнятые клумбы. Для некоторых юго-западных районов характерны обильные летние дожди, глинистые почвы и твердый грунт, существенно осложняющие жизнь садоводов. Так вот для них высадка в контейнерах или на приподнятых клумбах может быть единственным способом выращивания роз. Органический материал, улучшающий почвуПод органическим материалом мы подразумеваем вещество, которое раньше было живым организмом, например лиственный гумус, измельченная кора, компост, торфяной мох, навоз и т.п. Вы можете внести органический материал в почву при посадке растений. Эта процедура поможет сделать глинистую почву более рыхлой и аэрированной, а также улучшит способность песчаной почвы удерживать воду и питательные вещества. (Вы также можете использовать органический материал в качестве мульчи для защиты роз на поверхности земли.) Если вдруг ничего похожего на органический материал у вас нет, ту или иную его разновидность можно купить в местном питомнике или садовом центре. Высаживая много роз на большом участке, вы можете внести в почву органический материал с помощью лопаты или почвофрезы. Просто уложите по всей площади участка слой органики толщиной 5-8 см и перекопайте его, вонзая лопату на глубину как минимум 15-20 см. Если вы высаживаете всего лишь несколько кустов роз, то смешайте органический материал с засыпкой – почвой, которую вы вынули, делая ямку для розы. Посадив розу, засыпьте ямку такой смесью. Если вы соедините три части засыпки с одной частью органики (или больше), то для роз это будет весьма неплохим "стартовым капиталом". Имея хорошую суглинистую почву без излишков глины или песка, добавлять органический материал необязательно. Между тем мы добавляем его всегда, независимо от типа почвы. Ведь он никогда не повредит растениям, тогда как пользу может принести огромную. Проверка pH почвы Химический состав вашей почвы является, пожалуй, самым важным моментом для успешного разведения роз. И прежде чем даже подумать о высадке роз в саду, вы должны проверить pH будущего окружения корней. pH почвы представляет собой уровень кислотности или щелочности почвы, который измеряется в цифрах от 1 до 14. Так pH на уровне 7 означает нейтральную почву. Почва, у которой pH ниже 7, является кислой, и чем ниже цифра, тем она кислее. Почва, у которой pH выше 7, является щелочной, и чем выше цифра, тем больше в ней щелочи. Как правило, розы предпочитают слабокислую почву. Идеальный уровень pH почвы для большинства из них – это между 6 и 6,5, но они хорошо себя чувствуют и в диапазоне от 5,6 до 7,2. Если же почва слишком кислая (а часто именно так и бывает) или слишком щелочная (что характерно для некоторых районов), вам придется потрудиться. Ее необходимо будет подкорректировать с помощью одного или нескольких почвоулучшителей. Очень высокий или низкий pH почвы ускоряет или, наоборот, замедляет химические реакции, которые делают питательные вещества доступными для растений. Сотрудники местного питомника наверняка смогут подсказать, какова кислотность почвы из вашего сада, или даже протестировать ее образец. Вы можете подкорректировать кислую почву с помощью известняка или доломитовой муки, а щелочную – с помощью серосодержащих веществ. И снова местные профессионалы будут наилучшими советчиками относительно объема и вида нужного вам почвоулучшителя. Вы можете проверить pH почвы и сами, с помощью недорогой лакмусовой бумажки или дорогого оборудования. Последнее можно заказать по каталогу или купить в питомниках и садовых центрах. Имея довольно кислую почву, лучше избегать подкисляющих видов мульчи, таких как сосновые иголки. Если же почва у вас щелочная, то кислая мульча и почвоулучшители постепенно снизят ее pH, но на достижение оптимального результата могут уйти годы. Высадка роз с обнаженными корнями Выкапывание подходящей ямки Ямку нужно выкапывать глубиной как минимум 60 см и такой же шириной. Выкопанную землю ссыпайте в тележку, где ее можно будет смешать с удобрениями и почвоулучшителями. Это позволит откорректировать pH почвы или добавить питательные вещества, которых ей не хватает. Подготовка роз к высадке Прежде чем приступить к высадке роз с обнаженными корнями, мы лично на всю ночь погружаем их корни в раствор из воды и глины (так называемую глинистую болтушку). При этом вода увлажняет корни, а глина нежно окутывает, замедляя их высыхание во время высадки в грунт. Мы также знаем розоводов, предпочитающих погружать свои новые розы в суспензию почвенного полимера. Это такой интересный порошок, который при соединении с водой дает желеобразную субстанцию. Обычно эту суспензию добавляют в почву для повышения способности удерживать воду, но если прямо погрузить в нее корни, влага будет именно там, где нужно. Поинтересуйтесь насчет почвенного полимера в местном питомнике. Пару раз нам доводилось получать розы с обнаженными корнями, выглядевшие совершенно сухими. Бутоны были сморщенными и бедные растения требовалось срочно спасать. Поэтому мы заставляли их попотеть. Вот как это делается. 1. Погрузите растение целиком в воду на 24 часа. 2. Поместите его в чистый пластиковый пакег и подержите при комнатной температуре (обязательно в тени) еще 24 часа. Такая процедура даже мертвого поднимет! Последовательность высадки Чтобы правильно посадить ваши розы, нужно пройти следующие этапы. 1 этап. Обрежьте все стебли примерно наполовину их длины и удалите все сломанные или слишком мягкие на ощупь корни.  Чаще всего розы с обнаженными корнями имеют стебли длиной от 25 до 40 см, поэтому их нужно обрезать примерно до 12-20 см. Такая обрезка снизит будущий стресс растения, ничуть не помешав образованию новых корней. 2 этап. Укоротите корни примерно на 2,5 см или около того, чтобы стимулировать новый рост. 3 этап. Выложите в ямку небольшое количество засыпки и сформируйте из нее конусообразный холмик. Равномерно разместите корни розы поверх этого холмика. Удалить Очень важно высадить розы на правильной глубине. В климате с мягкими зимами. Разместите корни так, чтобы место подвоя (вздутый участок главного стебля, где подвой соединяется с привоем другого сорта) находилось на уровне или чуть выше поверхности почвы. В климате с холодными зимами. Разместите корни так, чтобы место подвоя находилось на 7-10 см ниже поверхности почвы. Некоторые садоводы предпочитают высаживать розы еще глубже, что помогает защитить место подвоя от холода. Кроме того, это позволяет верхней части растения развить свои корни, которые не дадут розе пропасть, если подвой будет поврежден.Если вы заметили, что после высадки роза сидит чересчур глубоко, возьмите ее за главный стебель возле места подвоя и слегка потяните вверх. Растение должно приподняться. Если же роза сидит слишком глубоко (или высоко), вытащите ее полностью и посадите заново. 4 этап. После высадки создайте вокруг растения резервуар, окруженный валиком из земли, и щедро наполните его водой. Удалить Обильный полив засыпанной ямки позволит почве осесть и устранит воздушные карманы. Правда, когда вода впитается, земля и роза могут опуститься ниже того уровня, на котором вы хотели их видеть. В этом случае добавьте еще засыпки и полейте снова. 5 этап. После полива насыпьте землю холмиком вокруг основания розы так, чтобы верхушки стеблей выступали наружу всего на несколько сантиметров. Такой холмик не позволит растению высохнуть, прежде чем разовьются новые корни. Увидев новую поросль, осторожно уберите землю вокруг стеблей. Удалить Накройте только что высаженные розы бумажным пакетом, этим вы предоставите растениям дополнительную защиту. Наденьте пакет на розу, прорежьте в верхней его части несколько дырок для циркуляции воздуха и присыпьте края землей. Нам также доводилось видеть, как люди защищали новые розы пенопластовыми конусами, которые обычно используются для зимнего укрытия. Высадка роз, растущих в горшках Вот несколько советов по высадке роз, которые продаются в контейнерах. 1. Тщательно полейте растения за день до высадки.2. Выкопайте ямку и добавьте в вынутую землю почвоулучшители, как вы делали при высадке роз с обнаженными корнями. Вот только дно ямки оставьте плоским. 3. Поставьте свою новую розу вместе с горшком в ямку, чтобы оценить необходимую глубину высадки. И снова напоминаем: в районах с мягкими зимами место подвоя должно находиться чуть выше поверхности почвы, а в холодных районах – чуть ниже. Удалить 4. Вытащите розу из контейнера. Поскольку растущие корни розы нужно беспокоить как можно меньше, во время высадки действуйте следующим образом. 4.1. Если контейнер сделан из древесного волокна, срежьте его дно большим ножом, а потом уже помещайте розу в ямку. Как только растение займет правильное положение, разрежьте контейнер сверху донизу и удалите его. 4.2. Если ваша роза живет в металлическом или толстом пластмассовом контейнере, просто вытащите ее вместе с комом земли вокруг корней. Если корни превратились в плотную, массу, осторожно распутайте их или подрежьте, иначе роза будет медленно адаптироваться к новой почве. Если корни уж очень переплелись, сделайте ножом три или четыре вертикальных надреза по бокам земляного кома. Постарайтесь только, чтобы надрезы были не глубже 2,5 см. Через некоторое время корни в этих местах дадут ответвления и прорастут в окружающий грунт. Удалить 4.3. Если вы высаживаете розы в жаркую погоду, не дайте им высохнуть. Пока корни не прорастут в окружающую почву, вы должны ухаживать за растением так, будто оно все еще живет в горшке. Это означает, что его необходимо поливать каждые два-три дня, если не чаще. 4.4. Если вы высаживаете розы в холодную погоду, насыпьте землю холмиком поверх основания стеблей, как это описано выше для роз с обнаженными корнями. 4.5. Поливайте все только что высаженные розы каждые три дня, а если погода жаркая, то и чаще. Высадка миниатюрных роз Независимо от того, где они были куплены: в местном питомнике или заказаны по почте, миниатюрные розы обычно попадают к садоводам в горшках диаметром 6-10 см. Как правило, они уже обладают хорошо развитой корневой системой. По сути, их корни могут даже выгибаться наружу (не иметь места для дальнейшего разрастания) и быть более чем готовыми к пересадке в грунт. Не забывайте о том, что эти маленькие растения выращивались в комфортных оранжереях, а потому им нужно сначала приспособиться к естественным, "уличным" условиям. Процесс их адаптации занимает некоторое время и называется закаливанием. Он требует постепенного перемещения роз в места с другими условиями температуры и освещения. Помогите своим растениям, выставив их сперва на веранде, затем перенеся в полутень, а в конце (через неделю) – уже на открытое солнце. Прежде чем приступать к закаливанию, миниатюрные розы можно пересадить в более просторный горшок, чтобы поощрить более активный рост корней. В районах с холодным климатом горшечные миниатюрные розы можно высаживать начиная с ранней весны, когда зацветет форзиция, и заканчивая серединой лета. В теплом климате их можно высаживать практически в любое время года. Выкапывание ямки Выкопать ямку для миниатюрной розы намного легче, чем для большой. Вы можете сделать это даже садовым совком. В то же время слишком экономить силы не нужно: корни должны иметь достаточно места, чтобы потом распространиться как вширь, так и вглубь почвы. Так или иначе, порядок подготовки ямки будет таким же, как и для большой розы. Естественно, растение у вас поменьше, а потому и ямка должна быть меньше – около 30 см в ширину и в глубину. Добавьте к засыпке чуть меньше почвоулучшителей, чем вы использовали при высадке больших роз. На дне ямки сделайте из земли небольшой конусообразный холмик. Высадка растения в землю Миниатюрные розы должны выйти из горшка без особых проблем. Обратите только внимание на корни, которые могут виться по внутреннему его периметру. Чтобы корни выровнялись и начали прорастать в новый грунт вашей клумбы (или контейнера), просуньте оба больших пальца в низ земляного кома и разорвите его нижнюю треть. Затем разместите корни растения поверх конусообразного холмика, насыпанного на дне ямки. Засыпьте ямку землей и полейте розу. Помните о том, что миниатюрные розы отличаются от своих больших сородичей менее глубоким прорастанием корневой системы. Следовательно, полив им требуется более частый. Источник: Выращивание роз для чайников / Лэнс Уолхайм
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Как правильно поливать розы - подробная инструкция

Автор: Ivan

Как часто нужно поливать ваши розы? Сколько воды им необходимо? Каким образом лучше всего снабжать их водой? Нужно ли использовать шланг? Или особую оросительную установку? А может лучше позволить матушке-природе самой позаботиться обо всем с ее летними дождями? На вопросы о поливе зачастую бывает трудно ответить даже опытным розоводам. И причина заключается в том, что, подобно любым другим растениям, розы нуждаются в воде в зависимости от целого ряда факторов. При этом многие факторы уникальны и определяются исключительно условиями жизни растений в вашем саду. Что же из этого следует? А то, что единственным человеком, который может знать ответы на все вопросы о поливе ваших роз, будете именно вы и никто другой. Ну ладно, ладно – мы слегка погорячились. Не пугайтесь и успокойтесь. В том, что касается полива, достаточно руководствоваться здравым смыслом и внимательными наблюдениями. Возможно даже, что полив станет для вас одной из самых любимых садовых работ. В этой статье мы собрали советы, с помощью которых вы легко и без особых хлопот сможете составить график полива и рассчитать объем воды, необходимый вашим растениям.Основные правила полива Для начала вам необходимо усвоить тот факт, что розы, как и люди, не могут жить без воды. Она нужна им для здоровья и прекрасного цветения. Нет воды? Нет и розового куста. Только сухие, безжизненные стебли торчат из пересохшей земли. Вот несколько общих рекомендаций по определению потребности ваших растений во влаге. 1. В жаркую погоду розы необходимо поливать больше и чаще, чем в холодную. 2. Даже если в вашей местности дожди идут часто, для поддержания здоровья роз их может быть недостаточно. 3. Розам, которые растут на песке, нужен более частый полив, чем растущим в глинистой почве.Итак, вы осознали потребность роз в регулярном поливе. А теперь запомните следующие правила. Во-первых, во время полива роз старайтесь, чтобы вода проникала глубоко в грунт и увлажняла всю прикорневую зону. Не ограничивайтесь легким разбрызгиванием! Пользы от него будет немного. Во-вторых, если вы действительно хотите узнать, пришло ли время полива, наклонитесь и немного покопайтесь в земле. Это единственный способ разобраться наверняка. Если на глубине 5-8 см почва сухая, значит, розы необходимо полить. В-третьих,  чтобы снизить вероятность болезней, поливайте только почву, а не листья. Полив наземной части растения может пойти на пользу только в том случае, если вы живете в районе с сухим и жарким летом, где черная пятнистость обычно не представляет угрозы. Между тем старайтесь мочить верх розы пораньше (идеальный вариант – утром солнечного дня). Это необходимо для того, чтобы листья успели полностью высохнуть до наступления ночи. В-четвертых, мульчируйте, мульчируйте и еще раз мульчируйте! Мульча помогает сохранить воду. Ну вот, азы полива роз вы уже усвоили. В следующих разделах мы рассмотрим все это подробнее, а также ответим на вопросы по поводу частоты и объема полива ваших замечательных цветов. Как часто нужно поливать Конечно, если вы живете там, где даже ящериц время от времени мучает жажда, то розы нужно поливать чаще, чем если бы вы жили в дождливом климате. "Да, конечно, – говорите вы. – А если почва песчаная, мне следует поливать розы чаще, чем если бы она была глинистой. Об этом я уже знаю. Но насколько часто их необходимо поливать?" Существует старое доброе правило о том, что взрослый и пышный розовый куст впитывает около 2,5 или 5 см воды в неделю. Следовательно, если на прошлой неделе выпало 2,5 или 5 см осадков, то все в порядке. Если же нет, вам придется заняться поливом растений самим. Однако полив обычно является не таким уж и легким делом. На самом деле, он никогда не бывает простым, а потому в упомянутом нами правиле нет смысла. Забудьте о нем. В определении объема полива настолько важную роль играют тип почвы и погода, что обобщать здесь будет некорректно. Как мы уже говорили, глинистая почва удерживает больше воды, поэтому розы следует поливать реже, чтобы попросту их не.утопить. Песчаная же почва удерживает влагу плохо, поэтому на ней розы необходимо поливать чаще. Точно так же обстоит дело с погодой. Если она жаркая и сухая, здравый смысл подсказывает, что частоту полива нужно увеличить. Если же погода прохладная, то розы спокойно проживут без воды неделю и даже больше. Теоретически, вы не можете переборщить с поливом роз. Конечно, если десять дней подряд не видно солнца, постоянно идет дождь, а вы их еще и польете, то ваши растения могут прийти в ужас. Но если с погодой и дренажем почвы все в порядке, дополнительная влага им обычно не мешает. Тем не менее, в некоторых юго-восточных районах, где почва глинистая и часто идут сильные дожди, с дренажем бывает плохо и тогда розы страдают от избытка влаги. В этом случае необходимо создавать хороший дренаж, высаживая розы на клумбах, приподнятых над уровнем почвы. Начните с простого графика: к примеру, поливайте розы каждые пять или шесть дней. Если вы живете в жарком и сухом климате, то делайте это раз в два или три дня. Внимательно наблюдайте за растениями и часто проверяйте почву, особенно когда приближается день очередного полива. Если в конце контрольного периода земля на глубине 5-8 см полностью сухая, значит, пора поливать. Если же почва еще влажная, подождите пару дней и проверьте ее снова. Если листья розы потускнели или поникли, значит, вы явно сделали большой перерыв. Сразу же полейте розы и впредь поливайте их более часто. Вскоре вы будете хорошо знать особенности своей почвы и скорость ее высыхания, какая бы на дворе ни была погода – теплая или холодная, дождливая или сухая. Сколько необходимо водыПоливать растения нужно таким образом, чтобы вода проникала в почву достаточно глубоко и увлажняла всю зону вокруг корней. Для роз это означает глубину как минимум 45 см. Как далеко пройдет вода, зависит от типа почвы. Например, если во время полива вода приподнялась над уровнем сухой песчаной почвы на 2,5 см, это означает, что она просочится на глубину около 30 см. Если же почва глинистая, вода достигнет отметки только 10-12 см. Если это суглинок, она уйдет вниз на 15-25 см. Если почва уже была слегка увлажнена (вы никогда не должны позволять ей высохнуть полностью), вода проникнет еще глубже. Необходимо знать, как долго следует поливать, чтобы ваша почва промокла до нужной глубины. Чтобы ответить на этот вопрос, придется немного покопаться в грязи. Чуть ниже в этой статье мы рассматриваем различные типы оросительных систем и скорость подачи ими воды. Но сейчас давайте предположим, что у вас включена та или иная система полива, пусть это будет даже простой шланг. Поливайте розы в течение десяти минут или наполните водой водный резервуар (лунку, окруженную валиком из земли высотой от 7,5 до 15 см), который при посадке делается вокруг розы. Позвольте воде впитаться в почву, а затем проткните грунт крепким прутом или колышком.  Они должны легко пройти сквозь влажную почву, а достигнув сухого слоя, будут двигаться уже с трудом. Также вы можете выкопать неподалеку от роз контрольную ямку, которая позволит четко видеть, как глубоко проникла вода. Теперь вам не составит труда рассчитать время полива. Например, если за десять минут почва увлажнилась на глубину 15 см, то для проникновения влаги на 45 см розы придется поливать целых полчаса. В принципе, вы можете поливать розы чуть дольше, чем следует из ваших расчетов, для увлажнения почвы на глубину 45 см. Тогда вы будете до конца уверены, что все сделали правильно и розы прекрасно увлажнены. Однако не переусердствуйте. Если поливать розы чересчур долго, вода пройдет гораздо ниже корней, и будет просто потрачена впустую. Есть два инструмента, которые могут помочь вам точно отрегулировать график полива. Первый называется почвозаборник. Он представляет собой полую металлическую трубку длиной приблизительно 90 см и диаметром около 2,5 см, которая на нужной вам глубине захватывает небольшое количество почвы. Изучение такой пробы позволяет определить, насколько глубоко увлажнена ваша почва или, наоборот, насколько она сухая.  Второй полезный инструмент – дождемер. С его помощью можно точно определить, сколько выпало осадков и, исходя из этих данных, отрегулировать свой график полива. Вы можете приобрести почвозаборник и дождемер в магазинах, торгующих устройствами для полива.Системы поливаВы можете поливать розы несколькими способами. Главное – поливать только над корнями и делать это не слишком быстро, чтобы вода не побежала сначала к соседу, а там и к другому городу. Создание водного резервуара Самый простой способ полива роз – это создание вокруг них специальных резервуаров со стенками высотой от 7,5 до 15 см, заполняемых водой с помощью ручного шланга. Следите только, чтобы эти резервуары были достаточно широкими и могли вместить всю воду, необходимую вашим розам. В идеале они должны иметь диаметр не менее 45 см для новых растений и 90 см для действительно больших роз. И не забывайте, что наполнять их, возможно, придется дважды, чтобы вода прошла в землю достаточно глубоко. Оросительные установки Существует множество видов оросительных систем или, как их еще называют, дождевателей. Одни крепятся к концу шланга, другие подсоединяются к подземным трубам. Можно купить системы для большого участка или маленького, поливающие быстро или медленно, с брызгами или тихим журчанием (их называют фонтанчиками). Ко многим оросительным установкам можно прикрепить таймер или специальные регуляторы, которые предотвратят лишний полив. При этом некоторые "умные" системы смогут поливать розы даже в ваше отсутствие. Капельное орошение Удалить Капельное орошение стало очень полезной системой полива. Оно особенно хорошо подходит для пересыхающих летом участков, мест с дефицитом воды, а также для занятых садоводов, у которых нет времени поливать растения с нужной частотой. По сути, капельное орошение представляет собой великолепный способ полива, применимый практически везде. Его системы состоят из капельной ленты (черной трубки диаметром от 1 до 2,5 см) со специально разработанными выпускными клапанами – эмиттерами. Вода из этих клапанов вытекает каплями или разбрызгивается довольно медленно – так, чтобы почва успела ее впитать. Причем увлажняет она только прикорневую зону растения. Это очень хорошо, поскольку менее влажная почва вокруг розы означает меньшее количество сорняков. Разнообразные оросительные системы и другие устройства для полива предлагают многие строительные супермаркеты и садовые центры. В большинстве из них вы найдете отличные системы капельного орошения.  Полив и предотвращение болезней Прежде чем решить, на каком способе полива остановиться, вы должны подумать еще об одном, на этот раз уже последнем моменте. Многие болезни роз, такие как черная пятнистость, ржавчина и ложная мучнистая роса, чаще всего возникают на влажных листьях. Если вы живете там, где такие болезни не редкость, старайтесь, чтобы листья розы при поливе оставались сухими. Системы капельного орошения и оросительные установки по типу фонтанчика четко направят воду к основанию растений, не давая каплям попадать на листья. А теперь немножко усложним задачу. Некоторые болезни, такие как настоящая мучнистая роса, быстрее распространяются именно на сухих листьях. Некоторые вредные насекомые, вроде паутинных клещиков, также очень любят грязные и пыльные листья. В обоих случаях вам поможет периодическое орошение всего растения целиком. Оно очистит листья от болезнетворных спор и пыли, тем самым избавив вас от многих проблем. Помните только: если вы собираетесь поливать с помощью оросительной системы наземную часть розы, делайте это ранним утром солнечного дня. Так вы будете уверены, что до наступления ночи листья благополучно успеют высохнуть. Кроме того, поливаете вы наземную часть розы или нет, тщательно убирайте с земли опавшие листья, увядшие цветки и прочий растительный мусор. Поверьте, чистота в вашем саду окупится сторицей. Источник: Выращивание роз для чайников / Лэнс Уолхайм
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Мульчирование роз

Автор: Ivan

Мульча представляет собой органический или неорганический материал, который вы распределяете по поверхности почвы. Мульча является лучшим другом полива. Она снижает температуру грунта, сокращает испарение воды и душит сорняки (под толстым слоем мульчи их семена не дают ростков), конкурирующие с розами за влагу. Она не только удерживает воду, но также не позволяет быстро меняться уровню влажности почвы, что в жаркую погоду могло бы привести к гибели растения. Лучше всего мульчировать розы ранней весной, примерно в то же время, когда вы освобождаете растение из зимнего укрытия. А вот в районах с мягкими зимами мульчу обычно выкладывают на грунт перед тем, как розы начнут покрываться листьями, и до того, как появятся сорняки. Между тем вы можете мульчировать розы практически в любое время, причем каждые два или три месяца слой мульчи необходимо пополнять. Органическая мульча Удалить К органической мульче относится много материалов. Это скошенная трава, компост (органика, разложившаяся естественным путем), древесная стружка, лиственный гумус (частично перегнившие листья), сосновые иголки, измельченная кора деревьев, ореховая скорлупа, обрезки ваты, солома, сено, отходы от зерна и фруктов, перегнивший навоз, грибной компост, торфяной мох, опилки и даже газеты. Отдельные виды мульчи могут быть более или менее популярными, в зависимости от района вашего проживания. Мы рекомендуем для роз именно органическую мульчу, поскольку при ее разложении в почву попадают только натуральные вещества. Они улучшают структуру почвы и иногда делают ее более питательной. Органическая мульча также способствует более привлекательному виду вашего сада, поскольку с ней земля вокруг растений выглядит чистой и ухоженной. Многие виды органической мульчи разлагаются довольно быстро, поэтому их слой необходимо периодически пополнять. Наибольший эффект дает весеннее мульчирование, проведенное до того, как начнут прорастать сорняки. Выложите на землю толстый слой мульчи (минимум 5-8 см) и равномерно распределите ее вокруг розовых кустов, чтобы покрыть участок чуть шире диаметра растений. Также мульчу можно распределить поверх всей розовой клумбы сразу. Поверьте, мульчировать – это так легко! Проверяйте мульчу примерно каждые три месяца, добавляя свежий слой всякий раз, когда первый начнет разлагаться. Особенно хорошей мульчей является перегнивший навоз (или перегной): он и выглядит аккуратно, и при разложении снабжает почву питательными веществами. Убедитесь только, что навоз полностью перегнил (если покупать в пакетах, это иногда сложно сразу определить), и не используйте его слишком много. Дело в том, что свежий навоз содержит вредные для растений соли, из-за которых листья могут выглядеть так, будто по ним прошлись паяльной лампой. В принципе, неперегнивший навоз можно назвать слишком хорошей вещью, чтобы от него была польза. (Как правило, он содержит чрезмерное количество питательных веществ, особенно азота.) Это как соль в вашем супе: небольшое ее количество просто необходимо, однако переизбыток делает блюдо несъедобным.  Различные виды навоза, т.е. полученные от разных животных (например лошадиный, коровий или куриный), отличаются по содержанию азота. Лошадиный навоз обычно самый безопасный, а вот куриный, наоборот, наиболее опасен. Мы предпочитаем смешивать навоз с другой органической мульчей, особенно с хорошим садовым компостом, в пропорции 50/50. Используя такую смесь, вы не сожжете свои розы, зато необходимое количество азота им будет обеспечено. Перегной в пакетах можно купить во многих садовых центрах и питомниках. Вы также можете приобрести его оптом на фермах. Между тем, как бы он к вам ни попал, прежде чем приступать к мульчированию роз, убедитесь, что навоз хорошо перегнил. Мы обычно даем свежему навозу настояться около года и лишь потом используем его в саду. Органическая мульча имеет и некоторые отрицательные стороны. Поэтому прежде, чем приступать к мульчированию, хорошенько подумайте обо всех преимуществах и недостатках того или иного материала. Во-первых, мульча из измельченной коры деревьев, например сосновой, содержит много кислот. Поэтому используя ее, вы должны следить за уровнем кислотности почвы в вашем саду и действовать в соответствии с полученными результатами. Во-вторых, при использовании в качестве мульчи травы со своей лужайки вы должны быть уверены, что раньше не опрыскивали ее гербицидами (химикатами от сорняков). В противном случае их остатки могут повредить розы или даже убить. Скошенная трава истлевает довольно быстро, поэтому новый слой придется подкладывать часто. Правда, страшного тут ничего нет, поскольку трава обычно растет в большом количестве. Обратите внимание еще на один аспект: если перед скашиванием трава дала семена, то она запросто сможет прорасти на вашей розовой клумбе. При этом она не только испортит вид ваших роз, но и будет отнимать у них воду и питательные вещества. В-третьих, некоторые виды органической мульчи – например, свежие опилки – для нормального разложения нуждаются в большом количестве азота. Поэтому вам придется дополнительно подкармливать розы этим веществом.В-четвертых, торфяной мох на открытом воздухе становится твердым и покрывается коркой. Вода может не проникать сквозь него, а просто скатываться вниз, оставляя корни сухими. Поэтому лучше его в качестве мульчи не использовать или же смешивать с другим органическим материалом, например компостом. В-пятых, некоторые виды легкой по весу мульчи, вроде соломы и кокосовой шелухи, легко сдуваются ветром. При этом в саду добавляется мусора, а розы остаются открытыми. Поэтому, если вы живете в районе, где часто бывают сильные ветры, подобной мульчи лучше избегать. Измельченную кору, компост и лиственный гумус можно приобрести в пакетах или мешках в садовых центрах и питомниках. Траву и компост – а если у вас есть рубанок, то и древесные стружки – можно найти совершенно бесплатно в своем приусадебном хозяйстве. Неорганическая мульча К неорганической мульче относятся пластик, гравий, камни и песок. Обычно мы предпочитаем использовать органическую мульчу, поскольку она улучшает почву, да и выглядит более презентабельно. Но если вы живете в районе с прохладным летом, слой гравия и камешков под розой сможет накапливать и отдавать солнечное тепло, тем самым согревая растение. Дополнительное тепло улучшит качество цветения тех сортов, которые предпочитают более теплые климатические условия. Кроме того, с листьев будет быстрее испаряться вода, и, значит, снизится вероятность возникновения тех или иных болезней. Как правило, с неорганической мульчей, особенно с пластиком, работать тяжелее. Ведь при выращивании роз вам постоянно нужен доступ к почве для подкормки, полива и т.д. Таким образом, если вам не нужно согревать сад или вы спокойно можете прожить без пластика, старайтесь не использовать такую мульчу. Правда, есть одно исключение. Мы имеем в виду садовую ткань – водопроницаемый, полиэтиленовый или тканевой материал, продаваемый в рулонах. Приобрести ее можно в большинстве питомников и садовых центров. Вы просто расстилаете садовую ткань поверх будущего места высадки роз, проделываете Х-образные отверстия и высаживаете растения в них. Эта ткань полезна еще и тем, что подавляет рост сорняков, тогда как вода и питательные вещества проходят сквозь нее совершенно свободно. Положите поверх ткани тонкий слой органической мульчи, и все это вместе будет смотреться в саду очень даже мило. Источник: Выращивание роз для чайников / Лэнс Уолхайм
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Подкормка роз весной и летом

Автор: Ivan

Для поддержания активного роста и повторного цветения большинству роз требуется частая подкормка удобрениями. Если это все, что вы хотели знать о поразительном мире удобрений, тогда прекрасно. Отправляйтесь в ближайший к дому питомник, купите пакет или коробку удобрений с надписью "Подкормка роз" и просто следуйте инструкциям на упаковке. У вас наверняка получатся отличные растения. Однако если вы хотите вырастить особенно великолепные розы, мы можем также подробно рассказать вам обо всех тонкостях. Видите ли, по сравнению со многими другими растениями, розы считаются "плотно питающимися", что значит, что они любят много азота (подробнее ниже). По сути, многие эксперты по розам регулярно используют чуть больше удобрений, чем указано на упаковке. Поэтому в этой статье мы обсудим теорию подкормки и представим несколько удобных и практичных ее вариантов. Необходимые питательные вещества Для некоторых людей питание растений представляет сложную науку, на изучение которой они часто тратят всю свою жизнь. Между тем на самом деле сверхсложного здесь ничего нет. Мы постараемся.представить вам подкормку четко и ясно, объяснив, как и чем кормить розы для получения наилучшего результата. Ниже вы прочтете обо всех основных правилах этой процедуры. Но только прежде всего уясните, что ни одно удобрение в мире не поможет вашим розам при слишком высокой или низкой кислотности почвы. Ведь когда pH не в порядке, растения не могут использовать даже те питательные вещества, что уже есть вокруг их корней. Розы предпочитают слегка кислую почву с уровнем pH между 6 и 6,5. Между тем они довольно хорошо переносят и от 5,6 до 7,2. Когда кислотность находится на нужном уровне, корни роз могут взаимодействовать с бактериями и энзимами почвы, полностью наслаждаясь полезными веществами. Все удобрения производятся сегодня в трех основных формах. 1) Гранулированной. Вы просто рассыпаете их поверх почвы у основания растений, а затем поливаете водой. 2) Водорастворимой. В данном случае для подкормки корней или листьев порошок или жидкость сначала растворяется в воде. 3) Длительного действия. Эти удобрения либо рассыпаются поверх почвы, либо смешиваются с почвой для постепенной отдачи питательных веществ на протяжении долгого времени. В принципе, если проводить подкормку достаточно часто, тип удобрений, который вы используете, не так уж важен. Большинство розоводов предпочитают гранулированную форму, поскольку с ней легче работать и не надо ничего смешивать. Водорастворимые удобрения быстро поступают к корням и легко используются для контейнерных растений, но их обычно нужно вносить чаще. Удобрения длительного действия вполне удобны, но сами по себе часто не обеспечивают розы всем необходимым для долгого роста. Обычно их приходится дополнять гранулированными. Удалить Когда вы покупаете упаковку удобрений, то видите на ней три стоящих рядом цифры, например 5-9-6. Эти цифры обозначают процент основных питательных веществ, содержащихся в данной формуле в таком порядке: - азот (N), - фосфор (Р) - и калий (К). Также на упаковке обычно есть инструкция по применению удобрений. Следующие разделы подробнее расскажут о веществах, которые необходимы вашим розам. АзотПо большому счету, для здорового роста вашим растениям требуются 16 различных элементов, но большинство из них содержится в почве (или в воздухе!) и добавлять их регулярно не нужно. Между тем азота в почве или воздухе часто бывает недостаточно, хотя он является главным "топливом" для роста розового куста. Этот элемент необходим розам постоянно, поскольку он стимулирует рост здоровых темно-зеленых листьев. А поскольку энергия растения для образования цветков вырабатывается в листьях, азот способствует и более обильному цветению. Удобрения для роз обычно содержат азота в несколько раз больше, чем фосфора или калия. Думаем, вы уже поняли, почему. Именно потому, что он нужен розам больше всего. Однако не зацикливайтесь на цифрах слишком сильно. Просто не покупайте подкормки для "цветущих", в которых нет азота совсем. Поверьте нам, они точно не улучшат цветение ваших растений.  Фосфор и калийНаравне с азотом, фосфор и калий называются макроэлементами, поскольку их обычно требуется больше, чем других питательных веществ. Между тем некоторые  почвы содержат вполне достаточно фосфора и калия для здорового роста роз; добавляя больше, вы вряд ли сделаете лучше. Кстати, фосфор не проходит в землю так легко, как азот и калий – он "связывается" (вам не нужно знать, почему) и вынужден оставаться на месте. Если вашей почве не хватает фосфора, добавьте немного прямо в ямку при высадке растения, чтобы он точно попал куда надо. Нужны ли вашей почве конкретные элементы, может точно сказать лишь исследование ее состава. Между тем регулярное использование комплексного или полного удобрения еще никому не мешало. Обилие азота с добавлением фосфора и калия (помните, что о содержании каждого вам скажут цифры на упаковке) принесет немало пользы. ЖелезоВ районах с щелочной почвой ваши розы могут нуждаться в удобрениях, содержащих железо. Они сами скажут вам об этом пожелтевшими листьями с зелеными жилками. Железо называется микроэлементом, что означает, что растению оно требуется лишь в небольшом количестве. Кстати, другими микроэлементами, в которых нуждается проблемная почва, являются цинк и марганец. И если азот не сделает ваши розы полностью зелеными, хорошей идеей будет добавить к нему не только железо, но и эти питательные вещества. Самый быстрый способ устранить их дефицит – это использовать жидкое удобрение, содержащее хелатный комплекс (неважно, что это такое, важно, что это отлично работает). Таким раствором можно обрабатывать не только почву, но и листья. Просто опрыскивайте им все растение целиком, принимая во внимание меры предосторожности на упаковке. Большинство производителей рекомендуют не опрыскивать растения, когда им нужен полив или когда температура воздуха выше 29°С. МагнийОчень многие опытные розоводы с восторгом отзываются о магнии. А кто мы такие, чтобы спорить? Сульфат магния – называемый также сернокислым магнием или английской солью – применяют для роз очень часто. Этот химикат поможет повысить яркость цветков и улучшить формирование новых цветочных побегов. Используйте от 1/4 до 1/2 чашки на одно растение раз или два в год, поливая сверху водой. Правда, эта процедура приносит пользу лишь в том случае, если в вашей почве ощущается дефицит магния. Различные программы подкормкиПодкормка является делом индивидуальным. Конечно, вы хотите иметь здоровые растения, но по ходу дела все будет зависеть от того, какой вы садовник или каким мечтаете стать. Поэтому ниже мы представим несколько успешных программ подкормки, с которыми хорошо знакомы. Выбор за вами.  Формула для ленивых и экономных Удалить Удобрения, которые содержат все три основных питательных вещества – азот, фосфор и калий, – называются полными. Именно такие удобрения часто рекомендуют для роз. Между тем, хотя фосфор и калий необходимы для здорового роста, они часто уже присутствуют в почве в достаточном количестве и не требуют регулярного пополнения. Если это справедливо для вашей почвы, вы можете использовать удобрения наподобие сульфата аммония или карбамида, содержащие только азот. Кстати, стоят такие удобрения, как правило, гораздо дешевле полных. Вы также можете найти во многих розовых питомниках упаковки высокоазотистых, но низкофосфористых и низкоказийных удобрений. Подкисляющие удобрения, вроде сульфата аммония, хорошо работают на щелочных почвах, но дают отрицательный эффект на кислотных. Один наш знакомый любитель роз экономит время и деньги, просто давая розам из своего сада по горсти сульфата аммония (надев перчатки) каждые шесть недель. Он равномерно рассыпает гранулы по земле, а затем обильно поливает, чтобы они растворились и питательные вещества прошли вглубь. Просто и дешево, а его розы всегда отлично выглядят. Формула для просто ленивых Существует несколько марок удобрений длительного действия, которые вы можете вносить раз или два в год, обеспечивая достаточное питание роз на весь сезон. Правда, за такое удобство обычно приходится больше платить. Четко следуйте инструкциям на упаковке и внимательно следите за вашими розами. Если их рост и цветение вдруг резко замедлятся, эго будет означать, что удобрение перестало действовать. Большинство любителей роз, которые используют удобрения длительного действия, обычно дополняют их несколькими порциями обычных удобрений весной и в конце лета. За счет этого растения обеспечиваются достаточным количеством азота. Трехступенчатая формула Многие садоводы предпочитают использовать не химические удобрения, а органические – естественного происхождения. И причины у них для этого довольно веские. Такие удобрения, вроде рыбной эмульсии, перегнившего навоза (свежий может сжечь листья растений) и кровяной муки (сухой крови животных, богатой азотом), очень полезны. Они вносят в почву натуральные вещества и более благотворно влияют на микроорганизмы, ее населяющие. Они также действуют медленно, поэтому риск погубить растения их переизбытком весьма невелик. Главным же минусом органических удобрений является то, что их питательная ценность обычно незначительна и не всегда точно предсказуема. Кроме того, микро- и макроэлементам таких удобрений нужно время, чтобы перейти в формы, которые могут использовать ваши розы. Это значит, что немедленного действия азота, как от остальных удобрений, от них ждать не приходится. Прежде чем вы получите нужный результат, потребуется немало проб и ошибок. В одной очень удачной формуле, которую мы однажды видели, были смешаны равные части муки из люцерны и муки из семян хлопчатника. Распределяйте десять чашек такой смеси вокруг основания каждого растения каждые десять недель, а затем покрывайте сверху толстым слоем мульчи или компоста. Попробуйте – вашим червям понравится. Полив и опрыскивание Удалить Вряд ли вы будете спорить с тем фактом, что половина всего веселья в садоводстве приходится как раз на длительное проведение времени в саду. Одна наша подруга предпочитает жидкие удобрения (следите, чтобы на упаковке говорилось, что их можно брызгать на листья, и четко следуйте инструкциям). Для этого она использует специальный распылитель на конце шланга. Между тем вы можете также купить сифонный распылитель – небольшое приспособление на конце шланга, соединяемое трубочкой с емкостью раствора удобрения. Подобные устройства наверняка найдутся в хорошем магазине для садоводов. Так вот, наша подруга одновременно опрыскивает удобрениями разные части растений, получая немедленный эффект от подкормки листьев и длительный эффект от подкормки почвы. Поверьте нам, использовать удобрения на листьях, если в инструкции сказано, что это можно делать, очень полезно – попробуйте сами! Корни – далеко не единственные части растений, которые могут поглощать питательные вещества; листья способны на это не меньше. Более того, они делают это быстро, гораздо быстрее, чем корни. Наша подруга проводит такую подкормку как минимум раз в две недели, а иногда смешивает половину порции удобрения и вносит его еженедельно. Если бы у нас только было время... Формула для увлеченных розоводов Члены общества розоводов, особенно те, что выставляют свои розы на местных и общенациональных выставках, очень разборчивы в выборе способов ухода за их растениями. Но и поспорить с их результатами трудно, видя крупные, яркие цветки и замечательные листья. И все же один наш знакомый обладатель награды Американского общества розоводов (и бывший его президент) следует особенно сложной программе подкормки. Примерно через неделю после того, как его розы покроются листьями весной, он берет водорастворимое удобрение 20-20-20 и разводит 2 столовые ложки в 8 литрах воды. И такую подкормку он использует для каждого растения. Еще через неделю он рассыпает вокруг основания каждого куста полчашки английской соли (сульфата магния). На третью неделю он использует в такой же пропорции, как раньше водорастворимое удобрение, рыбную эмульсию. Во время четвертой недели он дает каждому кусту 8 л жидкого удобрения 16-4-2, включающего хелатный комплекс микроэлементов, из расчета 1 столовая ложка на 4 л воды. На пятую же неделю он начинает все заново. Да уж, работка – однако он утверждает, что благодаря этому получается вдвое больше цветков, причем более крупных. Что, не хотите так мучаться? Тогда попробуйте купить упрощенную версию программы, упакованную как один продукт под названием Magnum Grow. Если не сможете найти его в местном питомнике или садовом центре, закажите по почте. Мы обычно покупаем его у фирмы Primary Products. Временные рамки внесения удобренийЧтобы ваши розы цвели снова и снова, вы должны удобрять их примерно каждые 4-6 недель, хотя тип используемого удобрения может немного менять это правило. (См. основные программы подкормки, описанные выше в этой статье.) Между тем, если вы будете слишком увлекаться, проводя подкормку уж очень обильно или слишком часто, то можете попросту сжечь растения. Тогда края всех листьев станут коричневыми и обгоревшими на вид. Поэтому, собираясь использовать удобрения, каждый раз точно следуйте инструкциям на упаковке. Розы, которые цветут только раз в год весной, как это делают многие старые садовые, не нуждаются в такой же частой подкормке, как цветущие повторно. Их почву вполне достаточно удобрить один раз в начале весны. Но если ваши растения получатся не особенно зелеными, нездоровыми на вид или не будут цвести, как это ожидалось, частоту подкормки нужно увеличить. Вот несколько общих рекомендаций по правильной подкормке. 1. Поливайте розы до и после подкормки. В состоянии стресса от нехватки  воды растение гораздо вероятнее может пострадать от азотного удобрения.  Поэтому следите, чтобы перед подкормкой почва вокруг розы была влажной. Полив после удобрения помогает питательным веществам поступать в прикорневую зону. 2. Начинайте удобрять ранней весной. Проводите первую подкормку примерно за 4-6 недель до начала весеннего роста, а в районах с холодной зимой – примерно тогда, когда снимаете зимнюю защиту. Продолжайте удобрять все лето и заканчивайте примерно за 4-6 недель до средней даты первых морозов в вашей местности. (Точную дату вам назовут в питомнике или ботаническом саду.) Более поздняя подкормка может стимулировать рост, который будет поврежден морозом, отчего роза перестанет быть полностью "устойчивой к холодам". 3. Прекращайте удобрять поздним летом или осенью. Для большинства районов с холодными зимами подкормку нужно прекращать примерно в конце августа или в сентябре. Там же, где зимы относительно мягкие, удобрять можно вплоть до октября. Ну вот, теперь вы знаете о подкормке все, что нужно, чтобы ваши розы были всегда здоровыми, зелеными и пышно цветущими. Источник: Выращивание роз для чайников / Лэнс Уолхайм 
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Правильная обрезка роз

Автор: Ivan

Если вы думаете, что обрезать розы очень сложно, подумайте еще раз. Хотя для деревьев и некоторых других типов растений обрезка действительно выглядит проблематичной, вы не поверите, как легко и просто она проходит для роз. На самом деле, приложив сравнительно немного усилий в нужное время, можно получить просто невероятные результаты. Ну как, вздохнули с облегчением? Хорошо. Поскольку, если вы хотите вырастить здоровые розы, их так или иначе придется периодически обрезать. Главное – помнить, что ничего страшного в этом нет. Розы – довольно стойкие растения, и, даже если вдруг обрезать их совершенно неправильно, результат все равно будет лучше, чем если не обрезать вовсе. Что вообще представляет собой обрезка? Очевидно, что она означает вмешательство в рост того или иного растения. Но какого именно? Когда? И самое главное, зачем? Ответы вы найдете в этой статье, начиная с самого важного – зачем. Причины, по которым розам нужна обрезка Обрезка необходима розам по нескольким причинам. Большинство этих причин связаны с поддержанием здоровья растений, но некоторые также относятся к сохранению красоты вашего сада. Наконец, обрезка позволяет удерживать растения в заданных рамках, чтобы они не вырастали в настоящих монстров.  Вот несколько подсказок о том, для чего вообще нужна обрезка ваших роз. 1. Чтобы улучшить цветение. Хорошая обрезка приводит к увеличению количества или размеров цветков. Особенно это верно для чайно-гибридных роз, выращиваемых для срезания. Правильно проведенная обрезка помогает им формировать просто огромные цветки на длинных, крепких и сильных стеблях. Что может быть более сексуальным? Кстати, чем ниже вы обрезаете розу, тем меньше, но более крупных цветков получаете. При этом их стебли будут длиннее и крепче (лучше для срезания). Обрезка повыше дает больше цветков, но менее крупных. 2. Чтобы поддерживать здоровье роз. Обрезка позволяет удалить больные или поврежденные части растения. Она также помогает больше раскрыть куст в центре, увеличив циркуляцию воздуха и уменьшив проблему с вредителями. 3. Чтобы удерживать растении в заданных рамках. Без обрезки многие розы вырастают просто огромными. Некоторые из этих монстров могут подмять под себя едва ли не весь ваш сад! Частью этой проблемы может быть неправильный выбор сортов или их высадка в неправильном месте. Как бы то ни было, проблема довольно распространена. Обрезка же удерживает растения там, где им полагается быть. Она также способствует образованию цветков на уровне глаз, где вы можете любоваться ими вблизи. 3. Чтобы направлять рост. Помимо простого удержания роз в заданных рамках, обрезка может направлять их рост (и цветки) туда, куда вы пожелаете. Наилучшим примером такого направления является обрезка плетистой розы для выращивания поверх беседки или садовой решетки. Обрезка – это не то, что вы делаете ради самого дела. Она всегда должна преследовать определенную цель, вроде удаления тех частей роз, которые вы не хотите видеть рядом с другими. Поэтому каждый раз, когда берете в руки инструмент для обрезки, спрашивайте себя, зачем. Если не задавать себе этот вопрос, гарантировать получение желательного эффекта будет очень трудно. Определение времени Когда бы нас ни спрашивали о наилучшем времени для обрезки роз, мы неизменно отвечаем: "Подойдет любой день, когда этому благоприятствует погода и у вас есть время". И это правда. Конкретного дня или даже недели, когда нужно обрезать розы, просто не существует. Вы должны делать это пораньше и во время подходящего периода, но устраивать общенациональный праздник обрезки точно не стоит. Если говорить о периоде, наилучшем для большой обрезки, то это перед самым началом нового роста – точное время зависит от вашего климата. Причем если вы проделаете хорошую работу тогда, когда это нужно, вам не придется особенно трудиться до самого конца сезона. Нужно будет лишь время от времени удалять увядшие цветки, как это описано ниже, и укорачивать особо разросшиеся побеги. Затянув с большой обрезкой – скажем, до разгара нового роста, – вы лишь зря удалите листья. Вы ослабите растения, затормозите цветение и сделаете хуже себе и розам. Там, где зимняя температура предсказуемо достигает -12°С и ниже, рекомендуется ждать, пока самые большие холода пройдут и растение не сможет больше повредиться морозом. Обычно это бывает примерно за месяц до средней даты последних весенних заморозков – в марте или апреле – и примерно совпадает со временем, когда вы снимаете свою зимнюю защиту. Точные даты для вашей местности можно выяснить в местном питомнике или ботаническом саду. В районах с относительно холодными зимами (до -9°С и ниже) нужно избегать осенней обрезки. Дело в том, что любая обрезка после первых морозов, но до наступления настоящих холодов обычно становится для растения сигналом к росту. При этом молодые стебли или побеги слишком нежны и легко гибнут от холодной погоды. Если поздней осенью и можно что-либо обрезать, так это слишком длинные стебли, которые разметаются ветром и могут повредить растение или поранить проходящих мимо. Если вы живете в районе с мягкими зимами, где температура редко опускается ниже -9°С, то должны проводить обрезку раньше, поскольку розы и расти начинают раньше. Наилучшим временем для нее обычно является январь или февраль. В районах с особенно мягкими зимами розы никогда не впадают в спячку полностью и не сбрасывают все свои листья. Поэтому вам придется обрезать их, когда немного листьев еще будет оставаться на стеблях – обычно с конца декабря по февраль. В таких случаях срезайте как можно больше листьев, но старайтесь не повредить кору стеблей, что может привести к заболеваниям. Удаление листьев помогает ввести растения в состояние покоя (даже розам нужен отдых), а также избежать болезней, которые часто пережидают зиму на листьях.Выбор инструментов Перед тем как начать обрезку роз, необходимо запастись подходящим снаряжением. Качественные инструменты в хорошем состоянии могут существенно упростить задачу. Кроме того, они будут полезны для роз, оставляя чистые и ровные срезы, вместо измочаленных стеблей и переломанных веток. Если вы всерьез заботитесь о своих растениях, то серьезно подходите и к выбору инструментов для их обрезки. Не покупайте подержанные – вам все равно потом придется искать новые, а после приобретения не забывайте о них заботиться. Храните инструменты в помещении (не под дождем!). Смазывайте режущие и подвижные части маслом (даже пара капель на лезвии пилы облегчает ее использование) и вовремя затачивайте лезвия. Обращайтесь со своими инструментами для обрезки как со старыми друзьями, и они всегда будут готовы вам помочь. Основной набор ваших инструментов должен включать следующее. – Ручной секатор. Этот инструмент используется для обрезки чаще всего. Лично мы предпочитаем секатор с изогнутыми лезвиями. Эта разновидность обеспечивает самый чистый срез и гораздо реже повреждает стебли ниже среза, чем это делают садовые ножницы. – Сучкорез. Этот инструмент напоминает секатор, но имеет длинные ручки, обеспечивая лучший рычаг при обрезке более толстых стеблей. – Садовая ножовка. Эта пила просто необходима для обрезки старых и одевеневших стеблей или мертвых веток. Мы предпочитаем складную ее разновидность со слегка изогнутым лезвием. Если нужно, она легко помещается в заднем кармане брюк. (При складывании пилы лезвие закрывается, поэтому вы можете не бояться пораниться.) - Шпалерные ножницы. При выращивании большого количества ландшафтных роз в виде живой изгороди, почвенного покрова или цветочного бордюра, вам может понадобиться также пара шпалерных ножниц. Этот инструмент с длинными и прямыми лезвиями позволяет быстро стричь верхушки растений, легко перерезая толстые стебли. – Плотные перчатки. Говорим об этом лишь на всякий случай. Думаем, вы и сами знаете, что у многих роз есть шипы, не так ли? Поэтому постарайтесь найти перчатки, которые были бы достаточно гибкими, но не слишком легко протыкались. Нам лично нравятся те, что покрыты нитрилом (плотным составом, напоминающим пластик). В вашем местном питомнике могут порекомендовать и другие, специально предназначенные для работы с розами. Удалить – Точильный камень. Чтобы поддерживать остроту инструментов, вам понадобится точильный камень или небольшой брусок (мы предпочитаем пилочку для ногтей с алмазным покрытием). Острые лезвия меньше повреждают растение. Для небольшой заточки достаточно несколько раз провести камнем или пилочкой вдоль края лезвия, от основания до кончика. Не забывайте только при этом надевать перчатки и слегка нажимать на точило. Некоторые садоводы перед заточкой разбирают ножницы или сектор на части, но необходимости в этом нет. Хорошей идеей будет проводить заточку каждый раз, собираясь что-то обрезать. При обрезке 10-20 розовых кустов вы можете все время носить точильный камень с собой. Заметив же, что работать становится все труднее, а стебли режутся все менее ровно, вы будете знать, что пришло время им воспользоваться. Чего точно не нужно вашим розам, так это черной садовой замазки для срезов стеблей. Между тем, если в вашем саду есть серьезная проблема со сверлильщиками, можете закрывать поверхности срезов несколькими мазками простой белой глины. Этого будет достаточно, чтобы не дать вредителям проникнуть в стебли. Если вам не нравится белый цвет, мажьте срезанные концы специальной зеленой глиной (продается, в крупных цветочных магазинах). Три типа обрезки Нам нравится упрощать обрезку роз до трех типов, каждый из которых вызывает очень предсказуемую реакцию растения. Со временем вы наверняка осмелеете настолько, что начнете использовать комбинацию всех трех. 1. Прореживание означает удаление стеблей с их исходного места – обрезку их до других стеблей или до самого основания растения. Как правило, прореживание не приводит к буйному росту ниже среза. Результатом его является лишь то, что растение становится более открытым и менее густым. 2. Укорачивание стеблей до спящей почки стимулирует рост этой почки. Конечно, если провести обрезку, когда роза спит без листьев зимой, почка не начнет расти до весны. Между тем такая обрезка направит энергию растения на конкретную почку и, может быть, одну или две ниже. Обрезка стеблей до некой почки – это наилучший способ направить рост растения и переключить его энергию на стебли, которые вы хотите заставить цвести. 3. Стрижка – это более агрессивный тип обрезки, но временами очень эффективный. Вы просто используете специальные большие ножницы, срезая ими часть стеблей и листьев. В результате начинается активный рост ниже линии среза и формируется более густое и закрытое растение. Стрижка особенно эффективна для ландшафтных роз, вроде кустарниковых и флорибунд, выращиваемых в виде живой изгороди. Обрезка грандифлор и чайно-гибридных розПоскольку эти розы обычно выращиваются ради своих крупных цветков на длинных стеблях, обрезать их нужно более сурово, чем представителей других групп. Главная цель здесь – заставить растение перенаправить большую часть своей энергии на конкретные цветочные побеги. На рисунке эти растения показаны до и после проведения всех манипуляций.  Удалить Вот основные этапы обрезки чайно-гибридных и крупноцветковых роз. 1 этап. Удалите мертвые или поврежденные стебли. Низкая температура, насекомые и болезни могут существенно повредить ваши розы с того времени, как вы в последний раз их обрезали. Поэтому, прежде всего, внимательно осмотрите растения. Отметьте для себя, какие стебли покоричневели или сморщились, перестав быть ярко-зелеными. Только не путайте их с более старыми стеблями, которые просто стали жестче, покрывшись грубой корой. Чтобы разобраться наверняка, срежьте небольшой кусочек: мертвый стебель внутри будет коричневым, а здоровый – почти белым. Итак, удалите мертвые стебли, обрезая их хотя бы настолько, чтобы внутри вновь был белый цвет. Для обрезки более толстых стеблей можете воспользоваться сучкорезом. После очень холодной зимы вам, возможно, придется обрезать растение почти до самой земли. Даже если роза все равно кажется мертвой, не расстраивайтесь: через пару недель она вполне может выпустить новые побеги. Если же этого не произойдет, значит, такая роза вам просто не нужна. Используйте другой тип "обрезки" – лопатой – просто удалите мертвое растение и замените его более стойким. 2. Удалите лишние отростки. Если растения, которые вы обрезаете, привиты, а у вас наверняка такие имеются, обязательно удаляйте побеги, прорастающие из корней ниже места подвоя. Можете отвернуть землю вокруг основания розы, чтобы полностью открыть ненужный побег. Обрежьте его до самого корня. Только будьте осторожны и не спутайте лишние побеги с желательными. Если вы подозреваете, что новый побег не нужен, дайте ему немного порасти. Если его листья будут отличаться от других листьев растения, смело приступайте к обрезке. (Если вы растите розы на собственных корнях, о лишних побегах можете не беспокоиться.) 3. Отберите цветочные побеги. Теперь вам нужно перестать думать о том, что вы хотите убрать. Пришло время решить, что именно вы хотите оставить. Главной вашей целью должно быть сохранение самых здоровых стеблей, которые зацветут весной, и удаление всего остального. Самые здоровые побеги обычно более толстые и ярко-зеленые, тогда как старые стебли могут быть серыми, коричневыми и слегка сморщенными на вид. Удалите все мелкие и слабые веточки. Вам нужно, чтобы цветочные побеги были как можно более равномерно распределены по растению, а центр оставался открытым, безо всяких стеблей. После окончания обрезки роза должна напоминать чашу, с цветочными стеблями по внешнему периметру. Количество стеблей, которые вы отберете, должно зависеть от жизненной силы и возраста растения. Для недавно высаженных роз их нужно оставлять примерно от трех до пяти. Более старые растения могут нести и больше. 4. Обрежьте цветочные побеги примерно на треть или наполовину. Обрезать побеги нужно примерно на 0,5 см выше обращенной наружу почки, как показано на рисунке. Удалить После того как ваши розы проведут в земле несколько лет, некоторые побеги могут стать довольно толстыми и твердыми, потеряв часть своей способности к росту и цветению. Эти стебли нужно будет удалить садовой ножовкой или сучкорезом (проредить растение). Потом нужно будет позволить вырасти и заменить их ближайшему отростку, образовавшемуся выше места подвоя. Обрезка флорибунд и полиантовых роз  Удалить Обрезать эти розы можно примерноитак же, как и чайно-гибридные. Отличие состоит лишь в том, что они склонны образовывать больше мелких и слабых веточек, которые нужно  удалять, оставляя больше цветочных побегов. Кроме того, многие флорибунды и полианты образуют пучки небольших цветков, вместо одиночных красавиц на длинных стеблях как чайно-гибридные, и часто используются как ландшафтные. Поэтому обрезать их можно гораздо легче – просто стричь специальными большими ножницами для живой изгороди. Для начала удаляйте все стебли, которые были повреждены зимой. Затем удаляйте примерно от одной трети до половины всего растения, придавая ему аккуратную округлую форму, как показано на рисунке. Наконец, после этого быстренько проходитесь по нему ручным секатором, обрезая мертвые или слишком разросшиеся и перепутанные веточки, слегка открывая центр розы. В результате у вас должно получаться довольно густое растение, полностью покрывающееся цветками. Обрезка смешанных кустарников Как правило, кустарниковые розы представляют собой огромное разнообразие форм растений – от почвопокровных и небольших кустиков до пряморастущих монстров. Поэтому строгих правил для их обрезки не существует. Между тем для них вполне работают основные техники, которые мы представляем в этой статье. Достаточно лишь удалять мертвые и больные стебли, слегка открывать центр растения и отсекать все, что выходит за отведенные кусту границы. Мы лично предпочитаем использовать ножницы для живой изгороди, чтобы слегка подстричь почвопокровные, вроде роз из серии Meidiland, и компактные кусты, вроде Carefree Beauty. Чтобы удержать рост английских роз Дэвида Остина, часто требуется более серьезная обрезка с помощью сучкореза. Для этих растений масштабы необходимой обрезки зависят от климата, в котором они растут. В районах с долгим летом и мягкой зимой розы растут активнее и требуют большей обрезки. В климате с коротким летом и холодной зимой все наоборот – обрезать их придется меньше. С другой стороны, многие розоводы предпочитают подходить к обрезке кустарниковых роз особенно осторожно и часто попросту дают им расти самим по себе. Конечно, в современном занятом и быстро меняющемся мире с таким подходом трудно поспорить. Между тем отсутствие обрезки обычно рано или поздно приводит к уменьшению цветения и дикости общего вида растений. Обрезка плетистых роз Обрезать плетистые розы нужно немного иначе, чем все остальные. Прежде всего, вам необходимо уяснить, что плетистые розы не вьются, подобно настоящим вьющимся растениям. Они не выгибаются во все стороны и не цепляются ко всему, на что наткнутся, как это делает лиана, плющ или виноградная лоза. Вместо этого они выпускают очень длинные, довольно крепкие и арочные стебли, повисающие как плети. Если вы не будете обращать на них внимание, они сформируют просто огромный, разросшийся куст. Следовательно, чтобы заставить их виться, вы должны подвязать их (мы предпочитаем использовать зеленую пластиковую ленту, продающуюся в любом питомнике) к некой опоре. Например, такой опорой отлично послужит ограда, беседка или садовая решетка. Самой популярной формой плетистых являются вьющиеся отводки или почковые мутации чайно-гибридных, а также крупноцветковые плетистые, цветущие много раз за сезон. После высадки эти розы рекомендуется оставлять в покое на два или три года, чтобы они могли развить длинные и прочные стебли. Просто держите их в отведенных рамках, удаляя мертвые или поврежденные части. Если нужно, подвяжите их к опоре, чтобы не загораживать проход. Веселье начинается после второго или третьего года ожидания. Думайте о ваших плетистых как о комбинации двух частей – цветочных побегов и основных структурных стеблей, на которых они растут. Ваша цель при обрезке – выбрать самые здоровые стебли и подвязать их к подпорке с равными промежутками, в идеале – под небольшим углом или почти горизонтально. Получившаяся конструкция не должна быть особенно вычурной. Количество стеблей, которые вы выберете, зависит от размера опоры и возраста конкретного растения. По мере того как роза становится старше, вы сможете выбрать больше стеблей, чтобы покрыть, например, высокий забор. Эти главные стебли образуют базовую структуру растения. Все остальные нужно будет удалять. Удалить После того как вы согнете эти структурные стебли и привяжете их к подпорке, вдоль всей их длины начнут образовываться новые ростки. Это боковые побеги (иногда называемые ответвлениями), которые – сюрприз! – цветут. Во время периода покоя вы должны обрезать их до двух или трех почек от структурных стеблей. После обрезки ваши плетистые розы должны выглядеть примерно так, как показано на рисунке. Время от времени один из ваших структурных стеблей становится слишком старым и одеревеневшим, начиная цвести хуже, чем раньше. В этом случае от нею нужно избавиться. Новые стебли, которые вырастают на замену, появляются из основания растения каждый год. Когда эти новые стебли вам понадобятся, просто позвольте им расти, а не обрезайте как раньше после выбора структурных стеблей в первые два или три года роста. Для плетистых роз, которые цветут только раз в год весной, правила несколько иные. Перед их обрезкой нужно ждать, пока не закончится цветение, а потом удалять больше старых структурных стеблей, заменяя их новыми. Эти новые молодые стебли и образуют большую часть цветков в следующем сезоне. Обрезка увядших цветковБольшую часть обрезки, описанную до этого момента, нужно проводить во время периода покоя, когда растение стоит без листьев. Между тем небольшую обрезку необходимо также проводить во время периода роста. И важнее всего при этом – удалять увядшие, засохшие и мертвые цветки, чтобы растение могло направлять свою энергию на образование новых цветков, а не семян. Удалить Как и в случае с другими типами обрезки, вы можете удалять увядшие цветки двумя способами – сложным или простым. Сложный путь к великолепным чайно-гибридным. Чайно-гибридные и крупноцветковые розы обрезаются сложно – нужно обрезать стебель каждого цветка минимум до первого листка с пятью листочками, как показано на рисунке. Когда обрезка проводится таким способом, растения сохраняют аккуратный вид, быстро цветут повторно и образуют здоровые стебли, редко дающие некрасивые цветки. Помните, что почки, появившиеся на более толстых частях стебля, сами прорастают в более жесткие стебли. Таким образом, чтобы получить самый большой стебель, который можно вырастить из почки, вы должны обрезать до того места, где главный стебель сравнительно толст. Между тем во время периода роста никогда нельзя обрезать больше трети растения за раз. Подобные действия существенно ослабляют вашу розу. Быстрый способ для растений с обильным цветением. С более пышно цветущими розами, вроде флорибунд, кустарниковых и миниатюрных, описанная выше процедура могла бы длиться вечно. Поэтому, если у вас нет времени, доставайте свои старые добрые садовые ножницы или секатор и разом отсекайте целые пучки увядших цветов. Недостаток этого способа в том, что повторное цветение ландшафтных роз может занимать больше времени. Между тем растениям от него все равно будет гораздо лучше, чем если не обрезать их вовсе. Есть лишь одно время и место, которые не слишком подходят для удаления увядших цветков. Некоторые розоводы верят, что, если осенью позволить развиться плодам, можно повысить зимостойкость роз. Помимо удаления цветков, вы можете также обрезать розы летом, когда только считаете это нужным. Если стебель вам мешает или выходит за отведенные рамки, не давайте ему спуску. Уборка после обрезки После любой обрезки очень важно убирать и выбрасывать или уничтожать срезанные части растений. Дело в том, что в состоянии покоя на листьях и стеблях роз зачастую живет много вредных насекомых и болезнетворных грибков. Поэтому даже если вы удалите эти части с растения, но оставите валяться на земле, сохранится опасность, что вредители найдут дорогу назад. Начните с того, что удалите все оставшиеся на розовом кусте листья во время периода покоя. Затем соберите все обрезки и либо выбросите их, либо сожгите. Можете попробовать купить измельчительную машину, добавляя обрезки в компостную кучу, но при этом все равно будет риск расселения тех или иных вредных организмов. Поэтому, чтобы избежать проблемы повреждения растений в будущем, держите компост подальше от своих роз. Сразу после обрезки в период покоя будет идеально опрыскать ваши растения масляным раствором, что позволит уничтожить яйца насекомых и споры грибков. Такое опрыскивание можно проводить, пока растение находится в спячке, не имеет листьев и временно не растет. Источник: Выращивание роз для чайников / Лэнс Уолхайм
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Защита роз от холодных зим

Автор: Ivan

Вы обожаете розы, но живете в довольно холодном и морозном климате? Не беда. Приложив совсем немного усилий (поверьте, оно того стоит!), вы сумеете сохранить жизнь своим любимицам, как бы ни бушевала зима за окном. Эта статья научит правильной защите роз – причем любых групп – в районах с суровым климатом. Определение зимостойкости роз Зимостойкость большинства растений определяется по минимально низкой температуре, которую они могут выдержать зимой без ущерба для своего здоровья. К сожалению, зимостойкость роз не является стандартным показателем, поскольку, кроме холода, на розы разрушающе действуют и другие факторы. Причем эти факторы варьируются от зимы к зиме. Предположим, в конце ноября выпадет много снега, который толстым слоем укроет сад на всю зиму. В таком случае розы прекрасно сохранятся, даже если вы не будете особенно беспокоиться по поводу их защиты. Однако на следующий год ситуация может быть совершенно другой. Снега выпадет очень мало, температура воздуха опустится чрезвычайно низко, да еще надолго задует сильный и холодный вегер, иссушая все живое. В этом случае те же самые розы, оставшись на зиму без хорошего укрытия, получат сильные повреждения или вообще погибнут. Обратите также внимание на место расположения. Если ваш сад защищен от зимних ветров или вы высаживаете розы вблизи дома, они будут в гораздо большей безопасности, чем на открытом пространстве. Даже внутри одной группы роз некоторые сорта могут быть более зимостойкими, чем другие. К примеру, недавно выведенная полосатая флорибунда Scentimental кажется хрупкой, но обладает отличной зимостойкостью. Ей не требуется особой защиты даже там, где зимой температура регулярно опускается до -29°С. Зато прелестная белая флорибунда French Lace настолько нежна, что ее обычно приходится пересаживать каждый год. К сожалению, вы никогда не можете с уверенностью сказать, насколько зимостойким будет тот или иной сорт, пока не высадите его в своем саду. Если же говорить в общем, то дело обстоит так. В районах, где зимой температура предсказуемо опускается до –12°С, многим популярным розам, вроде чайно-гибридных, флорибунд, грандифлор и плетистых, чтобы выжить, необходима защита. Миниатюрные и кустарниковые розы, как правило, обладают большей зимостойкостью, тогда как многие старые садовые вообще не боятся морозов.Отсутствие защиты в районах, где зимы холоднее, чем роза может выдержать, приводит к повреждению или даже гибели всей ее наземной части. В случаях, когда нежный сорт привит к стойкому подвою, корневая система может выжить, но все остальное погибнет или сильно пострадает. И кто тогда знает, что вырастет из подвоя следующей весной? Кстати, в этом заключается главное преимущество роз с собственными корнями – их побеги образуются именно из основания и остаются неизменными. К счастью, защита роз не такое уж трудное дело. Вы вполне можете с ним справиться, засыпав основание растений землей. Подготовка роз к зиме Хотя различные группы роз имеют общие рейтинги зимостойкости, состояние конкретных растений зависит от ухода за ними до наступления холодов. Хорошей аналогией будет разница между машиной с радиатором, полным свежего антифриза, и машиной, в радиаторе которой только вода. Розу, правильно подготовленную к холодной погоде, называют закаленной. Многие розы закаливаются самостоятельно, приспосабливаясь к постепенному снижению температуры осенью и зимой. В течение этого времени клетки растения утолщаются по мере того, как роза готовится к периоду покоя. У многих сортов этот процесс проявляется изменением цвета стеблей, приобретающих пурпурный оттенок. К сожалению, цвет здесь указывает только на приближение периода покоя. По одному этому признаку нельзя судить о большей зимостойкости розы по сравнению с другими, не меняющими цвет своих стеблей. Как бы там ни было, но один факт остается бесспорным. Чем лучше вы ухаживаете за розами в течение периода роста, тем больше у них шансов пережить зиму целыми и невредимыми или хотя бы без особых повреждений. Если же летом и осенью роза страдала от недостатка воды, питательных веществ или болела, то зиму она встретит в весьма ослабленном состоянии. Главное в закаливании роз– это убедиться, что они прекратили рост и перешли в состояние покоя еще до заморозков. Кстати, наступление периода покоя можно отлично стимулировать двумя способами. - Прекращайте подкормку за шесть недель до первых морозов. Позднее внесение азотных удобрений провоцирует дальнейший рост растения и не способствует его здоровью. Если вы не знаете средней даты первых морозов в вашей местности, спросите у работников садового центра, питомника или более опытных садоводов. Зная эту дату, вы сможете постепенно сократить полив, но так, чтобы розы не высохли к зиме полностью. - Позволяйте созреть плодам. Не срезайте увядшие цветки поздней осенью, а давайте им возможность образовать семена. Пусть плоды розового куста – или семенные коробочки – полностью разовьются. Правда, не все верят, что это приближает период покоя, поскольку многие старые садовые розы дают плоды в середине лета, а потом прекрасно продолжают расти до осени. Кроме того, нам не доводилось встречать недавних исследований, доказывающих, что образование плодов способствуют наступлению покоя. Между тем у многих растений после созревания семян действительно замедляется вегетативный рост, и розы не являются исключением. Замедление их роста в сочетании с другими факторами (уменьшением подкормки и прекращением обрезки) вне всяких сомнений приблизит период покоя. Вот так. Выдерживание роз в холоде Почему это розы следует держать в холоде? Ведь их же вроде, наоборот, нужно защищать от холодов, не так ли? Как ни странно, но одно другому не мешает. Видите ли, будет роза повреждена морозами или нет, не зависит исключительно от низкой температуры воздуха. Сильный зимний ветер может легко высушить стебли растения, а поскольку земля замерзнет, роза никак не сможет подпитать их водой. Плохо влияет на розы и неустойчивая температура, при которой они сначала замерзают, потом оттаивают, затем снова замерзают и снова оттаивают (бр-р-р, жугь какая!). Такие колебания могут сильно повредить наземную часть растения, а миниатюрную розу и вовсе уничтожить целиком. Поэтому, защищая розы на зиму, вы должны изолировать их не только от холода, но и от необычно теплой погоды, из-за которой они могут преждевременно проснуться. Также необходимо беречь ваши розы от иссушающего воздействия зимних ветров.  Чтобы легко и просто защитить растения зимой, следуйте таким шагам. 1. Убедитесь, что растения хорошо политы. Обычно с этой задачей справляются осенние дожди, но в сухую погоду розы нужно хорошенько полить (на глубину минимум 45 см), после первых морозов, но до того, как земля промерзнет. 2. В начале или середине осени, с началом регулярных ночных заморозков, засыпьте основания растений землей, чтобы над местом подвоя получился холмик высотой около 30 см. Чтобы облегчить себе работу, обрежьте стебли роз до высоты 90-120 см и свяжите их вместе веревкой. Не волнуйтесь о частях стеблей, которые не присыпаны землей – весной их все равно придется обрезать. И не берите землю с клумбы, на которой растут розы – вы же не хотите повредить лопатой нежные корни растений. 3. Когда земля как следует промерзнет, покройте земляной холмик толстым слоем мульчи (толщиной минимум 30 см). Для этого хорошо подойдут листья, солома или компост. Так вы будете уверены, что земля не оттает и растения не пострадают. Если на розе останутся листья, оборвите их. Кроме привлечения болезней, листья способствуют потере влаги. Чтобы уберечь защитный материал от сильных ветров, накройте розу цилиндром из проволочной сетки и заполните его мульчей или землей, как показано на рисунке. Некоторые предпочитают просто оборачивать наземную часть растения толстым слоем газет, заталкивая внутрь листья или солому. Потом вся эта "конструкция" обвязывается веревкой. Также вы можете купить специальные конусы из пластика или пенопласта, которые аккуратно закроют верх растения. Внутрь них вы потом сможете поместить любой изолирующий материал, какой захотите.  Удалить 4. Когда весной земля начнет оттаивать, аккуратно уберите защитные сооружения и слой почвы с основания растения. Только не начинайте "раскутывать" растения слишком рано. Ведь морозы могут внезапно вернуться. Следите за форзицией. Как только она покажет свои желтые цветки, значит, защитный колпак и холмик земли с роз можно снимать. Убирайте их очень осторожно, поскольку ваши растения к этому времени могут уже начать свой рост. Посмотрите, есть ли на них набухшие и вытянутые почки. Эти почки легко повредить, а потому вести работы вокруг растения нужно очень аккуратно. Лучше всего будет убрать остатки земли не руками, а струей воды небольшого напора. Обеспечить зимнее укрытие роз может и хороший снежный покров. Однако такая защита ненадежна, поскольку снег в любой момент может растаять. Защита плетистых роз и "розовых деревьев"Поскольку плетистые и штамбовые розы растут почти вертикально, сильнее подвергаясь воздействию холода и ветра, им необходима особая защита. Допустим, плетистая роза привязана к садовой решетке или изгороди, а ее стебли не отличаются большой гибкостью. Тогда отвяжите их и оберните изолирующим материалом (как заворачивают от замерзания водопроводные грубы). Затем снова привяжите стебли к их опорам. Чтобы облегчить себе работу, длинные стебли можно немного обрезать. Потом засыпьте основание растения слоем земли толщиной минимум 30 см, как описано в предыдущем разделе. Можете также отвязать стебли от опор, положить розу на землю (при необходимости зафиксировав колышками, поставленными крест-накрест) и накрыть слоем земли и/или мульчи (см. рисунок ниже ). Когда весной потеплеет, аккуратно снимите покров и снова привяжите розу к опоре.  Удалить Штамбовые розы на зиму хорошо будет выкопать и разместить в холодном гараже или подвале. Или можно сделать иначе. Выкопайте только часть корней, чтобы розу получилось положить на землю. Затем зафиксируйте растение колышками, поставленными крест-накрест, и засыпьте сверху землей и мульчей. Один из наилучших способов защиты от холода "розовых деревьев" представлен на рисунке.  Удалить Источник: Выращивание роз для чайников / Лэнс Уолхайм
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТЬЮ
Размножение роз тремя способами

Автор: Ivan

Итак, вы купили парочку розовых кустов и теперь они прекрасно растут в вашем саду.  Вы в восторге от красоты цветков и в восторге от аромата. Все, вы попались! Это значит, что рано или поздно вам захочется больше роз. Каков же оптимальный способ увеличить вашу подборку? Самый простой и очевидный – это пойти в ближайший садовый центр и купить еще парочку отличных растений. Или, если вы уже провели немало часов, листая новейшие каталоги роз, почему бы не заказать что-то из них? Вы точно не ошибетесь: покупка новых, здоровых, крепких и молодых роз – это действительно идеальный способ расширить ваш сад. Но нет. Вы почти наверняка захотите показать себя опытным розоводом и вывести собственные растения. Хорошо, мы можем в этом помочь. Однако с самого начала уясните себе, что ничего простого здесь нет, какой бы метод вы ни использовали. В теории все выглядит достаточно гладко, но розы – это вам не герань. Выращивать их так же просто, как другие цветы, однако размножать (именно так называется увеличение количества) будет посложнее. Правда, дело это весьма увлекательное и может даже стать неплохим хобби. Для размножения роз существует два основных способа. Размножение черенкамиПолучение новых роз из мягких отрезков стебля кажется довольно простым, но, пока вы не узнаете, что им нужно, и не дадите им этого, успеха не добиться. Чтобы все прошло гладко, необходимо сделать следующее.  Удалить